Leon96

Das mit dem Tageskilometerzähler kannst du uns doch nicht antun! Mein innerer Monk ist gerade gestorben!

Sicher, dass das gereinigte AGR nicht schlichtweg trotzdem klemmt oder in falscher Position steht? Würd jedenfalls zu den Symptomen trotz allem einigermaßen passen. Bevor man irgendwie Hochdruckpumpe oder sonst was tauscht wäre das bei dem Fehlerbild eigentlich der erste Schritt das auszuschließen. Vor allem wenn der Fehler quasi über Nacht auftritt. Ich hatt das exakt schon so beim Opel. Im Jahr 2010 Die Karre ist dann mit Abschlepper in die Werkstatt gekommen. AGR getauscht, Fehler weg.

Meine Hausarztpraxis wollte 60 Liter Flächen-Desinfektionsmittel als Sondermüll entsorgen weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war. Was für eine unnötige Verschwendung. Am Ende landet das dann vermutlich in der Müllverbrennungsanlage oder so. Wie dem auch sei. Wünscht mir Glück. Aber das ist jetzt ganz klar ein Fall für den 9-5 Wasseranteil 29%. Wahrscheinlich hab ich dann auf den 60 Litern das Auto mit den besten und gesündesten Abgaswerten in komplett Europa. Könnte irgendwer der Politik nochmal erklären, dass man mit Alkohol viel viel saubere Autos hätte? Aber der Deutsche hat ja bei E10 schon Panik. Ein Problem: Kaltstart funktioniert mit der Mischung nicht. Bzw vermutlich nur im Hochsommer. Zu viel Wasser im Kraftstoff als dass es überhaupt mit Benzin mischbar wäre. Aber zumindet etwas Benzinanteil brauchts zum Starten. Siehe Brasilien, da haben die E100-Modelle oft entweder nen kleinen Benzinzusatztank oder ausgiebige Kraftstoffvorwärmung zum Kaltstart.

Manchmal wäre es ja echt ganz gut, wenn die Überprüfung eine flexible Komponente beinhalten würde. Ich habe das mit den 2 Jahren sowieso noch nie verstanden. Opa Erwin fährt in den 2 Jahren 2.000km Nen Kurier fährt in 2 Jahren 250.000km Was für Auswirkungen das hat kann man sich denken. Wenn der TÜV richtig arbeitet rostet in 2 Jahren nix so durch, dass es gefährlich wird. Und die anderen Komponenten verschleißen ja mehr durch die Fahrleistung denn durch die zeitliche Komponente.

Wenn das die 400€-Downpipe mit Kat war, ja der Kat ist nicht besonders gut. (die Anlage ist auch nicht legal) Da bist du bei der AU instant bei CO von 0.12-0.13 wenn das Teil Neu ist. Wobei die Maptun-Downpipe mit E-Nummer auch keine besseren AU-Werte erzielt. (vielleicht hält die aber länger). Mit dem originalen Kat ist man wenn dieser gut ist eher bei 0,02, Grenzwert bei AU ist bei der Euronorm übrigens 0.2 Wundert mich fast, dass die Meldung nicht direkt schon bei nagelneuer Downpipe kam.

Wenn Prüfen und Ersetzen der Lambdasonde am Ende nicht zum gewünschten Resultat führt: Je nach KAT-Qualität kann es sein, dass die zweite Lambdasonde firmwareseitig deaktiviert werden muss. Soweit ich mich erinnere muss der Stecker nach dem deaktivieren dann vorne im Motorraum getrennt werden. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube das geht nicht mit Tech2 sondern muss in der Motorsoftware selbst erfolgen (man mag mich korrigieren!) Es ist durchaus möglich, dass die Überwachung meckert obwohl der KAT die AU locker schafft und ok ist. So okay, wie halt ein 200 oder 300-Zellen-Kat am Ende halt sein kann. Aber trotz bestehen der AU ist man meist weit von den Werten weg den ein originaler Kat schafft, das ist halt so. Und die KAT-Überwachung ist softwareseitig meist ziemlich gut im Sinne von "streng" Wenn kein anderer Fehler gefunden wird (suchen nach groben Fehlern würde ich trotzdem erstmal!) ist es schlichtweg denkbar, dass es einfach am Kat liegt. Welche Downpipe hast du verbaut?

