RainerW

und ich bild mir ein, man sagte Zündung an, grad wegen der Einspritzung. :rolleyes:Ich lass mich gern belehren, hab damit überhaupt kein Problem.

Mag sein, dass ich keine Ahnung hab. Aber in meinem Leben habe ich schon mehrere Tests machen lassen. Bei bestimmt kompetenten Werkstätten (da gibts nicht viele) und bei 2 Motorenbauern. JEDER bat mich, beim Drehen lassen des Motors das Gaspedal voll durchzutreten. Für mich klingt das auch absolut logisch. Der Motor bekommt ja im Betrieb nicht nur Luft und eine Einspritzdüse ist ja unmittelbar beteiligt, als aktiver Part rund um den Brennraum. Diese Personen haben mit Sicherheit Ahnung.

Das ist eben Kompression unter Realbedingungen. Der zugeführte Sprit gehört dazu. Der Kompressionsdruck erhöht sich noch dabei. Ja, deine Werte sind soweit okay. Scheint ein sauberes Motörchen zu sein. Ich selbst hatte ja so üble Erfahrungen mit einen Langzeitsteher. Hier waren Ventilsitze angerostet. Die Kompressionswerte waren auch ganz okay. Der Rost war minimal, reichte aber, dass sich ein Auslassventil nicht genügend abkühlen konnte. Fehlt einem Ventil der 100%ige Kontakt zum Ventilsitzt, kann es in geschlossenem Zustand die Eigenwärme nicht an den ZK abgeben. Das führt mittelfristig zum Bruch. Er hatte allerdings auch einen schleichenden Kopfschaden, der vor dem damaligen Abstellen nicht beachtet wurde und ich selbst habe es bei den ersten 3.000 km auch nicht gemerkt, hatte ja auch nur 180.000 auf der Uhr. Dann war es leider zu spät und ein abgebrochener Splitter hat mir den ganzen Motor gekillt.

Jetzt könnt ihr mir nachsagen was ihr wollt. Einen ordentlichen Kompressionstest macht man nun mal mit Spritzufuhr.

Ups, war ich wohl durch die Bilder abgelenkt Die Werte wären noch bei Spritzufuhr interessant. Sorry Leute:rolleyes:

Der Druckbehälter sorgt ja für einen Vordruck, der durch die Pumpe unterstützt, ergänzt wird. Bei Erwärmung des Druckbehälters wird die Pumpe ja eher entlastet, da der Vordruck im Druckbehälter durch den Ausdehnungskoeffizient des Stickstoffs steigt. Für mich klingt das unlogisch hier an eine defekte Dose zu denken. Der Ausdehungskoeffizient von Sauerstoff, Luft bzw. Stickstoff ist nahezu identisch.

Nur aus Interesse. Hast du mit durchgetretenen Gaspedal die Kompression gemessen?

Das passiert eigentlich nicht, wenn man Grundierung und gute 2k-Lacke EINES Herstellers verwendet. Gründlicher Neuaufbau ist natürlich angeraten.

Das Problem vieler Baumarkt-Klarlacke, aus eigener Erfahrung. Die dunkeln arg nach, wenn man nur einen Tick zu viel aufträgt. Ich habe einige Stellen an meinem Weißen mit Billig-Baummarkt-Klarlack zusätzlich überzogen. Zum Glück nicht im Sichtbereich. Das ist arg zu sehen. Mit einem guten Lack vom Zubehörhandel passiert das nicht.

Da ich grad 6er und lang verbaut habe, was in Summe annähernd dem 7er und kurz entspricht, bräuchte ich "nur" einen 7er-Primärantrieb. Aber da gibt es noch mir wichtigere Baustellen. Läuft ja nicht davon.

Und ich liebe es, wenn Klaus es einfach ohne viel Geb....l auf den Punkt bringt. Das regt auch den eigenen Gehirnschmalz an. Wer noch Fragen dazu hat, der kann die gerne äußern oder einfach kritisch seine eigenen Aussagen überdenken. Ich würde dem Traum, dass meiner ca. 245 km/h läuft auch gern erliegen. Stimmt halt einfach nicht. Mit Navi-Messung ist halt einfach bei ca. 225 km/h Schluss.... bei Standardübersetzung und 0 Manipulation. Jetzt träum ich noch davon, dass er mit 4 Bar Reifendruck 228 schafft.

Wobei ich mich in vielen Bereichen selbst als Dilettant bezeichne. Hab aber noch einen Funken Selbsteinschätzung und lass im Zweifelsfall die Finger weg oder hole Rat ein. An so manchen Stellen, die nicht gefährlich sind, nehme ich Fehler gern in Kauf, learning by doing, Lehrgeld und vor allem Lehrzeit inbegriffen.

