Benway

Hei, das hab ich anders verstanden (oder falsch, das ist alles so schwedisch :-) ). Die Anlage beginnt erst nach dem geraden Stück mit Flexrohr hinter dem Kat, ist also (wie die Ferrita) NICHT ab Kat, oder? Sonst ist das ja ein Über-Schnäppchen :-) Lohnt die Bestellung über die (befreundete) Werkstatt? War der Abgabepreis an Werkstätten nochmals geringer? Viele Grüße!

Hei, danke für den Tipp! Mal als Link: http://www.rakaror.o.se/RostfrittavgassystemSaab900Turbo_Saab93Turbo.html Mit anderen Worten / in anderer Währung: unter 300 Euros! Die Anlage fängt erst nach dem Flexrohr hinterm Kat an, richtig? Die Ferrita in der Variante kostet 389 Euros + 20 Euro Versand: http://www.ferrita.de/bestellung/bestellform.html?id=581 Nun die Frage der Fragen: - Wie laut ist die Ferrita? Steht da irgendwo eine Nummer drauf, die man zur Eintragung nehmen könnte? - Wie laut ist die Rakaror .....? @ Eric: hast du die persönlich geholt, oder hast du die Anlage bestellt? Viele Grüße!

Hallo, noch als Ergänzung, da ich das Auto heute gerade auf der Bühne hatte: Was bei mir keine 2 Jahre gehalten hat, war eine Anlage ab Kat von WALKER. Sah eigentlich ganz nett aus, das Endstück vor allem sehr schick wie ich fand. Passform war auch top, der Preis aber eher hoch. Kann also nur von WALKER abraten, es sei denn, die Anlage ab Kat gibts für unter 100 Euro ... Grüße!

Hallo, ich hänge mich hier mal ran, da nach nicht einmal 2 Jahren, mein 270 Euro-Anlage ab Kat den Geist aufgibt. Ziwschenrohr ist schon gebrochen und getauscht... Ich brauche also eine komplett neue Anlage ab Kat (mindestens). Ich hab kein Bock auf eine Anlage, die wieder nur 2 Jahre hält. Was hab ich für Alternativen? Ich will KEIN lautes Auto haben, um so weniger Sound, um so besser. Richtig Sorgen macht mir das wegen dem Lader nicht, aber manche Videos die ich von JT beispielsweise gesehen hatte, das wäre mir zu viel. Motorräder dürfen laut sein, Autos bei mir bitte nicht ;-) - Ferrita, Edelstahl, 2,5 ", keine ABE, Eintragung fragwürdig aber vielleicht möglich: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/edelstahlauspuff-ab-katalysator/1041453/ 500 Euro - FOX ab Kat, 2,5", mit beiliegendem Teilegutachten, 580 Euro ca., keine ABE, vermutlich relativ einfach eintragbar: http://dein-sportauspuff.de/fox-edelstahl-sportauspuff-komplettanlage-ab-kat-saab-9-3-i-typ-ys3d-bj-98-03-1x90mm-rund-eingerollt-gerade-mit-absorber.html - 3x den billigsten verfügbaren Auspuff wie von Majonaise verlinkt, verbauen ... Wer macht noch Edelstahl-Anlagen? Die FOX kostet ca. so viel, wie mein Autochen wert sein dürfte :-) Wie viel haltbarer sind "teure" Anlagen aus nicht-Edelstahl, wie von Maptun angeboten? Wer hat noch irgendwo eine Hirsch-Anlage angeboten gesehen? Ich suche schon länger, begegnet ist mir noch keine. Viele Grüße!

Hei, ... Ah! jetzt raffe ich auch, worauf du hinaus magst! Hardware am Steuergerät geändert (auf T7-BCV), Software aber aber auf T5 von der Programmierung her. Wer macht sowas? Macht zwar keinen Sinn, kann natürlich aber vorkommen. Um nicht jedes mal das Dingen aufschrauben zu müssen, macht eine Markierung Sinn. Viele Grüße!