Klaus, ich finde aber man sollte schon auch benennen, dass ein Motor nicht einfach kapital komplett kaputt geht wenn man beim Einfahren vielleicht nicht alles ganz ideal gemacht hat. Ich bin ja zu 100% bei dir, dass das Einfahren garantiert eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber wenn ein Lagerschaden auftritt dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas völlig schief gegangen ist trotzdem recht hoch sein. Und es wäre gut, wenn der Grund gefunden wird damit das nicht nochmal passiert. Wir sind hier alle enthusiastisch und bemüht und machen uns hier alle viel Gedanken. Und das ist auch gut so, dafür ist das Forum ja da. Wenn man aber draußen in die Welt rausschaut haben 99 von 100 Leuten überhaupt kein Gefühl für Technik und denen fliegen die Motoren auch nicht um die Ohren. Wenns blöd läuft sind die Kolbenringe vielleicht nicht so gut eingelaufen etc. der Motor läuft nicht so gut wie er könnte usw. Alles komplett valide und wichtige Punkte. In meinen Augen darf der Motor nach 7.000 Kilometern aber nicht mit einem Lagerschaden kaputt gehen. Bei einem Gleitlager gibt es eigentlich nicht besonders viel was überhaupt eingefahren werden kann weil es wenn möglich im laufenden Betrieb bei korrekten Lagerspielen keine Mischreibung geben sollte. Deutlich wahrscheinlicher ist es doch, dass da Fremdkörper durchgeflogen sind, das Spiel war ab Motorenbauer falsch war, die Kurbelwelle ein Problem hat was versehentlich nicht bemerkt wurde oder es irgendeinen Bug in der Ölversorgung gibt.

Ja, aber ich glaube die machen das nicht selbst sondern BSK-Motoreninstandsetzung Paderborn. Angabe ohne Gewähr, 100% sicher bin ich mir nicht. Jedenfalls macht BSK auch Saab-Motoren, das weiß ich sicher! Ich könnte wetten das steht hier im Forum, ich finds aber nicht. Jedenfalls mit mineralischem Öl und die ersten 1.000km nicht über 3.000u/min lastarm, daran erinnere ich mich. Zielöl erst später. Irgendwo gab es da einen sehr ausführlichen Beitrag zu. Ich weiß nicht obs im Forum war oder am Ende doch in irgendeinem Blog. Taucht bestimmt wieder auf durch irgendwen! Ich würde es jedenfalls mit Laboranalysen einfach begleiten. So billig wie das heutzutage ist macht man damit nix verkehrt und man weiß sofort, falls irgendwas schief läuft. Die 50€ sind gut investiert.