Mir bereiten eher die Einlaufspuren momentan arge Kopfschmerzen. Schon der 2 Ring hält nicht dicht, obwohl er gar nicht auf der Einlaufspur sitzen sollte, da der Elring-Simmerring etwas schmaler ist als der vorher verbaute. Wer den Schraubendreher an der Welle selbst ansetzt, sollte einen Simmerring auch nicht selbst tauschen:cool:

Wenn er mit diesem "Verfahren" absolut gerade sitzt, hast du einfach nur Glück gehabt. Ich kenn das leider anders, dass er trotz Verwendung des Spezialwerkzeuges nicht dicht bleibt. Mit deiner Technik besteht immer das Problem des geringfügigen Versatzes und das reicht schon aus, dass das auf Dauer nicht dicht hält. Die Kurbelwelle funktioniert dann wie eine Art Schneckenrad, so wird das Öl langsam nach außen transportiert. Noch größere Probleme können leider Einlaufspuren des alten Simmerrings darstellen.

Du weißt nicht warum du es gekauft hast. Du brauchst es eigentlich gar nicht. Du hast einfach zugeschlagen. Das ist doch wunderbar. Du hast den Luxus dir Zeit lassen zu können. Du hast das Wichtigste für ein solches Projekt, " ZEIT " . Lass die für dich arbeiten. Hab einfach Spaß am Basteln, Schritt für Schritt. Was solls, er kann doch auch noch 2017 auf die Straße kommen. In der Zeit kannst du auch auf neue Schuhe verzichten:top:

Ich kenn das Kippen von Kolben nur von verschlissenen Kolbenbolzen her (beim Moped).

Die Schmierung kommt von unten, der Kreuzschliff hält das Öl länger in den Laufbuchsen, da spielt das Wasser weniger ein Rolle. Die Riefen entstehen durch die Ausdehnung des Kolbens. Da ist einfach kein Raum mehr zwischen Kolben und Laufbuchse. Da hat das Öl keine Chance mehr. Das habe ich damals auch mit dem Motorenbauer diskutiert. Wenn jetzt die Kolben vermessen werden, wird man feststellen das die unrund sind.

Ich kenne das auch, auch gezielte, gesteuerte Wassereinspritzung. Hab mich auch schon durch Wikipedia zu dem Thema gewühlt. Ich kann das jetzt auch nicht pysikalisch, chemisch erklären. Es wurde mir jedoch von mehreren Stellen glaubhaft erklärt, dass Kolben durch Wassereintritt über den Zylinderkopf überhitzen.

Durch die Mitverbrennung von Wasser wir die Verbrennungstemp. erhöht. Das killt auf Dauer die Kolben.

Für mich sind die Kolben überhitzt und verzogen, die Riefen unterhalb der Ringe deuten darauf hin. Ich hatte genau das identische Bild an meinem Motor, auch nur 180.000 auf der Uhr. Die Überhitzung kam laut meinem Motorenbauer durch einen schleichenden Kopfschaden. Meiner hat kaum Wasser verbraucht, das war so gut wie nicht messbar. Das wenige Wasser reicht aus um die Verbrennungstemp. hochzutreiben. Der Turbo kaschiert das, an einem Sauger spürt man das eher. Ich würde den Block auch beseite legen und mit einem anderen das ganze neu aufbauen. Die Lagerschalen sind das kleinste Übel. Ich hab super Erfahrungen mit einem 88er-Block aus einem 9000er gemacht, ist vom Guss besser und diese Blöcke sind noch mit den Mahle-Kolben bestückt. Steck lieber in einen Ersatzblock ein wenig Geld. Wenn er schon einiges auf der Uhr hat und die Kolben noch gut sind, solltst du ihn etwas nachschleifen, neue Kolbenringe und Lagerbuchsen einpassen lassen, wenn die Kurbelwelle gut ist. Den Weg bin ich gegangen und total happy mit dem Ergebnis.

Oh, Mann.... Korrektur, 3/8 war gemeint. Man sollte sich beim Schreiben nicht ablenken lassen.

Oh sorry, dir bleibt auch nichts erspart.

In dem Zusammenhang... ich werde mehr und mehr 1/2-Zoll Fan. Die goldene Mitte funktioniert erstaunlich oft und besser als man es glaubt.

..... und der Kompromiss, den sich die Trolle haben einfallen lassen, ist diese originale Position wie bei meinen Bildern und auch bei Renes Modell. Bei der Position geht das Abschlepen gerade so... mit Stange wird es schwierig und bei starken Linkskurven auch (lach). Man könnte den Scheinwerfer aber im Notfall ein wenig verdrehen. Also das geht alles.

Aus meiner Erfahrung mit dem Motorschade, bei Wassereintritt blitz blanke® Kolben und gleichzeitig ebenfalls sauberes Auslassventil, bzw. teilweise sauber. Das sieht dann so aus, als ob Stücke der Ablagerungen herausgebrochen wären. Wenn das der Fall ist, kann es Richtung Kopfschaden gehen. In jedem Fall sollten die Kolben vermessen werden, denn wenn zu weiß, dann kann er (sie) verzogen sein. Die Riefen an einem der Zylinder könnten darauf hinweisen. Zum Lader.... Spiel darf der haben, denn er wird durch den Öldruck stabilisiert, wenn er kein Spiel hat, dann hast du Ölkohle an den Lagern. Nur so kenne ich das, wobei man Achsial- und Radialspiel unterscheiden muss.