Hallo, nette Idee, aber kein Mensch baut doch eine gebraucht ECU ein, ohne vorher auszulesen, was da drauf ist. Geht ja schon allein der Wegfahrsperre wegen nicht. => Eigentlich sinnlos, man kann die 2 Werte ja mal fix nachsehen, wenn die ECU schon dran hängt. Viele Grüße!

Hallo, ich weiß nicht, wie sich das bei Turboladern verhält; aber (nachgerüstete) DPF brauchen ab und zu mal Hitze, um sich freizubrennen. Einige km auf der Autobahn, wirken teilweise Wunder. Vor allem, wenn das Fahrzeug sonst viel Kurzstrecke sieht. Einen Versuch wert? Viele grüße!

Hallo, ja, das wäre mal spannend! Du wohnst aber vermutlich nicht in Berlin? Vielleicht sind die Viggen-Federn am Ende das doofe an meinem Fahrwerk. Die Serien-Federn vom B204L '98 fand ich einfach zu lang, das Auto zu hochbeinig. Ja, auch eine Optik-Frage. Mit den Viggen-Teilen hab ich gehofft, ein normal fahrbares Serienfahrwerk zu bekommen, sind ja schließlich Serienteile ... und die Tierferlegung ist marginal. Die "echten" Tiederlegungsfedern hab ich mich nicht getraut, da ich erwartet habe, dass die noch viel härter sein würden. Wäre ja lustig, wenn die das mit dem progressiven Federanteil geschafft hätten, das Auto noch tiefer aber weicher zu machen ... Viele Grüße!

Hallo, ich glaube du hast mich missverstanden. Das originale Fahrwerk, auch mit Neuteilen versehen, ist einfach "großes Kaka". Das fährt sich wie auf hoher See, was man da kurbelt auf gerader Strecke, ist irre. Das Auto geht ab Werk über 230 km/h nach Navi. Ich bin das auch mal mit Serienfahrwerk gefahren. Auch irre. Super lustig ist, was die Vorderräder des Serienfahrwerks auf längsrillen, ausgewaschenen Spuren oder bei Traktionsverlust machen. "Was sie wollen". Mein prägendes Erlebnis war eine Bremsung von >200 km/h auf "ich glaube ich nehme doch noch fix die Abfahrt". Da waren leider auf der rechten Spur massive längs-Vertiefungen, von LKW ausgefahren. Einmal Lenkung Anschlag links, dann rechts, und nochmal links, und schon hatte ich das Auto auf Kurs gehalten und hab die Abfahrt genommen. Das hätte auch anders ausgehen können. Es war übrigens schönster Sommer, trockene Straße. Guter Schock. Sehr krass ist auch was passiert, wenn einem auf so einer Längsfuge auf einer Seite ein Rad durchdreht. Passiert "normalen" Menschen natürlich NIE. Mir schon, da ich alle 100 Tage mal doch aggresiv an irgendeinem Vollpfosten ... usw. Solche "Highlights" sind weg, wenn man das verbaut, was ich oben gelistet hab. Dann fährt das Auto da hin, wo man es hin haben mag. Das ist einfach mal ein Schritt nach vorne. ------------------------------------------------- Das Fahrwerk vom Saab 9-3 YS3D ist einfach der letzte Mist. Das ist meine Meinung. Du kannst zwischen Pest (viel zu weiches, extrem unpräzieses Schwabbel-Serienfahrwerk, ich finde es fast kriminell) und Cholere (harte Buckelkarre) wählen. Hier kommen sicher gleich Leute die sagen "dann fahr doch langsam". Die haben recht. Wenn man es schafft, immer nur zu gleiten, nie über vielleicht 180 km/h fährt, dann passt das wie es ab Werk kommt. Wenn man meint mit dem Auto wie mit einer C-Klasse aus der Zeit auf der Autobahn / Landstraße zügig und sicher fahren zu können, dann fällt man ganzschön auf die Nase. ----------------------------------------------- Dass man Komfort und Stabilität nicht verbinden könnte, ist übrigens Quatsch. Andere Hersteller können das durchaus, und konnten das auch schon '86. Setzt euch mal in einen 300er Mercedes (E, Coupé) aus der Zeit. Sattes Fahrwerk, trotzdem sehr komfortabel und jede Bodenwelle egalisierend. Dabei Null Rückwirkung des Bodens oder des Antriebs auf die Lenkung. Echt beeindruckend. Rund um das Baujahr eines Saab 9-3 YS3D ging das auch. Muss man nur C-Klasse fahren. Saab konnte das leider nicht. Grüße! PS: Was hier angefangen wurde, macht glaube ich viele Sinn: Diskussion der Stellen des Fahrwerks, wo man PU verbauen sollte, und wo nicht. PPS: Hat hier jemand ALLES in PU, aber Serien-Dämpfer und Serien-Federn verbaut?