Oh je, erst [mention=11704]Nicke-2018[/mention] mit nem teilrevidierten Motor. Jetzt du. Ich hab noch 310tkm im Angebot die Geräusche machen und "irgendwie" fahren. Tauschen? Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass sich das gut lösen lässt in dem Sinne, dass es da keine Probleme und Streit über den Schaden geben wird. Ich hab mal gerade im Thread zurückgelesen was Grund für die Revision war. Du hast sicher mehr Erfahrung als Ich und es gibt ja viel Diskussion darüber wie man nen Motor einfährt. Aber alles andere als n Fehler des Motorenbauers oder einfach Pech würde mich bei einem Gleitlagerschaden zugegebenermaßen doch schon verwundern. Einen richtig gebauten Motor durch falsches Einfahren (Fahrweise/Öl) kaputt zu machen, da müsste Guido schon den Award zum Holzkopp des Jahres verdienen. Nichts ist unmöglich, trau ich ihm aber nicht so wirklich zu. Interessant wär für mich wie die Kolben und Zylinderlaufbahnen aussehen. Der Hersteller der Schmiedekolben ist halt wenn die einzige Unbekannte die zwar vielleicht nicht unbekannt ist, aber wo es vielleicht weniger Erfahrungswerte zu gibt. Nicht, dass der Kurbeltrieb dadurch nen Schlag bekommen hat dass da was gefressen hat. Aber da der Motor vor Revision ja nicht kapital kaputt war sondern einfach nur verschlissen ist ja auch die Chance, dass da noch Altlasten im System hingen eher klein. Aber ich müsste ansonsten mal suchen, ich meine es gibt im Ölforum 2 Ölanalysen nach Motorrevisionen von Saab-Motoren. Das ist ganz interessant, weil was da an Einfahrverschleiß bei gut gebauten Motoren vorhanden war war wirklich sehr harmlos. Ein HFT-Motor und ein Motor aus Paderborn. Da konnte man rein von den Abriebswerten (ohne Referenz zu anderen Saab-Motoren) nichtmal sagen, dass da überhaupt Einfahrverschleiß war weil die Abriebswerte in absoluten Zahlen halt völlig vernachlässigbar waren.

Ist bei meinem Opel Zafira mit Z19DTH der gleiche Schrott. 😍 Da ist sogar nicht nur der Ölfilter überm Auspuff sondern der Dieselfilter sitzt auch so, dass die Karre bei Undichtigkeit möglichst zuverlässig abbrennt.

Heute vorm Bürofenster: Lloyd LT600-Langversion

[mention=534]HAGMAN[/mention] Ich finde auch mit Ferrita ist der 9-5 jetzt nicht großartig laut. Ich habe Ferrita nach Kat und ne China-Downpipe 3 Zoll. Das ist natürlich dann eine doppelt wüste Kombination weil man statt Vorkat+Kat dann ja nur noch einen 300-Zeller hat. Ja, Serie ist leiser. Aber ich finde das ehrlich gesagt wirklich nicht störend. Man merkt den Unterschied vor allem mehr unter Last, bei unter 1.800u/min und vlt im Leerlauf. Bei wenig Lastabfrage bei normaler Fahrt ist der Unterschied aber tatsächlich wie ich finde klein. 100 auf der Landstraße oder 130 auf der Autobahn muss man den Unterschied schon wirklich hören wollen. Das war damals als ich umgebaut habe auch meine größte Sorge gewesen, dass es signifikant lauter wird. Das war aber nicht wirklich der Fall.

Das weiß ich gar nicht mehr so genau, das ist schon zu lange her. Ob LimpHome aktiv ist kannst du auch an der Drosselklappe selbst prüfen. hab ich das mal gefilmt ab Minute 9:30 bei einer Drosselklappe die nicht im Limp-Home ist. Ich drück dir auf jeden Fall mal die Daumen, dass es nichts Großes sondern nur ne Kleinigkeit ist.

Wenn er sagt, dass er den LMM abgezogen hat und das keine Besserung gebracht hat wird das wohl leider eher kein Ladeluftschlauch sein. Es sei denn da sind noch kaputte Drucksensoren im System die vorher nicht aufgefallen sind wodurch die Ersatzwerte dann komplett unbrauchbar sind. Normalerweise sollte das Auto aber selbst ohne Ladedruckverrohrung bei abgezogenem LMM zumindest im niedrigen Lastbereich ganz normal fahren. Auch ich hab das schon unfreiwillig getestet weil mir am LLK mal ein Schlauch abgeflogen ist. Stecker ab, mit ruhigem Fuß heimfahren. Sollte komplett normal fahren wie immer im Nicht-Ladedruckbereich. Da Schläuche an der Drosselklappe genannt wurden; Wenn hinten der Schlauch von der Tankentlüftung aus der Drosselklappe abgerutscht wäre würde das Auto auch wie ein Sack Nüsse laufen wegen Falschluft. Aber nur solange der LMM angesteckt ist. Mit abgezogenem LMM hätte das dann auch weg sein müssen. --- Ansonsten, Drosselklappe im LimpHome sollte auch etwas Leistungsverlust ergeben (Grundladedruck statt 1bar meine ich, oder?) und jenachdem wie der Gaszug eingestellt ist kann es sein, dass die Karre wirklich überhaupt keinen Leerlauf hat. Ich hatte da 2018 mal so ne Fahrt wo ich gerne 3 Füße gehabt hätte bis ich Trottel mal drauf gekommen bin, dass man das einstellen kann. Aber während der Fahrt sollte es dann aber eigentlich generell "ok" sein und zumindest fahrbahr sein, selbst wenn die Einstellung ne Raste daneben wäre.

