RainerW

1. Kaschierter Stoff ist auf Grund der Dämmung zu empfehlen. Es gibt aber auch Leute, die Alcantara oder Filz verwendet haben und damit sehr zufrieden sind. Mit der Suche findest du hier extrem viel. Auch gibt es eine schöne Anleitung aus dem "anderen" Forum, die sehr hilfreich ist. http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_himmel.htm 2. Kleber sollte hohe Temp. vertragen. Ob nun Sprüh- oder Pinselkleber ist Entscheidungssache und abhängig von dem Stoff. Kaschierung saugt arg, pinselst du zu viel drauf, macht sich das später in der Ausformung bemerkbar, da die Schaumstoffschicht sich vollsaugt und du Probleme mit Wellen bekommst. Das ist eh alles nicht so ganz ohne.... auch die Aufbringung und die saubere Vorarbeit. Les dich über die Suche mal sehr genau ein in das Thema. Man kann viel falsch machen. Soll ja schön werden. 3. Der Himmel hält von alleine, wenn er mal drinnen ist. Das Formstück ist stabil genug, zumindest bei Ausführung mit Schiebedach. An Klebstreifen kann ich mich in dem Zusammenhang nicht erinnern. Hab allerdings erst 2 Himmel zu Gesicht bekommen.

Ich DENKE mal. Wenn es von der Spritzwand her kommen würde, müsste es sich dort am tiefsten Punkt sammeln, also im Fußraum. Im Bereich der Sitzschiene ist mir keine "natürliche" Öffnung bekannt, höchstens der Bereich des Einstiegs käme dann in Frage, falls keine Durchrostung am Unterboden besteht. Die Rahmendichtung der Heckscheibe ist im Normalfall der erste Verdächtige, selten, dass die Dinger noch überall richtig anliegen. Wenn du das absolut ausschließen kannst, dann muss wohl mal der Sitz und die "Auslegware" raus. Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen (außer besagter Scheibendichtung), da ich mit so etwas noch kein Sorgen hatte, kenne es nur aus Schilderungen und Allgemeinwissen heraus.

Da war wohl jemand zu stromdurstig. In einem solchen Fall würde ich mal die fälschlich, ursprünglich gewählte Leitung prüfen, gerade deren Steckverbinder bis zum Sicherungskasten. Nicht dass da ein Übergangswiderstand schlummert.

In dem Zusammenhang fällt mir ein. Es gibt in anderen Foren Autoren für sogenannte Wassereintrittshandbücher. Falls jemand sich berufen fühlt und jede Menge Erfahrung zu dem Thema gesammelt hat, könnte derjenige mal etwas zusammenfassen.

Von oben kommend und dann nach hinten? Gummi des Heckfensters evtl. geschrumpft, falls 3-Door. In dem Fall dichtet der hintere untere Bogen des Scheibengummis nicht mehr.

Im Grunde muss man ja nur dem Verlauf der Leiterbahnen folgen und man weiß dann, wo was herkommt und hinfließt. Aber da gehts schon los. Mit doppelt kaschierten oder gar noch (evtl.) Zwischenlagen versehenen Platinen gelangt man ganz schnell auf den Holzweg oder macht Fehler. Aber auch egal. Es geht ja jetzt nur noch darum die Dioden zu wechseln, andere Änderungen machen keinen Sinn.

Danke!!!!!!!!!!! Der Brüller des Abends!!!! Das nächste Bier geht auf mich:biggrin:

Zum Glück kein akute Baustelle. Der Gummi muss halt die richtige Härte haben. Denke, PU oder Puck könnte wirklich zu hart sein.

Erst durch den Saab hab ich wieder mit Elektrik basteln angefangen. Bei dem Wiederaufbau war da eine Menge zu richten. War richtig schön.... die alten Gossen-Messgeräte und Labornetzteile ausgekramt und wieder aufgebaut, Weller entstaubt und los gings. Okay... SMD ist noch mal eines oben drauf, bin mal gespannt. Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.