Hallo, Quatsch. So jedenfalls meine Erfahrung. Mein Auto hat neue: - Domlager (2x bereits, einmal davon Saab original ...) - Spurstangen Endköpfe - Querlenker - Koppelstangen - und weitere 100 Sachen die ich über die Jahre neu verbaut habe, hab ich zum Glück vergessen ;-) Nach 4-5 Jahren auf berliner Straßen mit PU poltert es übrigens seit neustem mittig vorne im Armaturenbrett. Das ist echt hart! Das Auto kassiert ordentlich mit PU-Buchsen und den Viggen-Federn. Davon bin ich überzeugt. Die blöden PU-Dinger werden bei Minusgraden einfach mal hart wie Stein. ! Grüße!

PPPPPPS: Wer son Auto in Berlin mal fahren möchte, kann mich gerne anschreiben. Der Unterschied zu Serienfahrwerk ist finde ich ziemlich krass. Nicht krass gut / schlecht, aber krass anders.

Hallo, ich hab jetzt ca. 55.000 km Erfahrung mit Powerflex, ca. 4 Jahre. In Verbindung mit Viggen-Federn und Sachs Sport touring Dämpfern. Lenkungs-Orthese, 26 mm "Sport"-Stabi vorne. Im Winter 16", im Sommer 17" (wovon ich allgemein abrate ...). Ich hab die komplett überall drin, was geht. Einzige Ausnahme sind die inneren Lagerstellen des Stabis vorne. Meine Meinung: - Im Winter ist es eine Katastrophe. Ab unter ca. 5 °C sind die Teile einfach brett hart. Das ganze Fahrwerk poltert, bei jedem Schlagloch glaubt man das Auto fällt ab. So einen Mist macht Gummi nicht! Bei echten Minusgraden ist des doppelt-schlimm. Ich HASSE die Kack-Dinger in dieser Zeit, will ein anderes Auto haben, etc. Echt belastend. Schwöre mir nie wieder so einen Mist zu verbauen, das nächste Auto wird auf Komfort!!! uns sonst mal garnichts optimiert!!! In der Zeit suche ich immer nach 9-5ern mit Automatik :-) Nach ab ca. einer Stunde Fahrzeit ist das langsam auch im Winter alles warm, und das Auto hört auf zu poltern. - Im Sommer? Ab 10 °C? Die Welt ist in Ordnung! Top Straßenlage, kein Poltern, ein satt liegendes, knackig-handliches Fahrwerk ... hei, wer braucht ein anderes Auto ?!?! ;-) Auf der Autobahn? Ich liebe diese top Straßenlage! Läuft sprichwörtlich wie auf Schienen, hält man das Lenkrad gerade, fährt das Auto gerade aus! Keine Korrekturen nötig. Windempfindlichkeit = null. Ein Traum! Ich kenne kaum ein anders Auto, mit dem man so entspannt so lange so schnell auf der Bahn fahren kann. Top! Es lebe Powerflex! ;-) Viele Grüße! PS: Was ich sagen will: Im Alltagsauto würde ich den Kram glaube ich kein zweites mal verbauen, oder nur an vorher gut überlegten Stellen, welche der Fahrstabilität helfen. Vermutlich Lagerung der Hinterachse, sowie die mittigen fetten Lagerstellen im Querlenker. Im Sommer-SpaßAuto, also Cabrio ohne Winterzulassung, würde ich das sofort machen. PPS: Thema Preis: Als ich die gekauft habe, war das auf jeden Fall billiger, als Saab original! Zumal man die Lager der Querlenker garnicht "lose" original bekommt, da muss ein neuer Querlenker her. Ich hab auf jeden Fall um de 200 Euro für alle Buchsen zusammen gezahlt.