Warum sollte man nicht? Die Klopfregelung wird mit 95 Oktan zurechtkommen. Nicht dass es geil wäre und empfehlen würde ich es nicht, aber in einen Serien-Aero darfst du sogar 91 Oktan kippen. Gruselig Die Materialien im 9-5 sind auch Ethanol-Fest. Zumal in E10 sowieso a) erstmal überhaupt 10% Ethanol sein müssen statt 5% und b) 5% wären wenn sie schädlich sind auch dann noch schädlich. Ich tanke mit Softwareanpassung E85, auch das funktioniert. Nicht nur bei mir, auch bei vielen Leuten in Frankreich und Schweden. Da reden wir dann statt vom doppelten mal eben vom 17fachen Ethanol-Gehalt. (nur bei reiner Kurzstrecke sollte man das nicht machen wegen mehr Kraftstoffeintrag, Ölwechselintervalle sollte man einhalten) Wenn überhaupt mag das die Benzinpumpe im 9-5 nicht so gern. Da reden wir aber von E85. Nicht E10. Aber die Benzinpumpe ist selbst auf Benzin schon ne Schwachstelle. Will man mit 200.000-300.000km auf dem Tacho nen zuverlässiges Auto, sollte man das Teil vorbeugend einfach so schonmal neu machen und dann kann man auch gleich eine bessere Pumpe einbauen. Kosten/ersparter-Ärger-Verhältnis gesehen ist das ne sinnvolle vorbeugende Wartungsmaßnahme.

"Nur" E10 hinterlässt nicht so einen beschriebenen/vermuteten Schaden an den Kerzen. Dein Auto hat noch immer eine bei Hirsch-Software sicherlich funktionierende Klopfregelung und die Kerzen werden auch von Tunern in dem Leistungsbereich mit E10 empfohlen und gefahren. Sind übrigens die gleichen Kerzen wie auch bei den E85-Modellen. Wenn die Kerzen überhaupt einen kleinen Schwachpunkt für seriennahe Leistung haben mögen, dann ist es der Elektrodenabstand. Wenn man über 4000u/min bei Volllast (vor allem auf E85 mit dafür passendem Einspritzsystem bei über 250PS ein Thema) vermehrt Fehlzündungen hat kann man den Elektrodenabstand mal von 1,1mm auf 0,9mm drücken. Aber ansonsten wird der Grund ein Anderer sein. Massepunkte der Zündkassette wurden kontrolliert? Ansonsten kann eine Kerze natürlich auch einfach mal defekt sein, sowas kann man am Ende ja nie 100%ig ausschließen. Wenn man aber zwei Kerzensätze braucht würd ich nochmal weitersuchen, das ist wild wenn man so viel Pech hätte. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Und da muss man dann sagen, dass das schon sehr sehr großes Glück dann war, dass nur die Kerzen draufgegangen sind und nicht der Motor. Ich hatte auch mal so einen Luftmassenmesser der dafür gesorgt hat, dass das Auto plötzlich 1,5bar mit dem Aero-Lader im mittleren Drehzahlbereich gemacht hat bei Serienluftmasse. 0,5bar zu viel. Das ist ne Menge. Und open loop dann natürlich massiv zu mager. Fühlte sich beim Fahren auch gut an. Aber gar nicht mal unfassbar "übertrieben" gut im Sinne von Leistung. Abgasgehäuse vom Turbolader war damals weißer als meine frisch gestrichene Wohnung, daraufhin hab ich dann den Grund gesucht und bin schnell auf den LMM gestoßen. Sowas mal einmal mitzuloggen ist sicherlich gar nicht mal ein großer Fehler. Ich weiß nicht welche Hirsch-Software der TE hat (und welcher Lader, je nach Leistungsstufe gabs ja auch andere als den TD04-15T), aber mehr als 1,05-1,1bar sollte man wenns der Mitsubishi-Lader ist normalerweise wohl nicht sehen. Und bei Serienleistung nicht wirklich über 1bar. Insbesondere bei den jetzt winterlichen Temperaturen auf keinen Fall.

