Transalpler

naja du bestätigst mir, warum ich mich seit einger Zeit wieder selber um meine Fahrzeuge kümmer - gegen Pfusch hilft die beste Technik nix...

Hm also vielleicht fragst ja mal bei der41Kater an - der ist ein Saab Meister, oder bei Aero270 - aber ich würd nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Es muß einen Grund geben für den Ölverbrauch - der wohl per Forum schwer zu klären sein wird... Ausserdem ist das ein eher seltener Defekt, der in der Regel schnell abzuklären ist, wenns blau raucht (Turbo).

Also mit Mobil1 kann fast nix daneben gehen. Ich hab in meinem z.B. derzeit Castrol SLX 0W30 - bislang auch keine Troubles (hat ja auch die GM Longlife Freigabe). Wichtig ist natürlich, das nicht nur das Öl, sondern auch der Filter getauscht wird (aber das setz ich mal als klar voraus). Und beim Filter würd ich auf den Originalen setzen - der kostet nicht die Welt (so zwischen 5 und 8 €).

kein Problem: der Kühler scheint dicht zu sein -es ist vielmehr der Blindstopfen links am Kühler, der leckt. bzw. die Dichtung. mal sehen, wann ich die besorgen kann. derzeit fahre ich Rover, da der Saab schon die Sommerhufe trägt - wäre schade drum..

Um die zusätzliche Klopffestigkeit zu nutzen bräuchte die Trionic eine andere Software. Ich glaub Nordic Bastelt bereits an sowas bzw. hat sowas schon fertig - frag mal bei Aero270 oder RalfThorsten nach..

Na da kann man dir nur Glück wünschen. Wo findet man solche Perlen? Sieht wirklcih noch sehr gut aus - v.a. der Motorraum - da kommen die Mechanics wohl ins schwärmen..

Sodale - hab heute nochmal den Kühler näher inspiziert.. Also an den Lamellen und am Rand ist alles trocken - wo es aber tröpfelt das ist an der rechten seite - da ist ungefähr auf halber Höhe ein "Blindstopfen". Und ab da ist der Kühler auf der Motorseite feucht. Kann man diesen "Blindstopfen" abdichten? Will da nicht allzu viel dran basteln, bevor mir hier jemand bestätigen kann, das man das ding dicht bekommt.

Ich hatte auch Klaus gemeint - der sprach von Silikon...

SILIKON? wäre da nicht die Gehäusedichtmasse wie sie bei der Ölwanne verwendet wird die bessere Abhilfe?

für die Buchse am Motorblock gibts entweder ein Werkzeug, das die gut sortierte Saab Schmiede haben sollte, oder man bastelt sich eines selber (hat hier wer mal gemacht - glaube es war GP). Oder man macht es auf die Hobbyschraubermethode. Gummi so gut es geht rausschneiden, und dann mit einer kleinen Puck Säge den Metallring einsägen - aufpassen, das du dir nicht den Alu Halter dabei zersägst. Zum Einziehen der neuen Buchse braucht man dann aber trotzdem das Werkzeug.. Oder man zieht sich mit einer Gewindestange und einigen Passenden Beilagscheiben eine PU Buchse ein (hab ich gemacht - Zeitaufwand incl. Zersägen und rausmeisseln der alten Buchse etwa 1 Stunde). Lauter ist meiner dadurch nicht geworden - genauso, wie man die Originalbuchsen falsch einbauen kann (Gummisteg in Zugrichtung -> Falsch; Gummisteg quer zur Zugrichtung -> richtig) kann man wohl auch die PUs falsch einbauen (meine Buchse hatte einen fast quadratischen Aufbau /rote Superflex von elkparts - wenn da die Kanten in Zugrichtung stehen wirds laut - stehen sie diagonal, dann kann die Buchse dämpfen)

Hab meine Transalp und GS450L leider noch nicht ausgewintert. Werd das aber am WE vielleicht nachholen wenn ich dazu komme. Grund: Vollzeit Job und Abendstudium - da bleibt nicht viel Zeit fürs Hobby übrig, nachdem notwendiges Entspannen und Familie von der Restfreizeit abgezogen wurde. Die blaue GS muß eh im März zum Pickerl - naja vorderreifen wäre wohl zu erneuern....

