steini

Das wird H70-1 sein, der Hauptstecker vom Motorraum in den Innenraum bzw. Steuergerät. Einen Schaltplan findest du hier. Wenn du die korrodierten Pins erneuerst oder aufbereitest, sollte doch erst mal Frieden einkehren...? BG steini

Ja

Das Problem hatte ich auch schon, hab von einer Werkstatt das für diesen speziellen Fall perfekte "Zauberwerkzeug" geliehen. Diese Aufsätze schneiden sich in den bestehenden Mutternrest. Für meine Mutternsprenger wäre es da auch zu eng... Wiedermontage wie meine Vorredner mit Anti Seize, aber erst nach der Montage auf Gewinde und Mutter. Sonst kann sie sich wieder lösen. Beste Grüße steini

Lambdasonde raus: das Gewinde richtig heiß machen! Also du musst dort mit offener Flamme ran (Autogen), nicht nur Fön! Bei zusammen gebautem/funktionierendem Motor fahre ich vorher "ordentlich" bzw. lasse ihn im Stand min. 2Minuten bei erhöhter Drehzahl laufen. Geht dann zu 95%. Es gibt auch mittlerweile Rostlöser (SuperCrack) die zum einen Keramik dabei haben und außerdem Kältespray. Das dann auf die Sonde und ihr Gewinde bringt die restlichen 5% Beste Grüße steini

Es werden generell keine neuen Schrauben benutzt... (laut Vorgabe)

Diese Form der Verbindung (Schneidringverschraubung) ist in Deutschland aber nicht zulässig! Weil: nicht ausfallsicher. Wenn der TÜV bislang nicht "gemeckert" hat, dann hat er es entweder nicht richtig erkannt oder sich wohlwollend über die Erkenntnis hinweggesetzt. Ich rate davon ab. Allein schon die Artikelbeschreibung in obigem Link würde mich davon abhalten, meine Bremse damit reparieren zu wollen Und: 5Jahre nach dem Verkauf kommt erst die kostenlose Lieferung patapaya hat in 18 zulässige Bördelverbinder gezeigt Grüße steini

Hallo, meinerseits noch eine Idee: der Stutzen unter der Drosselklappe zum Leerlaufsteller entfernt sich ja gerne mal selbst. Mit unterschiedlichen Symptomen. Ich hatte da auch mal so eine Druckverlust-Abregelgeschichte, allerdings am 900. Der Motor ging auch aus, mit genug Unterdruck dann wieder an, der 900 hat jedoch einen Luftmassenmesser... Andere Baustelle: wenn Tankentlüftung zu, kann die Pumpe nach einiger Fahrzeit wegen dem Unterdruck im Tank nicht mehr genug Kraftstoff fördern, wäre auch möglich. Test: zischt es stark beim Öffnen des Tankdeckels nachdem das Symptom aufgetreten ist? Oder mal mit aufgeschraubtem Tankdeckel fahren... Tritt das Phänomen in allen Fahrstufen/Geschwindigkeiten auf oder nur auf der Bahn? Beste Grüße steini

Uui, sorry hier habe ich wahrscheinlich meine eigene kleine Welt als allgemein gültig erklärt Wollte keine Verwirrung stiften, nur habe ich das Zusatzölkühlerset tatsächlich erst 1 mal live gesehen (alles Turbo) und immer für eine Zusatzausstattung verbucht. Wenn man halt "ganz viel Kühlung" braucht. Und ja, viele waren vor 94 gebaut. Haben alle von euch erwähnten 9k AHK? Ab Werk, vielleicht? Grüße steini

Nein, das ist eine Sonderausstattung für warme Länder bzw. AHK. Normal nur am Wasserkühler.

Probier mal die schwarze Buchse. Ich vergess es auch immer, wo welche Systeme zu Hause sind... Ansonsten hatte ich bei einem China-Tech schon mal einen Pin im Adapterstecker, der falsch eingebaut war. Da teilweise auch kein Kontakt. Beste Grüße steini

Hallo Zusammen, viele Beiträge sind wichtig und gut gedacht aber ihr seid insgesamt zu weit weg vom Thema. Habe grade noch mal alle Beiträge gelesen und (auch) für mich ist bei den Symptomen die "erst" 40000km alte Zündkassette auf Platz 1 der möglichen Verursacher [mention=585]bantansai[/mention] hat in #7 den entscheidenden Hinweis platziert, [mention=800]patapaya[/mention] in #29 nachgefragt aber das Thema bleibt aussen vor und unbeantwortet. Bitte, [mention=9232]ninetofive[/mention] bzw. [mention=1846]Sven[/mention] , tauscht bei nächster Gelegenheit mal die "DI" und wir werden sehen... Beste Grüße steini

...war leider mal wieder ein Fake.

Nabend, geht schon- Wasserrücklauf ist glaube anders. Zum durchbeschleunigen immer gut, auch kurze Vollgasesequenzen gehen, aber wenn die Höchstgeschwindigkeit lange ausgetestet wird, dreht sich der Garrett tot. Wird dann auch zu heiß...