Habs mir angeschaut, waren abgerissen. Keine Ahnung wie lange schon, aber der TÜFF hatte recht. Mir war es so, als hätt die ne spanische E-Nummer. Müsste die gleiche Downpipe sein die Heuschmied auch verbaut. Es gibt ja zwei verschiedene von Maptun, eine mit E-Nummer. Eine Ohne. Beides 200-Zeller. Die Info ist aber auch anno..... 2020 oder so, ob das heute noch so ist weiß ich nicht. Der 200-Zeller tut sich bei der AU jetzt auch nicht so viel leichter. Hält aber vielleicht länger als der China-Kat. Wahrscheinlich hast du recht. Aber deine Alternative ist ja vermutlich auch nicht legal weil der TÜFF dann ja wieder sagen könnte.... also so ne komische 3'' Edelstahldownpipe gehört ja nun auch nicht zum Auto. In der originalen Abgasanlage macht das mit dem Kat ja auch keinen Sinn weil der Durchmesser der ganzen Abgasanlage mehr das Hauptproblem beim Aero ist als der Kat. Das ist ja alles immer so der gleiche Mist. Und die 2,5'' Ferrita ist halt auch nie legal und trotzdem fahren hunderte Leute ohne jede Beanstandung die Anlage. Do88-LLK darf man ja eigentlich auch nicht. Aber sind halt alles Streit-Themen. Im Endeffekt tut man der Effizienz und Haltbarkeit ja eigentlich nur gutes... und das Auto hätt aufm Prüfstand wahrscheinlich keine Mehrleistung die über die Messtoleranz hinausgeht. Aber.... schwieriges Thema halt. Ist halt alles totreguliert. In anderen Ländern ists einfacher. Manchmal bin ich ganz froh, dass ich mit dem Auto 99,5% der gefahrenen Kilometer nicht in Deutschland bin.

* Update zur China-Downpipe von Schwedenteile.de in meinem 9-5 Aero AU nach 16.000km mit E10 im Tank: CO 0,12 AU heute nach 36.000km mit E40 im Tank: CO 0,175 (im zweiten Anlauf) Nächste AU klappt garantiert nicht mehr. Oder nur noch mit E85 im Hochsommer. Wird jetzt wohl direkt Zeit für die Maptun-Downpipe. Dann ist das Auto wenigstens auch wieder legal. Für die HU brauchts noch ne zweite Runde. Anschlagpuffer Stoßdämpfer Hinterachse. Zu meiner Schande muss ich gestehen. Hätten die 2018, 2020 und 2022 wahrscheinlich auch schon bemängeln können weil das sehr kompetente Opel-Autohaus kurz bevor ich das Auto gekauft habe beim Dämpfertausch den alten Schrott dringelassen hat. Lalalalalala Egal. Wenn man es in der Hand hat gleich neue Dämpfer mit rein. Auch wenn die nach 70.000km ja noch ok sein sollten. Federn weiß ich noch nicht. Die Karre hängt wenn sie beladen ist. Ist sie bei mir aber nicht. Mit neuen Federn fährt das Auto aber wahrscheinlich steil bergab würd ich für wetten weil die Federn vorne dann ja noch 310.000km alt sind. Jedenfalls ist das Auto mit den alten Federn 2cm tiefer als mit neuen Aero-Federn. Schwierig 😅

Sicherung 17 Sicherungskasten A-Säule Fahrerseitig. Sollte eigentlich auch im Deckel vom Sicherungskasten stehen.