Hallo, kurze Frage für doofe: der B234 aus dem 9000er Aero passt nicht in einen T5 9-3er? Wenn nein, woran scheitert es? Oder anders: warum baust du das auf Basis des "i" auf, und nicht auf Basis eines Turbo-Motors? Da ich dazu leider keine Eindeutigen Infos im Internet gefunden habe, würde mich eine kurze Aufklärung freuen :-) Viele Grüße!

Hallo, um es kurz zu machen: Ich hab einige Fahrzeuge ewig zu stehen, und noch mehr "ewig gestandene" gekauft. Es waren alles Motorräder muss man dazu sagen. Folgendes "kassiert" dabei. - Alles was mit Sprit in Kontakt kommt. Vor allem Alu-Teile. Die blühen auf, das ist "richtig scheiße" von den Folgen. Die Lösung: 2-Takt-Öl, minimale Menge, 1:100 im Benzin. Das ist "magic", die Schutzwirkung ist gigantisch. Würde ich vor dem langen abstellen machen. - Alles was aus Gummi ist. Egal ob Aunsaugstutzen oder Reifen. Lässt sich nicht ändern würde ich mal sagen. Mann kann höchstens mit Gummi-pflege vorbeugen, bei Reifen sicher nicht. - Öl war nie ein Problem. Konnte man immer einfach ablassen, 2 Ölwechsel in kurzer Folge danach, und fertig. - Bremsen: Da reichen wenige Monate Standzeit. Lässt sich auch nicht ändern, ist aber auch nicht weiter schlimm. Das muss man halt in Kauf nehmen. Blos nicht "ab und zu mal Bremsen". Dann rosten noch die Beläge an der Scheibe fest, und reißen beim ersten Bewegungsversuch ab. - Ab und zu laufen lassen, halte ich für eine doofe Idee. Sammelt sich nur Wasser im Auspuff. ----------------------------------------------------------- Frage ist noch, ob man das Auto aufbockt, um Reifen und Gummi-Teile des Fahrwerks zu entlasten. Reifen: was solls. Aber ob man einfach mal die Buchsen etwas schont ... ? Grüße!

Hei, warum löschst du ständig deine Beiträge wieder?!?! Zur Info: Ich hab hier ncihts "ins Leere" geschrieben, hier stand vor wenigen Sekunden noch ein Beitrag von Majoja. Und zwar das hier: Grüße!