Hat derr Wagen TCS? Dann wäre das Schwergängige Pedal erklärbar. Falls nicht, dann könnte ev. der Seilzug verranzt sein oder mal geknickt worden sein - ein neuer Gaszug könnt Abhilfe bringen. Ansonsten systematisch vorgehen - wie schwer läßt sich die DrKl von Hand betätigen - mal das Gestängewerk am Gaspedal ansehen....

Kennt wer den Anbieter Kühler Willems? Der bietet bei Ebay einen Kühler für rd. 120 € an (neu versteht sich). Bei den diversen Verdächtigen liegen die Preise zwischen 150 und 300 €... Hab am Sonntag nochmal nachgesehen - ev. ist auch nur am unteren Schlauch was undicht (neben der feuchten ZKD) denn ansonsten schaut der Kühler sehr trocken aus. lediglich unten links sieht man das die Konsole etwas feucht/schmierig ist (sieht eher wie Staub aus, der auf was öliges gekommen ist). Werd mal versuchen, ob ich die Schelle noch anziehen kann. Nun Ja derzeit steht der Saab, und der Rover wird wieder bewegt. Donnerstags lass ich den Schrauber meins Vertrauens das ganze nochmal ansehen (da kriegt der Gute seine Alu Schühchen). Vielleicht hat der ja noch eine Idee, oder bestätigt meine Vermutung. ZKD lass ich ev. mitmachen, wenn ich die Kettenbaustelle aufreisse (ist zum 250Mm er geplant)

Also die hat meiner nicht - zumindest hab ich die noch nie gesehen, und im Handbuch steht auch nix darüber - hab nur eine Check Radiator anzeige...

die Ölstandsgeber gabs glaub ich nur bis 92 - und dann wieder in den 9-5

Da bei mir de Radio drübe ist, und ich den nie raus bekomme, weil sich die Umhüllung vom Radio Kabelbaum immer am Ascer verheddert, muß ich immer den Ascher raus nehmen, bevor ich den Radio raus bekomme. Wie gesagt - ich drücke die beiden Laschen immer mit den Radiobügeln nach unten, und schon hab ich den Ascher in der Hand

Keine Angst - einen gebrauchten Kühler hab ich ja - also kommt ein neuer rein. Hat jemand eine Bezugsadresse für mich?

Wenn du von unten in den Ascher schlitz rein schaust (Ascher vorher rausnehmen) sieht man oben 2 Metallklammern. Die Drück ich immer mit den Radiobüglen nach unten - dann geht das Ascher Fach einfach raus.

So hab grad nachgefüllt - Schätze mein Kühler verabschiedet sich demnächst. Es roch nach Kühlflüssigkeit im Motorraum - allerdings ist nirgends ein Leck festzustellen - am meisten roch es auf Höhe des Kühlers. Optisch konnte ich unten bereits Grünspan an den Lamellen feststellen - am Rand.. Nachgefüllt hab ich vielleicht einen halben Liter - zuletzt aufgefüllt wurde vor 4000 km - Gut dann weiß ich was ich in den Osterferien angehen werde... Was sollte noch erneuert werden? Thermostat, oberer Kühlerschlauch...

@marbo: Wenn mich mein Gedächtnis mal nicht trügt, dann wird normalerweise einmal mit 60 NM, dann einmal mit 90 NM und dann eine halbe Umdrehung angezogen. Was möchte ich tun - zunächst mal einzeln die Schrauben kurz lösen und dann mit dem Drehmomentschlüssel auf die 90 NM anziehen. Danach max. 1/4 Umdrehung nachziehen. Schätze das sollte ungefähr das gleiche Ergebnis liefern wie die Prozedur bei neuer Kopfdichtung. Falls jemand bessere Vorschläge hat immer her damit...