Meine Aussage war darauf bezogen, dass die Trionic versucht den Motor zu schützen weil es vor ein paar hundert oder tausend Kilometern mal geklopft hat. Und so eine Funktion gibt es nicht. Darauf zielte die Aussage ja ab. Aber ja, natürlich habt ihr recht, die ganz allgemeinen Lernwerte wie z.b FuelTrims oder auch Fehlercodes werden durch Strom abklemmen zurückgesetzt. Kann man natürlich versuchen, wäre aber höchst unwahrscheinlich, wenn das bei der hier zugrunde liegenden Fehlerbeschreibung etwas bringt. Jedenfalls liegt es nicht an irgendwelchen gelernten Schutzparametern oder Schutzfunktionen da die Trionic7 jetzt wirklich ganz vereinfacht gesagt die Kraftstoffqualität immer wieder neu bestimmt und sich schlichtweg nicht merkt was vor 500 Kilometern mal einmalig war.

So eine Funktion gibt es nicht.

Nö, das Knie war vorher schon kaputt, alles gut. 😎

Dieses Jahr war ich schnell, 5 Tage. 😎 Wenn man sich von so Lächerlichkeiten wie gefrorenen zugeschneiten Spurrillen veraschen lässt hat man es aber auch nicht anders verdient. 😇

Ich schreib immer schneller als ich denke. Hab meinen vorherigen Post nochmal etwas ergänzt. Jetzt ist er komplett.

