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Die Benze haben Automatik, ich glaube den 500SE gab es gar nicht mit Schatgetriebe, die Saab haben überwiegend Schatgetriebe, ein 9-3(i) Turbo Coupe (260PS) hatte Automatik. Absolut OT: Ich will ich keinster Wiese irgendwie überheblich klingen, aber ich bin jetzt 52 Jahre alt und hatte seit meinem Führerschein mit 18 Jahren bisher etwas mehr als 170 Autos besessen und auf mich angemeldet und gefahren. Ich kann das Bremsen und wie es eigentlich sein sollte und ob es zur Motorleistung passt, schon recht gut einschätzen. Und beim 9000er stimmt irgendetwas nicht.

Ich habe den Wagen noch nicht lange, daher kann ich zur Wartung nichts sagen. Ich kaufe generell für meine Neuerwerbungen immer das komplette Set und mache dann "neu". Hier habe ich schon: 4 neue Reifen, Ölwechsel, Kerzen, Ölfilter, Luftfilter und Inneraumfilter gemacht. Jedes der ausgebauten Teile war noch "top", also meiner Meinung nach <5000 Km dort verbaut bisher. Bremsflüssigkeit werde ich morgen den Siedepunkt messen (lassen) aber dann sowieso austauschen.. Die Bremse war dort bisher unauffällig, sonst hätte ich mich natürlich zuerst darum gekümmert. Brembo Scheiben und Beläge sind schon bestellt und kommen dann Mittwoch rein. Werde morgen dann berichten, ob auf der Bühne irgendetwas festgestellt worden ist.

Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin ja auch kein junger Hitzkopf mehr, der das nicht berücksichtigen würde. Bisher hat der Wagen noch immer seine 200PS ab Werk. Aber auch damit sollte ich keine Angst haben müssen, wenn ich, wie heute zwei dreimal hintereinander auf der Landstrasse bergab, von 120 auf 70 abbremsen muss. Am Fuße des Berges auf dem Parkplatz wollte der gar nicht stehen bleiben, trotz heftig getretener Bremse..... Also so kann das nicht bleiben, evtl. anstehendes Tuning hin oder her, Und die Entfernung der Heatplate und das zurückverlegen des Kat, sollte noch nicht eine "geschlitzte oder gelochte oder was-auch-immer" Bremse notwendig machen; oder sehe ich da etwas falsch? EDIT: Die gleiche Strecke mit identischem Tempo und Verzögerung fahre ich mit meinem 280SE Bj 85, wenn es sein muss, 5 mal hintereinander und da lässt die Bremse nicht einen Deut nach.

Danke turbo9000, ich habe gerade das Brembo Set geordert.

Danke, Ich würde gerne auf diesen Thread verweisen, dort ist auch ein Bild von dem "Monster" zu sehen. Für mich sieht das nicht wirklich Strömungsgünstig aus und kommt daher raus. https://www.saab-cars.de/threads/heatplate.65318/ p.s. ich habe im 96er 9000 cse den vorverlegten Kat und die heat plate, beides werde ich mittelfristig ändern ;-) EDIT: Hier sieht man nochmal schön Detailbilder von dem Teil: https://www.ebay.co.uk/itm/Saab-900-9-3-B204-Heat-Plate-Inside-Inlet-Manifold-Part-Number-9166000-/333869035071?mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001&nma=true&si=WwUcTkhpra6s1THAGL63N1fbIwM%253D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557

Ich habe heute meinen 9000er etwas härter ran genommen, allerdings noch weit davon entfernt, was ich von meinen 9-3ern sonst so abgerufen hatte und nach einigen Male hartem Bremsen hatte ich extrem schlecht wirkende Bremsen?! Ausgestiegen und die Beläge haben gequalmt?! Der verbaute kram dort ist nicht von mir, stammt noch vom Vorbesitzer und ist aber nicht alt. Ich konnte durch die Felgen nur sehen, dass die Beläge von TRW sind, die Scheiben dann vermutlich auch. Auf jeden Fall kann das so nicht bleiben. An eine ordentlichen und zuverlässigen Bremswirkung bin ich über aller Maßen interessiert ;-) Also kommt der Kram da jetzt raus und Qualität rein, auch werde ich die Bremsen morgen entlüften und mit neuer Bremsflüssigkeit spülen. Hat jemand aus den Aftermarket eine qualitativ gute Empfehlung für den 9000er? Wenn ich keine Tipps bekomme, werde ich vermutlich ATE kaufen, bin damit bei den Benzen recht zufrieden. Ich suche keine Sportbeläge oder geschlitzte Scheiben oder sowas, nur einen Hersteller, dessen Produkte im 9000er nachweislich gut funktionieren. Danke Euch schonmal vorab. Hendrik