Hallo, ich sehe (immernoch) nichts und lese nur Andeutungen; das Auto ist an Abmagerung unter (Voll)Last verstorben? Oder was ist passiert? So richtig mit Loch im Kolben, glühender Kerze? Auslassventil? Oder alles nur ein bisschen "hell"? Ich mache mal eine Vermutung auf: - Du hast was "Lambda-relevantes" in einem Beraich gemacht, in dem die Trionic das mitbekommt. Du hast "künstlich angereichert". Vor allem wenn du untertourig Vollgas gibst, hatte die Trionic alle Zeit der Welt, das "Problem" zu messen, und darauf zu reagieren. Wenn du Alkohol zugibst, muss die Trionic halt Benzin verringern. Sonst ist sie ja Lambda-unglücklich. Die Trionic hat darauf natürlich reagiert, also abgemagert. Das hat sie in den Vollastbereich mitgenommen, die Folge war eine zu magere Fahrt dabei ... => Wenn das laufen soll, so wie ich das zuvor beschrieben hatte. Nimm die Ansteuerung der Schaltleuchte der Trionic, und Schalte damit den Wasser-Alkohol-Kram erst bei 4k u/min UND getretenem Gaspedal-Schalter zu ... Grüße und Beileid (falls das auto echt kassiert hat).

Hei, schätz mal den Wertverlust in der Zeit ab. Dazu die Kosten für die Unterbringung. Ich vermute, dass ein heutiger Verkauf zumindest wirtschaftlich, viel Sinn macht. Du wirst in 4-6 Jahren das Auto zu einem Bruchteil des heutigen Kurses kaufen können. Nicht mit der Laufleistung natürlich. Vielleicht willst du aber in 4-6 Jahren bereits radikal Autofrei leben, hast dich von allen sächlichen Lasten befreit ... ;-) Davon abgesehen, sehe ich keine Probleme ein Auto 6 Jahre stehen zu lassen. Neues Öl drauf (vor dem Abstellen), waschen, wachsen, trocken hinstellen, abdecken (Bettlaken, also luftige Tücher), eine riesige Wanne mit Katzenstreu in den Kofferraum :-). Batterie natürlich ausbauen. Alles was gerne mit Fell überzogen wird, also Schließer des Kofferraums, etc., mit frischem Fett einsauen. Ich hab selber einen 96er "stehen", schlechter wird der nicht. Erstaunlich ist das Thema Staub. Lass blos kein Fenster auch nur einen Spalt offen ... Bei der Wiederbelebung: - Alle Öle neu, - Bremsflüssigkeit neu, darauf einstellen, dass vielleicht auch - die Bremssättel neu müssen. - Reifen werden auch nicht besser geworden sein ... => neu. - Übermäßig aufgebrachte Fette und Öl wegwischen. Viele Grüße!

Hallo, genau. Türen lassen sich "verbiegen". Wenn die oben klemmt, würde ich mal vorsichtig oben rausbiegen (Scheibe runter!!). Der Anker, der die Tür am Schloss fässt, lässt sich außerdem versetzen. Vielleicht sitzt der einfach zu weit innen? Wenn du dich das nicht traust, lass einen KFZ-Mechaniker ran. Spätestens wenn man mal eine gebrauchte Tür an ein anderes Auto baut, kommt man um ein wenige "ranbiegen" nicht herum. Ein normaler KFZ-Mechaniker hat das also meist im Gefühl / Übung damit. Grüße! PS: Wichtig: versuch bei dem Auto nicht, "schöne" Spaltmaße einzustellen. Das ist nicht vorgesehen :-)

Hallo, festgegammelt kann ein RICHTIGES Problem werden. Muss aber nicht. Mach doch ein paar Tage vor der Aktion schön Kriechöl ran, dann "frag" mal mit einem passenden Maulschlüssel freundlich an :-) Sonst ist es plug & play, oder wenn du Geld sparen magst, "soldering & play". Auch sehr machbar übrigens. Grüße!

was ? wo? ich seh nichts!

Hallo, zu dem SKR Thema kann ich nichts sagen, aber: Schreib doch einfach mal (vielleicht in einem neuen Thema) was du Hardwareseitig zu ändern gedenkst, und was du Softwareseitig erwartest. Wenn das alles "halb so wild" ist, kann man dir sicher helfen. Ein Profi-Tuner macht spätestens dann Sinn, wenn es über ein "normales" Stage 3 hinaus gehen soll. Bis dahin ist aber so ziemlich alles erdenkliche und mögliche x-fach veröffentlicht und ausführlich diskutiert worden. Das kannst du mit einfachen Mitteln selbst realisieren. Wenn ich das richtig sehe, willst du ja von einem Serienlader auf einen Serienlader wechseln. Ich vermute du hast einen B205 E/L. Der TD04 gehört zu B205R / B235. Du könntest also prima mit der Seriensoftware von B205R starten. Lader passt, Hubraum passt, was mit LLK oder so ist, wird nicht weiter ins Gewicht fallen / lässt sich hardwareseitig falls nötig ja noch machen. Die Seriensoftware bekommst du in dem du ein passendes Steuergerät kaufst (und vom Saab-Händler das Wegfahrsperren-Problem lösen lässt), oder sie dir selbst mit der T7-Suite aufspielst. Die Map ist bei der Software (T7-Suite) dabei, brauchst du nicht extra zu suchen! Das ließe sich am Ende sogar legal eintragen ... !! Auf dieser Basis könntest du auf "tune me to stage 1" klicken, und währest die Sache mit der Legalität auch los. Viele Grüße!

Hallo, nein, da war nichts beschichtet würde ich sagen. Das ist ja ein guter Tipp, dann werde ich mir wohl auch in der kommenden Runde wieder ATE anschauen! Womit sind die beschichtet? Viele Grüße!

Hallo, doch, geht um "Verschönerung". Ich fahre die 3-Speichigen Originalfelgen zur Zeit, die sind sehr "offen". Nach unter einem Jahr sehen die ATE-Brems-teile aus, als seien die seit 100 Jahren an dem Gammel-Auto- und wären da festgerostet. Lack wäre mir aber um ehrlich zu sein, nicht in den Sinn gekommen. Das kann meine ich an der Stelle nicht wirklich halten. Ich dachte eher an galvanisch behandelte Neuteile, wie das bei aktuellen Neuwagen gemacht sein scheint ... Eine einfache Verzinkung würde ja genügen, das muss ja nicht glänzen oder sonst was, einfach diese brutale Rost-Masse würde ich gerne bei der nächsten Runde vermeiden. Viele Grüße!

HAllo, gibts für den 9-3er eigentlich Scheiben, die gegen Rost geschützt sind? Viele Grüße!

Hallo, dein GLD stimmt nicht. Der muss bei GENAU bei 0,40 ... 0,41 bar stehen. Das geht auf die 2. Nachkommastelle genau einzustellen. Drehzahl sollte bei dem Versuch nicht ansteigen, da du ja mit einem Fuss auf der Bremse gegen hälst. => 3000 u/min, Vollgas, Bremse so viel, dass die Drehzahl gehalten wird. Da solltest du meiner Meinung als erstes nochmal ran, bevor du sonst was machst. So musst du einen Serientrimm (B204L, ca. 0,8 bar max. LD) ohne jede Schwankung zum Laufen bekommen. -------------------------------------------- Wenn dein Stage 1 ein Stage 1 der T5-Suite ist, dann liegt der max. LD bei rund 1.15 bar. Das ist zu viel für die originale Waste-Gate-Dose (verschiedenen Forenbeiträgen nach gehen 1.16 bar mit der Originalen .... bei mir ging das def. nicht, vielleicht mit einer neuwertigen). Lösungsmöglichkeit Nr. 1: Du gehst auf ein B204 R Setup, das läuft auch auf der Serienhardware sauber. Lösungsmöglichkeit Nr. 2: Du gehst auf ein Hirsch-Stage 1, das begnügt sich mit 1.05 bar max. LD. Lösungsmöglichkeit Nr. 3: Du baust eine straffere Feder in die Serien-Dose (habe ich keine eigenen Erfahrungen mit) Lösungsmöglichkeit Nr. 4: Du verbaust die Forge-Dose. Viele Grüße!