thurau77

Das mit dem Schlauch durchpusten habe ich vor drei Jahren schon gemacht, War in Ordnung. Ich dachte nur, wenn jetzt der neue Kühler rein kommt, von vorneherein bestmögliche Verhältnisse zu schaffen. Vielleicht sind ja noch ein paar Reste drin geblieben.

Meines wurde gereinigt und ist frei. Aber grundsätzlich gibt es doch so Entkalkungszeug für den Kühlkreislauf. Empfehlenswert?

Danke euch, habe den Nissens bestellt.

Ist das so ein mundgeklöppelter? Kann der was besser?

12 Glocken???

Nö, ich hatte noch höhere Preise im Kopf und wurde angesichts der niedrigen Preise skeptisch.

Ist noch der erste Kühler. Aber mir fällt nix mehr ein als der Tausch. Lt hft ist die Temperaturzunahme bei höheren Geschwindigkeiten bei AB-Fahrt ein sicheres Zeichen, dass es der Kühler hinter sich hat. Habe gerade mal geguckt, die gut es schon für etwas über 120 Euronen, waren die nicht mal deutlich teurer?

Es wurde ja nach dem Hut gefragt, ob der dicht sei. Warum 82 Grad? Das wurde ja serienmässig bei Saab für südliche Länder verbaut (habe meines mal genau angesehen, ist auch ein 81 Grad (!)/Febi-Teil (meiner stammt aus Spanien). Damit wird er zwar langsamer warm, hat aber ein bisschen mehr Reserve. So meine Annahme.

Btw. Ich bohre nix, das ist albern bei den Preisen. Aber wenn ich schon ein neues mit Bypass-Löchern kaufe, soll ich nicht direkt das 82 Grad nehmen? Fahre eh ausschließlich Langstrecke.

So, das Thermostat ist draußen und öffnet bei (ca.) 90 Grad. Den maximalen Arbeitsweg würde ich auf rund 12mm schätzen (Kochtopf war zu heiß). Ist das in Ordnung? Mein Thermostat hat keine Bypass-Löcher. Ob das schon mal erneuert wurde oder als spanische Version so serienmässig, keine Ahnung. Da ich den Wagen morgen benötige, muss ich es heute wieder einbauen. Ob ich die Löcher selber bohren soll? Mit Hut ist der Verschlussstopfen gemeint, wo die elektrische Vorheizung angeschlossen werden kann.

Ok, danke soweit. Ich werde heute dann nochmal alles testen, bin aber zuversichtlich das Wapu, Thermostat und T-sensor in Ordnung sind. Der Hut ist es, den hatte ich schon erneuert

So hatte ich es auch verstanden. Aber wollte sicher gehen.

Hatte ich doch Baujahr 93, 16 Ventiler. Kein Turbo. Schaltung oder Automatik macht einen Unterschied beim Kühler?? Falls ja, Schalter. Der angefragte Nissens ist für den Turbo.

Unser Wasser ist weich. Und ich verwende immer Zusatz. Wapu hatte ich vor rund 2 Jahren auch neu. Zurück zum Nissens-Kühler: passt der bei mir?

Nein, stimmt nicht. Die letzten 2 Jahre waren gut.

Weil ich das schon getestet hatte

Nachdem heute mein 1993er 16s erstmals bei 130km wärmer würde und ich max 100 fahren musste, damit die Nadel wieder auf Höhe Mittelstellung zurück geht, denke ich, dass es jetzt Zeit für einen neuen Kühler ist. Oder gibt es da eine andere Meinung? Und ich finde hier immer die Empfehlung des Nissens Kühler für den Turbo, #64059A, passt der bei meinem?

Ist schon richtig. Anderseits hat sowohl das eine wie das andere nicht die erhoffte Lösung gebracht.

Jepp, so meine ich das. Zum Motor (hatte ich doch erwähnt, im alten thread?) 2l, 16V BJ 1993

Ich denke, dass die Differenzierung zwischen Schalter und Poti zu kurz greift. Denn sobald der Schalter nicht mehr im Leerlauf ist (,und nur dort wird geschaltet) wird der restliche Weg der DK per Poti übertragen. So konnte ich es auch mithilfe des Forums hier messen. Linker Pin hoch, rechter runter (in K-Ohm).

Meiner sieht so aus: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/einspritzanlage/drosselklappe/sensor-drosselklappenstellung/858/ Und der originale von Bosch ebenso. Und da sind Langlöcher zum einstellen.

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Nochmal, ich habe das so ausgedrückt, unabhängig davon, ob es fachlich richtig ist. Aber dennoch sehe ich das anders. Über die Langlöcher ist es einstellbar. Die Achse der DK geht in den Sensor. Und am Endanschlag - und nur am Endanschlag- ist Durchgang. Und das soll der ECU die Leerlaufstellung signalisieren. Und du kannst durch fehlerhafte Positionierung das eben verhindern. Das nenne ich einstellbar, denn bei mir war es offensichtlich verstellt, denn durch richtiges Ausrichten des Sensors mittels der beiden Schrauben an den Langlöchern ist nun gut.

Also mein Problem ist gelöst. Alles läuft wieder. Bei der Bosch LH 2.4.2 ist das ein Drosselklappensensor (Poti). Und eigentlich auch ein Schalter, was den Endanschlag betrifft (so habe ich es mir erklärt, keine Ahnung, wie das richtig heißt). Jedenfalls signalisiert dieser Endanschlag das "Leerlaufsignal" an das Steuergerät. Und diesen Endanschlag muss man mit der Drosselklappe synchronisieren, dafür sind die Langlöcher im DK-Sensor-)Schalter. Jetzt läuft es perfekt. Warum das jetzt läuft, früher lief und zuletzt nicht (ohne, dass ein Teil sich gelockert hat oder defekt war) keine Ahnung. Und auch wenn es das Pestmal hat: KI hat mir dabei geholfen. Den Sensor habe ich mir sicherheitshalber auch neu zugelegt, aber nicht verbaut. Die sollen auch verschleißen können, vielleicht war es das bei mir ja.

Leute, seit doch nicht beleidigt, wenn man mal die KI befragt. Mir wäre es doch auch lieber, wenn es ohne geht. Nur probiere ich wirklich schon lange und schraube mir die Finger wund. Und neue Hinweise sind auch nicht gekommen. bin bisher ja jedem hier nachgegangen. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie groß der Verstellbareich in etwa ist, in dem sich der DKsensor bewegt?