Angeschlossen hat es ein Heizung/Sanitär/Kältetechniker aus dem Ort bei mir. Was sehr wichtig zu verstehen ist ist, dass Leistung nicht gleich Leistung heißt. Nur weil 3,5KW drauf steht heißt das nicht, dass jede Anlage bei kalten Temperaturen die gleiche Heizleistung hat. Du kannst hier schauen https://www.eurovent-certification.com/de/ Rechts gibts du ein "Air Conditioners" Produkttyp: Für Multisplit-Anlagen (ein Außengerät mit mehreren Innengeräten) "Air to air, multi split, reversible <12KW" Für Single-Split-Anlagen (ein Außengerät, 1 Innengerät) "Air to air, split, reversible <12KW" Dann erhälst du eine riesige Tabelle mit Daten. Das kannst du z.b im ersten Schritt nach "SCOP" sortieren damit der ganze irrelevante Kram schonmal hinten runter fällt Wenn du unter "Seasonnal Coefficient of Performance" den Wert "pdesignh" anschaust ist das die Heizleistung die das Klimagerät bei -10°C Außentemperatur noch erzielen kann. Wenn du unter "Heating PL CondA" schaust ist das der Heizwert den das Gerät bei -7°C und 88% Last schafft. Wenn du unter "Heating PL CondD" schaust und den Heizwert in KW durch den danebenstehenden COP teilst erhälst du ungefähr die minimale Leistung mit der die Anlage durchlaufen kann ohne zu takten. Der Wert den du ganz konkret bei Heating PL CondD errechnest der gilt übrigens allgemein für jede Temperatur dann (+- wenige Prozent) Den Heizwert eines Raumes kannst du entweder näherungsweise über den Öl/Gasverbrauch berechnen. Oder du machst an einem kalten Tag die Heizung komplett aus und stellst einen Heizlüfter in den Raum und versuchst damit zu bestimmen wie viel KW Wärmebedarf der Raum an einem sehr kalten Tag hat. Heizlüfter hat ja immer 1KW Strom = 1KW Wärme. Die Anlage sollte immer so dimensioniert sein, dass sie nicht am Anschlag/zu hoher Last läuft!! Gerade bei Temperaturen zwischen 4°C bis -1°C muss gerade bei feuchtem Wetter das Außengerät häufiger auch mal abtauen. Das ist komforttechnisch dann unglücklich wenn die Anlage dort immer schon bei viel Last läuft da es dann häufiger vorkommt. Zurück zu der riesigen Datentabelle; Du wirst schnell feststellen, dass es 2,5KW-Anlagen gibt, die bei -10°C sehr viel mehr Leistung schaffen als andere 3,5KW-Anlagen. Nur auf die Leistung zu schauen ist daher zu kurz gedacht. Ich würde auf die von mir genannten Werte schauen. Ich selbst habe für Büro/Küche eine DAIKIN Perfera 2MXM40A9 + 2x FTXM20A Auf dem Dachboden/Hobbyraum eine Panasonic Etherea mit 3,5KW ich weiß das genaue Modell gar nicht. Da muss man den Temperatursensor aber verlegen, out of the box funktioniert die Anlage beim Heizen katastrophal. Im Büro habe ich eine Daikin Sarara Ururu mit 2,5KW. Die Anlage schafft trotz der scheinbar kleinen Leistung gerade bei Frost noch sehr viel Heizleistung. Mehr als ganz viele andere 3,5KW-Geräte. Das große Büro von meinen Eltern bekommt auch eine Daikin Sarara Ururu mit 2,5KW weil andere 3,5KW-Anlagen für den Raum wahrscheinlich zu wenig Leistung haben und ich keine Nordic-Version verwenden möchte. Die Nordic-Versionen haben auch bei -10°C noch RICHTIG Power. Haben aber den Nachteil, dass die nicht so weit runterregeln können. Das ist z.b bei kleinen Räumen und den ganzen Übergangszeiten im Jahr dann wieder nachteilhaft. Küche/Schlafzimmer meiner Eltern bekommen die gleiche Multisplit (DAIKIN Perfera 2MXM40A9 + 2x FTXM20A). Wohnzimmer bekommt eine günstige Daikin Siesta mit 4,2KW da der Raum einen Kamin hat und die Klimaanlage dort nur dafür gedacht ist gezielt den Raum mal warm zu machen. Gästezimmer bekommt die allerbilligste Daikin Siesta mit 2,5KW die es gibt. Da gehts schon bei 400€ los. Der Raum wird zu selten genutzt, als dass sich dort eine sehr effiziente oder gut regelnde Anlage jemals rentieren wird. Generell spart man immer Geld, wenn man die Klimageräte in Italien kauft. Sind dort prinzipiell günstiger. shopclima.it dagimarket oder ähnliche Nur die Nordic-Geräte gibt es dort nicht. Edit: Disclaimer/Ergänzung Single-Split-Anlagen sind immer effizienter als Multisplit. Eine Multisplit sollte man immer so planen, dass die Innengeräte im Idealfall gleichzeitig laufen. Eine 2fach-Multisplit und es läuft nur 1 Innengerät dauerhaft ist nicht effizient. Preislich spart Multisplit in der Anschaffung gegenüber einer Single-Split nichtmal wirklich viel Geld. Man hat dann aber halt weniger Außengeräte. Ein für mich großer Vorteil bei Klima ist halt, dass man sehr gut bedarfsgerecht heizen kann. Wohnzimmer als Paradebeispiel muss ja z.b nicht 24h am Tag warm sein. Wenn man 17 Uhr von der Arbeit heim kommt reicht es wenn die Anlage ab 15 Uhr vorheizt und läuft bis man schlafen geht. Auch das kann z.b wieder Geld sparen. Normale Heizsysteme sind dafür zu träge, als dass das richtig gut funktionieren würde. Generell würd ich aber jedem empfehlen erstmal mit einem Gerät anzufangen und zu schauen ob das ganze generell was für einen ist. Auch z.b wegen dem Lüftergeräusch/Wärmegefühl. Mich stört das nicht. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die da z.b sehr sensibel sind. Das schöne ist halt, man kann mit einem Gerät anfangen und später weitermachen und muss nicht alles auf einmal machen.