Ja, diese Dichtringe vom Ansaugrohr bzw. vom Zwischenrohr werden gerne hart und breit... Andererseits denke ich, das im Laufe der Zeit die Abdichtung zw. Ölwanne und Ölpumpe undicht wird und die Pumpe Luft zieht- je mehr Sieb zu umso stärker. Bei deinem Bild sieht man das im Ansatz, bei meiner VK-Ölwanne vom Pleueltod-Motor recht extrem. Mein altes Raachermannl sieht im Gesicht ähnlich aus Dort gibt es keine weitere Verschraubung, nur Flächendichtung und das soll das Loctite518 über 30 Jahre und 500000km dicht halten... Wenn die Pumpe Luft bekommt, entsteht Schaum, damit kann sie schlecht Druck machen usw... Außerdem: Ausgleichswellenlager, wurde hier immer wieder berichtet. Ich habe interessehalber die Wellen bei dem Schrottmotor gezogen und nichts auffälliges gesehen, vermessen habe ich aber nicht. Beste Grüße steini

Wenn du Geber, Nehmer und den Schlauch weglässt, wird das aber nicht funktionieren. Dann lass lieber die Automatik! Sorry- die Vorlage war zu gut Was willst du denn wissen- für dich ist das bestimmt keine Herausforderung und an einem WE gemacht. Die wesentlichen Teile hast du genannt, sollte alles plug and play sein, an der Pedalaufnahme und am Tunnel wird nichts anders sein (wie bei anderen Herstellern). Den Lagerbock für die Zwischenwelle musst du ändern, sonst bricht die Hohlwelle. Rein theoretisch: vorne andere Federn, sonst wird er zu hoch Andere EDU Verschlussstopfen für die Zugänge Ölleitung am Kühler. Mehr fällt MIR im Moment nicht ein. Beste Grüße steini

Hallo Troll, Wie ist es denn jetzt mit dem "neuen" Druck? Ich frage weil mir der gemessene Wert doch recht suspekt erscheint. Hast du an dem gleichen Anschluss (mit y-Verbinder) gemessen wo die Anzeige dran hängt? Dass diese so weit daneben liegt habe ich noch nicht gehört, Grenze gelb/rot sollte auf jeden Fall höher, vielleicht 0,7-0,8 sein. 0,33 mit Präzisionsmanometer bedeutet ja noch nicht mal Grundladedruck, d.h. der Zeiger im Kombi hebt grad so ab- max. bis senkrecht... Verwunderte Grüße steini P.S.: wie das APC geöffnet/repariert werden kann hat [mention=509]eisensturm[/mention] beschrieben...

Gut und entspannt nach Hause gekommen, nun auch von mir bzw. uns noch mal ein ganz herzliches Dankeschön allen Beteiligten für die schöne Zeit in Bützow und die kulinarischen Köstlichkeiten! Wir haben uns sehr wohl und willkommen gefühlt, kommen gerne wieder und werden euer Treffen nicht weiter empfehlen, damit es nicht aus den Nähten platzt Beste Grüße an alle GesprächspartnerInnen, war toll euch mal persönlich kennen zu lernen! und bis bald mal steini+Anhang

Moin, [mention=509]eisensturm[/mention] und ich wollen gerne vorbei kommen, jeweils mit Mini-Me. Wenn wer was braucht, 9000Teile, techn. Support- meldet euch gerne im Vorfeld per DN. Bis denn

@Admin bitte OT ab #14 löschen und diesen Beitrag auch, danke!

Moin, bei mir war mal der Türrahmen dort gebrochen, wo der Fensterheber angeschraubt ist. In meinem Fall an der unteren Aufnahme. Dadurch verspannt sich u.U. die Mechanik und der Heber kann nicht mehr arbeiten. Ich habe geschweißt aber du könntest es wahrscheinlich auch mit 2 U-Scheiben und Schraube/Mutter reparieren. Oder nieten... Die Verkleidung geht auch bei Fenster oben ab, nur schwerer. Ich fahre oben vorn/hinten mit einem großen Schraubendreher dahinter und drücke zusätzlich nach oben, damit die Verkleidung nicht bricht. Beste Grüße steini

Nicht zu retten. Du könntest ein kleines Klett-Kleberchen drauf machen oder einen Magneten, der sein Gegenstück am Himmel findet. Von beidem hab ich gehört und mangels Notwendigkeit selbst noch nicht probiert. Beste Grüße steini

Hi, die (6) Schrauben vom Gehäusedeckel entfernen, Deckel mit Topf ziehen, Sicherungsring von hinten auf der Zahnwelle entfernen, Topf rausziehen. Grüße steini

Was wollte er eigentlich sagen?

...hab ich früher auch gedacht aber was anderes probiert (weil ich halt auch gerne probiere und repariere). Warum nicht eine parallel-Leitung für die Masse über den porösen Schirm legen? Hielt jetzt seit ca. 10 Jahren! Aus aktuellem Anlass musste ich da nachschauen und konnte gleich Fotos machen Ich hab also einfach irgend ein Kabel genommen, die Isolierung in der Nähe des Sensors (vorsichtig) aufgeschnitten, den Schirm etwas angekratzt und das parallel-Kabel mit Kabelbinder "ordentlich" auf dem Geflecht festgezurrt. Im Stecker oben einfach von hinten dazu gesteckt. Vorn wie hinten. Mit Iso-Band umwickelt hielt das jetz wie gesagt sehr lange Zeit. Bin mit der Nacharbeit noch etwas näher am Sensor und habe eine Schraubschelle verwendet, wahrscheinlich (hoffentlich) hält das dann noch 10 Jahre... Und dann ist das Auto auch wirklich durch, aktuell 524tkm Beste Grüße steini

Hi, die Radiostecker gibt es nach wie vor. Ich entnehme deinem Link, dass das Kabel das gleiche wird wie im 900. So eins habe ich mir auch gebaut (funktionierend) und kann es dir leihen, wenn nötig. Grüße steini