Nehm dir schon mal für längere Reisen Bremsenreiniger und Fahrradflickzeug mit. Damit kann man die Dinger auch flicken (schon gemacht). Hält ca. 3 Monate, dann ist der Flicken vom Fett durchgeweicht. Aber das Neopren kann man mit dem Vulkanisiermittel wunderbar flicken, falls alles gut fettfrei ist.

Sagt mal, das ist doch nix anderes als ein Hartgummiblock, 2 Stahlbleche seitlich und Gewindebolzen durch, fertig. Könnte man sich doch selbst schnitzen, evtl. aus einem Aufhängungsgummi fürn Auspuff..... nur mal so am Rande. Ansonsten gibts ja Gummi am Block zu kaufen. Zur Not muss ein Eishockey-Puck herhalten. Die Idee gefällt mir richtig:top:

Weller hab ich, 1mm Spitze auch, Lupenbrille ebenso, Feinpinzette auch im Fundus. Elektroniker hab ich mal vor 35 Jahren gelernt, also löten kann ich schon noch. Absaugpumpe hab ich halt keine mehr, aber mit Kupferband geht das bei SMD wohl eh besser, wenn man das überhaupt braucht. Nach einem Glas Rotwein werden die Hände auch ruhig genug:biggrin:. Ich werd mal so eine Diode zu gegebener Zeit vorsichtig auslöten und entscheide dann, ob ich die 32 Dioden wechseln werde. Es sind verschiedene verbaut, die meisten sind nur Stecknadelkopf groß, 4 Stück etwas größer. Aber okay, wenn ich mich da rantraue, werde ich mit den Mustern eh in den Elektronik-Laden gehen, der wird mir dann schon die richtigen Dioden geben. In Bezug auf die Flachbandstecker. Das sind diese feinen Kunststoffstecker in die man am Ende offenen Flachbänder einschiebt und dann mit einer Art Bügel fixiert. Ich glaub nicht, dass die Dinger über 200 Grad vertragen.

Ich finde das ganz schön mutig, weiß nicht, ob ich das machen werde, da keine Erfahrungswerte. Ob die Kunststoffverschlüsse für die Flachbandkabel das mitmachen? Denke, die würden zerlaufen.

Mit der Aussage komme ich weiter:top:.... wenn auch nicht ans Ziel:hmpf:. Aber damit ist wenigstens alles geklärt. Vielen Dank.

Du schaffst es überhaupt nicht in den 5. Gang zu schalten oder kracht es fürchterlich? Wenn es überhaupt nicht geht, dann den Stifft einstellen oder Silentblock erneuern, respektive den Kabelbinder-Trick anwenden. Wenn es nur schlimm kracht, dann kann auch das Entlüften der Kupplungsleitung helfen, bzw. könnte auch mal eine neue Leitung fällig sein, falls beim Entlüfen schwarze Brühe rauskommt, hatte das erst vor einigen Wochen.

Das Display ist okay, brauche keinen Ersatz dafür. Ich will nur die Farbe ändern.

Ich hab da mal was gesehen, hab das so vor dem geistigen Auge. Da gibts doch so durchsichtige Hütchen zum Überstülpen auf Kleinst-Lämpchen. Die hätten die richtige Pigmentierung, um des grün scheinen zu lassen. Mit Nagellack hab ich das auch schon mal geschafft, war aber auch nicht perfekt grün.... das ist auch etwas zu schwach.

Bild hab ich jetzt keines da, ist wieder zusammengebaut und nicht im Haus. Das Display wird von unten indirekt mit einer ganzen Reihe von LEDs beleuchtet.