Hallo habe trotz Benutzung der Suche weder unter Kühlmittel noch Frostschutzmittel was gefunden. Welche Frostschutzmittel verwendet ihr in euren 9K? Einfach billig Plörre aus dem Baumarkt? Oder Glysantin - welches? Der Grund ist der, dass scheinbar bei meinem 9K die Kopfdichtung rechts ein wenig tropft (ca. 0,5 l auf 4000km - die rechte vordere Ecke ist immer feucht, und man sieht an der einen Schraube, das Tropfen hängen - dürfte von hinten kommen, da es entlang der ZKD feucht ist). Habe vor im Frühling dann komplett zu spülen und neu zu befüllen. Denke, daß ich es vorher mit einem Nachziehen der Kopfschrauben versuchen werden. Nun will ich eben ein Mittelchen mir zulegen, und dies bis dahin regelmäßig nachgießen. Und ja dann auch komplett damit füllen. Derzeit ist diese rötliche Saab Kühlmittel drinen. Was ist hierzu kompatibel? Danke für die Infos

Also Ursachen gibt es sicher eine ganze Menge. Fakt ist, das die mechanik der Türen leichtgängig sein sollte (v.a. die hinteren werden mit der Zeit recht schwergängig). Weiters haben die Steuergeräte eine Art Schutzschaltung, die sie vor zu hohem Strom schützt. Diese tritt aber scheinbar auch bei Kontaktproblemen der Relais in Kraft - deswegen hier mein Tipp die Relais auf der Platine auslöten und neu einlöten. Hab hier schon von Berichten gelesen, wo die Pins halb mit Lötstoplack überzogen waren. Dürfte bei den nach 95 Einheiten eine Produktionsschwäche gewesen sein. Ich hatte damals bei meienm zunächst fliegende Sicherung - daraufhin alles gängig gemacht. Dann gings manchmal. Dann die Steckkontakte gereinigt - da gings dann schon öfter. Aber wirklich zuverlässig läuft es erst seit der Lötaktion - seither kein einziges Versagen... Und seit ich auf eine 20 A Sicherung umgestellt habe, schnalzen die Stellmotoren als ob sie einen Banksafe verriegeln würden... Scheinbar fiel an der 15 A Sicherung das eine oder andere Volt ab... Nachdem die Stellmotoren ja immer nur einen rel. kurzen Schaltpuls bekommen denk ich, das die Gefahr eines Kabelbrandes nicht wirklich gegeben ist... Aber dieser Letzte Tipp ist ohne Gewähr, und jeder sollte es sich selbst überlegen, was er tut...

die Plastikdübel sind so eine Sache.. bei mir waren auch die meisten kaputt. Trotz ausdrücken des stifts ließen sie sich nicht rausziehen - das Blech hatte sich wohl ins Plastik gearbeitet. Ich hatte das Glück, das bei meinem Schrauber damals grad eine 91 er havarie stand, aus der das AT Getriebe entnommen wurde. hab mir dort die Dübel alle unter den nagel gerissen - da hatte wohl schon mal wer alle durch andere ersetzt - die ließen sich rausnehmen... GR ist wohl das Tempomat Gerät? hat meiner nicht... kann ich nix dazu sagen...

Also den Baujahren deiner 9k nach tippe ich auf das ZV-Steuergerät. Das findet sich oberhalb der Fußraumabdeckung Fahrerseite. Ziemlich weit aussen. Ist eine schwarze Box ca. 10cm lang, 6 cm breit und 3 cm hoch. Ist von unten mit einem Clips an einer Konsole befestigt. Entweder nur mal den Stecker mit Kontaktspray bearbeiten, oder - was letztendlich auch bei meinem dauerhafte Abhilfe gebracht hat. Gehäuse runterfriemeln, und die beiden Relais auf der Platine auslöten, Kontakte reinigen, und neu einlöten. wäre ich jetzt bösartig, würd ich ja auf Alex verweisen....

Ja das ist normal und auch gut so. Das ist die Öldruckkontrollleuchte. Bei stehendem Motor soll diese aufleuchten - tut sie das nicht, ist entweder der Sensor, oder das lämpchen hin, und du bekommst es erst durch herumfliegende Metallteile mit, wenn der Motor trockenläuft. Wenn das Lämpchen bei Fahrt aufleuchtet, dann sollte man umgehend auskuppeln, und an den Rand rollen. Entweder man hat Glück, und der Motor hat es überlebt, oder man hat Pech und das Problem der Gehäuseentlüftung hat sich von selbst gelöst </ironiemodus>