Jetzt funktioniert die ACC wieder 1A! Es war tatsächlich nur die Welle im Stellmotor, die sich über die Jahre verschoben hatte. Einfach diese wieder einige mm rein gedrückt und jetzt greifen die Zahnräder wieder ineinander. In Summe habe ich jetzt also: 1. Gebläsemotor neu. 2. Widerstand Gebläse Gebrauchtteil 3. Klimabedienteil Gebrauchtteil Ausgewechselt und nun ist diese Baustelle geschlossen. Den Transistor für den Gebläsewiderstand hatte ich mir auch besorgt und eingelötet. Aber ich muss mir eingestehen, ich kann nicht löten. ;-) Danke an alle die geholfen haben.

Hallo zusammen, ich wollte es eigentlich schon letztes Wochenende machen, bin aber nicht mehr dazu gekommen, daher steht es jetzt an. Ich habe mir eine neue Dichtung für den Ansaugkrümmer besorgt und auch schon das Kürzen der Schrauben auf dem Fahrplan stehen. Beim Blick auf die Ansaugbrücke hat sich mir aber die Frage gestellt, ob man diese nach dem Entfernen der 8 Schrauben weit genug weg bekommt, um diese heatplate heraus zu nehmen und die neue Standard Dichtung dann da rein zu fummeln? Müssen die Kraftstoffleitungen auch weg oder können die dran bleiben? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Hendrik

Denkfehler! Ja tatsächlich! Ich bin davon ausgegangen, dass die Klappe für den Frischluftbetrieb in Waagerecht und für Umluftbetrieb in Senkrecht stehen müsste. Weil Waagerecht öffnet den Spalt und Senkrecht verschließt ihn. Aber wenn es die Luft ist, die von Innen kommt, dann ist es klar! Ich dachte durch den Spalt kommt die Luft ins Fz Innere rein, es ist aber so, dass durch den Spalt die Luft raus kommen kann, wenn geöffnet und dann über das Gebläse wieder rein.. Oh Mann, ich stehe doch manchmal wirklich auf dem Schlauch ;-)

Das Problem mit der "umgekehrten Belegung" der Umlufttaste tritt auch beim ursp. Klimabedienteil auf. Das hatte ich überhaupt nicht vermutet und deshalb nie getestet... Also das macht mich schon ein wenig stutzig, der Stecker auf dem Servo im Aquarium ist ja verpolungssicher ausgelegt. Was kann da denn die Ursache sein, weshalb sich meine Umluft-Funktion so seltsam verhält?

Danke, ich baue das ganze morgen wieder ein und lasse die Züge erstmal weg und Kalibriere dann die ACC und beobachte, ob es sich dann bewegt.

Exakt, so sehe ich das auch. Bei meiner ACC ist es aber genau umgekehrt; also die Taste muss leuchten, damit Frischluft kommt. Leuchtet sie nicht, kommt die Innenraumluft. Das Problem mit der Warm/Kalt Regelung habe ich vermutlich gefixt. Im Servomotor hat sich die Achse etwas nach außen verschoben und daher haben die Zahnräder nicht mehr ineinander gegriffen. Das kann man auf den Bilder erahnen, wenn man weiß in welchem Abstand das Zahnrad zu stehen hat. Habe die Einheit jetzt wieder zusammen und morgen früh geht das Teil dann wieder ins Fahrzeug. .. bin ja mal gespannt. Werde berichten

So, gerade sitze ich im Auto und habe das Klimabedienteil erneuert. Ergebnis, die Umluftklappe bewegt sich, allerdings komplett anders als erwartet. Der Servo der Warm/kalt Steuerung bewegt sich noch immer keinen mm. Die Umluftklappe öffnet sich für Außenluft wenn ich die entsprechende Taste drücke und sie dann leuchtet?? Genau dann würde ich aber den Umluftbetrieb erwarten, oder sehe ich da etwas falsch? Ich baue jetzt nochmal das alte Bedienteil ein und beobachte die Umluftklappe damit nochmals... Edit: Der Servo der Kalt/Warmsteuerung ist defekt, auch ausgebaut und direkt bestromt bewegt er sich nicht. Kann mir jemand sagen, wie die Verriegelung des Steckers dort zu lösen ist?

So es gibt Neuigkeiten. Die Umluftklappe war permanent geschlossen, also auf Umluftbetrieb. ... deswegen auch die schlechte Luftqualität im Innenraum. Auch Kalibrierung hatte die Klappe keinen mm bewegt. Ich habe die Motor dann direkt bestromt und jetzt steht die Klappe auf Frischluft. Alles wieder zusammengebaut und den Stecker ab gelassen. Luftqualität passt jetzt wieder. Also habe ich jetzt folgende Situation: 1. Der Stellmotor der Heizung bewegt sich nicht. 2. Der Stellmotor der Umluft bewegt sich nicht; aber direkt bestromt funktioniert er. Meine Vermutung geht in Richtung Klimabedienteil. Daher habe ich das jetzt einfach neu gekauft. Ich werde berichten ob das Gesamtsystem damit dann endlich funktioniert... o.t. Heute wird die obere Drehmoment Stütze erneuert und die Heatplate durch eine normale Dichtung ersetzt. ;-)

Ich muss nochmal nachfragen, da ich mit den unterschiedlichen Teilenummern (für das Hosenrohr ohne Kat) nicht durchblicke. Was ist denn der Unterschied zwischen den Teilenummern: 5466081 und 5466826 Die gibt es beide bei Skandix für den 9000er und beide sind ohne Kat. Optisch sehen die soweit gleich aus, nur bei dem einen sitzt das Flex-Teil weiter vorne und beim anderen weiter hinten? Wenn die Gesamtlänge stimmt, dann fällt mir kein Grund ein, warum es da zwei unterschiedliche Bauformen gibt?

Danke, das könnte ja ziemlich genau meine Probleme treffen! Komme ich an den Umluftmotor auch dran, wenn ich den Armaturenbrett Deckel abgenommen habe? Hat irgendwer zur besseren Orientierung für mich morgen, einige Bilder? Dann kann ich genauer einordnen, wonach ich da eigentlich suchen ;-)

Ich bin nicht sicher, ob ich nicht einen extra Thread dazu aufmachen soll, denn der Transistor aus der Thema Überschrift hat mit dem jetzigen Problem offensichtlich nix mehr zu tun? Ich habe heute nur wenig Zeit gehabt um das Heizung-Problem zu begutachten, morgen geht es damit weiter. Heute hat der Wagen 4 neue Sommerreifen und neue Zündkerzen und neuen Lufi bekommen. Das Aquarium habe ich von seiner Abdeckung befreit und konnte sehen, dass der Zug noch auf der Arm der Stellklappe ordentlich aufsitzt und der Sicherungsring ist auch noch drauf. Dann Motor angemacht und Heizung auf voll heizen gestellt und dabei den Stellarm beobachtet, keine Bewegung. Andere Temperatureinstellung versucht, ebenso keine Bewegung. Dann den Stellarm mit der Hand raus gezogen und einen Probefahrt gemacht, im Innenraum fast gegrillt worden. Heizung und damit Wärmetauscher funktioniert also. Jetzt kann es ja entweder der Stellmotor oder die Steuerung sein. Ich könnte das ACC Bedienteil für wenige Taler gebraucht kaufen, oder gleich alles auseinander bauen und den Stellmotor ausbauen und begutachten? Was mich auch wundert, ich habe schon in vielen Autos gesessen, aber in keinem ist mir die Innenraumluft so stickig vorgekommen, wie in dem 9000er? Innenraumfilter ist keine 2 Tage alt, daran kann es nicht liegen. Wärmetauscher ist auch neu und dabei habe ich das Aquarium sehr sorgfältig gereinigt.. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass der auch im Umluftbetrieb ist, das wäre dann ja noch ein Stellmotor, der nicht funktioniert?! Frage: Wie kann ich prüfen, ob Umluftbetrieb vorliegt? Wo sitzt die Klappe, die das steuert? Danke schon mal vorab für Eure Hilfe!

Leider geht die Heizung noch immer nicht. Der Stellhebel im Aquarium ist es nicht, der ist mit dem Zug verbunden. Allerdings reagiert der Servo offenbar nicht auf das Steuergerät. Ich kann den Hebel von Hand verstellen, dann wird es auch warm Um an den Stellmotor zu kommen, muss ich wohl im Innenraum anfangen. Bin mit Handy unterwegs, kann mir bitte jemand nochmals kurz zusammenfassen was alles ausgebaut werden muss. Danke! Eine gesonderte Sicherung hat dieses Stellelement doch nicht, das wäre zu einfach Edit: Kann ich an irgendeiner leicht zugänglichen Stelle den Stellmotor extern bestromen und zu sehen ob er sich bewegt?

Ja, das scheint ein Problem zu sein. Aber mir scheint, dass ist Modellspezifisch hier im Forum, denn in der ys3d Ecke des Forum hier bin ich schon lange aktiv und habe mein Wissen dort schon oft geteilt. Also einfach mal über den Tellerrand schauen bevor die Meinung im Kopf zu vermeintlichen Tatsachen werden. Ich freue mich immer wieder, wenn man in Foren das Gefühl vermittelt, dass man gemeinsam weiter kommt. Das Forum hier sehe ich auf gleich hohem Niveau wie z.b. das W126 Forum, in dem ich mit meinen Oldtimer S-Klassen vertreten bin. Ich würde mir wünschen, dass das so bleibt. Hendrik

Naja, ich habe beim 9000er noch keine Erfahrung. Für den 9-3(1) habe ich inzwischen einen Standard, den ich dort stets verbaue. Ich lasse mir von PINO Metall in China die 3zoll Downpipes mit race Kat fertigen, dazu den TD04 und einen crossflow llk. Dazu noch den Umbau auf T7 APC im MSG und entsprechende map drauf. ..habe das mit mehreren jetzt so gemacht. Ist für mich irgendwie jetzt keine Herausforderung mehr an diesen Modellen. Der 9000er hat ja erstmal 0,3 Liter mehr Hubraum und eine etwas andere Abgasführung. Ich bin der Meinung, auch in Übereinstimmung mit einem anderen langjährigen Mitglied dieses Forum, dass beim b234l der Kat (und weniger die Downpipe) das Leistung hemmende Kriterium ist. Daher würde ich das gerne ausprobieren. Es bedeutet ja nicht, dass ich damit Recht habe und wenn es anders ist, dann kann ich immer noch bei maptune und co einkaufen. Der 9000er ist zwar auf mich angemeldet und wird auch regelmäßig gefahren, er ist aber mein Drittwagen und wenn der mal einige Wochen nicht brauchbar ist, weil ich auf Teile warten muss, dann bringt mich das auch nicht um. Ich denke, ich mache meine Erfahrungen und teile diese gerne mit dem Forum, damit später alle die es interessiert etwas davon haben.

[mention=4035]klawitter[/mention] Kannst du vom oberen Bild bitte noch die Teilenummer vom katlose Hosenrohr nachreichen? Pos.1 müsste das sein. ...ist leider nicht mit auf dem Bild. Danke

Gut, dann steht meine Einkaufsliste. 1. Downpipe ohne Kat 2. Flexrohr 3. Race Kat. Btw, der Durchmesser an der Stelle ist doch 2,5 Zoll, oder? Gibt es hier im Forum einen Sponsor o.ä. der diese Teile anbietet und den man durch Käufe unterstützen kann?

Gut, offenbar gibt es da unterschiedliche Ansätze das zu lösen;-) Wie sehen denn die Proportionen dort aus, reicht die Länge des Flexrohr (unteres Bild) aus, um dort einen 200zeller rein zu setzen? Oder ist der Flex-Bereich zu groß?

Okay, ich dachte es hätte thermische Vorteile, wenn der Kat nach hinten wandert? Die Komponenten dort kosten ja nicht die Welt, oder gibt es noch andere Aspekte die zu berücksichtigen wären?

Ich würde den hinteren Bereich ja so lassen wie er ist. Wenn also das katlose Hosenrohr (oberes Bild) zusammen mit dem Flexrohr (unteres Bild) genau bis zur Anschlussstelle reichen. (Muss ja nicht unbedingt so gegeben sein, siehe die Gleichung ;-) ) Dann würde ich diese Teile kaufen und in das Flexrohr dann einen 200zeller einschweißen. Ich denke, ich probiere das einfach mal aus.