Vielen Dank schon mal für die Anregungen. Das mit den LED-Streifen klingt ganz gut, das könnte ich mir vorstellen. Allerdings..... die eingelöteten LEDs deaktivieren..... das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Wer kennt schon das Schaltbild. Was passiert mit anderen Bauteilen, kann man ja schlecht einschätzen. Die LEDs sind sehr zahlreich verteilt, bestimmt an die 20 Stück. An SMD-Bauteilen mit der alten Lötstation rumbrutzeln, das kann doch nur schiefgehen. Platinenumbau komplett wäre auch nicht die große Sache, falls man ein Radio mit grüner Beleuchtung findet. Klingt auch gut. Nur??? Gabs das alte Dayton auch in Grün? Ist mir so nicht bekannt, hab allerdings auch noch nicht danach gesucht. Was mir aber noch so durch den Kopf schwirrt, ich find nur nichts. Gibt es hochpigmentierte, durchsichtige Farbfolien? Ich hab hier zufällig etwas im "Hausmüll" gefunden und getestet, allerdings ist die Pigmentierung zu schwach, ergibt kein wirkliches Grün.

Ich habe mir als Alternative mal ein VDO Dayton MS4150 zugelegt. Es gefällt mir einfach vom Design her, passt wunderbar. ABER..... leider ist es gelb beleutet und in meinem Optimismus dachte ich, ich bekomm das schon auf grün umgebaut. Jetzt muss ich aber nach dem Zerlegen feststellen, dass das Ding auf der Platine mit Mini-LEDs übersäht ist. Die kann ich beim besten Willen nicht alle auslöten, zumindest nicht mit meinen verfügbaren Mitteln. Hat jemand schon mal mit grüner Folie experimentiert oder einen anderen Tipp?

Es gibt einige Gewaltmethoden, die zielführend sind. Nur öffentlich erklären möchte ich die nicht, denn da sind ja recht empfindliche Dämpfe im Spiel. Wer Mut zur Lücke hat, der haut und bohrt vorsichtig dran rum und denkt immer an einen zu vermeidenden Funkenflug. Ich hab schon mal nach einen Unfall ein Flämmchen an dem Verschluss gesehen, ca. die Größe einer Feuerzeugflamme. Nach innen hat das aber nicht durchgezündet und ließ sich einfach auspusten. Der Verschluss ist kein Tresor!!! Ersatz gibts ja von Hella, bei jedem Teilehändler für wenig Geld erhältlich.

Wie bezahlt? Evtl. kannst du die Überweisung zurückziehen, frag mal die Bank. Paypal wäre evtl. gut und bitte melde das dort: Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: http://ec.europa.eu/consumers/odr Die Truppe könnte diesen Herrschaften Beine machen.

Mal abgesehen von dem Klappern der Stoßdämpfer bleibt ja nicht viel übrig.... dort hinten. In der C-Säule laufen ja noch einige Versorgungskabel für die Heckklappe. Ich musste in diesen Tiefen auch schon werkeln, zwecks ausgefallener Heckscheibenheizung. Mir ist dabei aufgefallen, dass dieser Kabelbaum, mit all seinen Verbindungssteckern, recht lose dort verlegt wurde. Aber wenn schon bekannt ist, dass die B4-Dämpfer zum Klappern neigen, dann reklamiert das doch einfach. Wozu gibts denn 2 Jahre Garantie??? Habt Ihr evtl. Probleme mit dem Nachweis? Ich würde mich dazu einfach mal mit dem Teilehändler in Verbindung setzen. So gehts ja nu auch wieder nicht.

Finger schneidet die Mafia in Italien täglich 1000fach ab... die müssen doch Vewendung finden. Jetzt seid mal nicht so kleinlich.

Erste Eiskratzerei, hab ich geflucht bei den großen Scheiben. Dann der Trostmoment. Nachbarin kratzte auch, setzt sich ins Auto, kaum 10 m gefahren macht es Pling bei Ihr und unter dem Auto fällt was halbrundes raus. Hat wohl ziemlich gekracht im Inneren. Sie hielt an, ich renne hin zu dem Teil.... ohhhhh wohl Federbruch an der Vorderachse..... da hatte ich ja mit "nur kratzen" richtig Glück. Sch... moderne Kisten, grad mal 4 Jahre alt... der Passat. Und der Marder war das bestimmt nicht:cool: