Leon96

Die Vorbereitungen (Kernbohrung, Vorbereitung Platz fürs Außengerät) teilweise selbst. Aber die Inbetriebnahme muss am Ende offiziell jemand mit Kältemittelschein machen. Wenn man was mit Quick-Connect nimmt würde man das sicher auch selbst hinbekommen. Aber ich bin kein Quick-Connect-Fan. Wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist würde man auch das befüllen und evakuieren selbst schaffen. Das Werkzeug dafür kostet auch nicht die Welt. Aber ich hatte offen gesagt keine Lust mich damit auseinanderzusetzen. Nen Betrieb zu finden der wirklich nur die Inbetriebnahme macht kann etwas schwieriger sein. Aber bis jetzt hats immer geklappt. Viele wollen ja auch am liebsten immer direkt das Gesamtpaket verkaufen. Und häufig dann halt auch die Anlagen wo sie selbst gut dran verdienen und nicht die, die wirklich gut geeignet sind. Kühlen können alle Hersteller gut. Beim Heizen gibts aber schon einige Sachen auf die man bei der Geräteauswahl unbedingt achten sollte. Untere Modulationsgrenze als Stichwort und Regelung als Stichwort. Panasonic hat z.b gravierende Probleme mit der Position des Temperatursensors. Das ist beim Heizen eine Katastrophe. (wenn man selbst rumbastelt und den Temperatursensor verlegt ist das zwar behebbar, aber das will nicht jeder!) Viele Marken/Modelle sind auf dem Papier effizient, regeln in der Praxis aber einfach nicht gut. Ein super Wirkungsgrad auf dem Papier bringt einem nichts wenn die Anlage permanent nur am Takten ist. Daikin macht das out of the box eigentlich mit Abstand am Besten. Etwas schauen welches Modell man genau nimmt sollte man aber trotzdem. Bei Fragen gerne fragen. :)

Das rentiert sich nicht. Ich habe in meiner Hälfte vom Haus 2 Single-Split-Klima 1 Multisplit-Klima mit 2 Innengeräten Wir brauchen im Haus noch 3 Single-Split-Anlagen 1 Multisplit mit 2 Innengeräten 2 sehr kleine Badezimmer gehen mit Elektro. Da komme ich auf verbleibende Investitionskosten von etwa 8.000€ incl Montage und das Heizungssystem ist tatsächlich fertig und auch wintertauglich. Da schafft man auch bei -7°C (die es im Norden eh super selten hat) wirklich noch brauchbare Wirkungsgrade. Wärmepumpe (also klassich Luft-Wasser) + Pellett ist man bei einem vielfachen des Invests, es ist unterm Strich in den Heizkosten dann nichtmal günstiger und das Rohrleitungsnetz ist trotzdem noch 60 Jahre alt. Tatsächlich sind die Rohre aber okay, der Kessel verliert das Wasser. Dichtmittel ist schon drin im Kreislauf, das hilft nur sporadisch. Bei viel Leistung gehen 10-15 Liter Wasser am Tag weg. An "guten" Tagen verliert das System kein Wasser

Ich grab den Thread mal aus der Versenkung aus., Lohnt sich eigentlich mit dem Sanieren alles nicht, langfristig gesehen muss man bei 100.000€ Budget ja nicht mit 3% Zinsen rechnen sondern mit 6% Rendite am Aktienmarkt weil man dort in der Regel ja Geld investiert was man langfristig angespart hat und auch langfristig zurückgelegt hätte. Da kann man tatsächlich sehr sehr sehr sehr viel für Heizen. Haben das hier gerade ähnlich Haus von 1959, dämmtechnisch auch auf keinem guten Stand. Wir bauen gerade alles auf Klimaanlagen um weil die Ölheizung undicht ist und erneuert werden müsste. Ich habs jetzt knapp ein Jahr bei mir in der Wohnung getestet mit Klima zu heizen, der Rest vom Haus zieht jetzt nach. Wärmepumpe wäre zu viel Vorlauftemperatur nötig, da wäre der Wirkungsgrad grottenschlecht. Nochmal Öl für die nächsten 20 Jahre wollen wir nicht. Dat schöne ist, Klimaanlage hat bei passender Dimensionierung im Altbau vom SCOP den gleichen Wirkungsgrad wie ne Wärmepumpe im Neubau. Da das ganze Haus aber nicht saniert werden muss kostet es locker 100.000€ weniger. Heizkosten gegenüber Öl werden bei den aktuellen Preisen dadurch trotzdem um 30-40% sinken von voraussichtlich 4.000€ pro Jahr auf 2.500-3.000€ pro Jahr. Die Investitionskosten zum sanieren holt man bis zum Tod unmöglich auch nur im Ansatz wieder auf, leider.

Eine kleine Info im Anhang Guten Rutsch in 2025 :) -

War das nicht irgendwie ne Zusammenarbeit von SEM und NGK? Müsste die DI sein. https://www.kfzparts24.de/de/i988257/ngk-zuendspule/2944172 So eine hab ich seit 30.000km im Aero, allerdings hab ich das doppelte dafür bezahlt.

Deine Tabelle ist für Automatikgetriebe, oder? Weil der 4te Gang sieht so lang aus :) Schaltgetriebe sollte 100km/h eigentlich immer im 2ten Gang gehen bei im Worst-Case irgendwas um 6250u/min bei der unglücklichsten Getriebe-Rad-Reifen-Kombination. Der Limiter bei den 2,3l-Motoren ist glaube ich bei 6100u/min, aber das ist ja dann erstmal der softe Limiter. Fuel-Cut ist erst bei 200u/min mehr. Aus der Beschleunigung raus ist es jedenfalls schneller in den Limiter zu fahren als zu schalten, der softe Limiter wird da nicht messbar Zeit kosten. Was ich sagen will: Rein für das technische Datenblatt und die Werksangaben sollte das im 2ten Gang funktionieren. Obs geil fürs Auto ist ist natürlich ein anderes Thema. FM55-Getriebe im 9-5 mit 225/45/17, das Getriebe haben soweit ich weiß eigentlich alle Schalter. Außer Biopower B205E / B235E, die haben das längere FM57 vom 3L-Diesel meines Wissens nach. Aber ggf. auch wieder je nach Auslieferungsland. UK war da meines Wissens teils wieder anders als D Abgesehen davon.... ist ein 9-5 aber natürlich das falsche Auto für solche 0-100 Kunststücke. Ich hab 0-100 glaube ich bisher in meinem Leben bei keinem Auto mit Schaltgetriebe jemals ausprobiert.

Eigentlich ab dem silbernen Ventildeckel. Das war auf jeden Fall vor 2006 Klar, die Short-Neck-Lader und etwas größere Cobra ab 2006 schaden zumindest nicht. ----- Ansonsten ist standfest immer eine Definitionssache. Es sind halt alte Autos. Bei guter Ölwechselhistorie, freiem Ölsieb und wenn man nicht Dauervollgas fährt sollte da nicht großartig mehr passieren als bei anderen Autos. WENN der Rest technisch in Ordnung ist. Vor allem Luftmassenmesser usw! Thermisch sind die Motoren halt ziemlich grenzwertig. Abgasanlage zu klein, schlechte Ladeluftkühler etc. Das ist alles zumindest nicht unbedingt hilfreich auf der Autobahn. Du musst halt damit rechnen, dass das Auto bei entsprechender Fahrweise auch entsprechend verbraucht. Wenn du unter Vollgas-Heizen das gleiche wie ich verstehst schaffst du auch über 20l/100km ohne Probleme. Hier und da mal nen Spurt auf 180-190 und sonst eher Tempomat 150 gehen auch 10l/100km Fährste nicht schneller als 120 gehen auch unter 8 Ist halt immer ne Frage des Fahrstils.

Wenn nicht mehr als 170km/h erreicht werden macht die Fuhre wenn überhaupt 100PS. Da muss schon nen gröberer Fehler vorliegen. Wild das Steuergerät zu tauschen ist jedenfalls nicht clever. Wie wäre es im ersten Schritt erstmal zu loggen wie die Soll und Ist-Luftmassen sind, bzw wie sich die Parameter generell verhalten? Wenn da 150PS fehlen ist es völlig unmöglich, dass man anhand der Werte keinen weiteren Ansatzpunkt findet. Da muss sich irgendwas zeigen mit dem man dann strukturiert weiter vorgehen kann. Klopfen, Fehlzündungen, Zündwinkel, Soll-Luftmasse, Ist-Luftmasse, Kraftstoffkorrekturwerte usw. Und selbst wenns die falsche Software WÄRE, dann sollte man das anhand der Soll-Werte bzw. in erster Linie schon der Software-Version sehen. Da gibts zwar auch wieder diverse Limiter auch mit VIN die da greifen können wenn falsche Software mit einer gewissen VIN kombiniert wird. Da wird dann das Drehmoment begrenzt und hat man sowas nicht auf dem Schirm kann einen das sicher verrückt machen. Aber die Limiter sind eigentlich nicht so niedrig, dass die Fuhre nur noch 160-70 schafft. Und eigentlich sollte das Steuergerät egal sein. Wenn die richtige Software und VIN hinterlegt ist sollte der leistungsmangel nicht am Steuergerät liegen. Es sei denn daran ist wirklich grundlegend mechanisch irgendwas kaputt. Sag niemals nie. Aber bei der weiteren Fehlersuche sollte wirklich strukturiert vorgegangen werden und vielleicht erstmal in die Parameter geschaut werden bevor weiter einfach nur Teile getauscht werden.

Lalalalala. Da kommst du genauso schnell wie ich voran. Wir müssen doch verwandt sein!

Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Es war keine Raketenwissenschaft. Und da ich relativ kurz danach sowieso auf Biopower umgestellt habe und dafür eine andere Basissoftware hatte (die das Problem wohl ganz generell dann per se schon nicht mehr hatte) hab ich das auch nicht mehr exakt weiterverfolgt. Das ist jetzt natürlich auch alles schon fast 5 Jahre her muss ich gestehen! P.S Nein, bei der Downpipe hab ich das Hausmarkenteil für 400€, in erster Linie weil ich zusätzlich mit Breitbandlambdasonde fahre und keinen Bock hatte mich noch um nen zweiten Lambdaanschluss zu kümmern und ja, die 2,5 AGA von Ferrita passte da dran. Ich dachte ich brauch dafür nen Adapter, ging bei mir aber so mit dem Adapter rechts im Bild der glaube ich bei der Downpipe dabei war. Ich kann aber nix dazu sagen wie lange der Kat da drin durchhält. Das Auto riecht mittlerweile schon... mehr nach Abgas. Muss jetzt wieder zur Hauptuntersuchung, danach weiß ich mehr. Beim letzten mal war CO 0,13 bei Grenzwert 0,2 Wenns nicht mehr geht würde ich mich aber versuchen nach einer legalen Lösung zu bemühen. Der TÜV hat bei mir zwar nichts gesagt, aber ob Ferrita oder Hausmarke, Illegal sind die am Ende ja alle wenn man mal ehrlich ist.

Ich hatte das Problem mit der ansteigenden bzw. hängenden Drehzahl auch, konnte es aber mit der Software erfolgreich beheben. Kat wars nicht, der müsste heute noch funktionieren unter einem anderen 9-5 Ferrita ab Kat und 3'' Downpipe sind später trotzdem noch gekommen.

Ich würde sicherheitshalber mal die Stecker von den Raildrucksensoren (je nach Modelljahr können es 2 Stecker sein) abziehen und mit Kontaktspray einsprühen. Bei früheren Baujahren gab es da häufiger Kontaktkorrosion im Stecker, bei Opel gab es dafür eine Feldabhilfe, bei Saab meines Wissens nach nicht obwohl es die identischen Stecker waren. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, dass das bei dir die Ursache sein wird. Aber es wäre super ärgerlich sich dumm und dämlich zu suchen und am Ende ist es einfach nur sowas simples. Ich hatte wegen diesen dummen Steckern schonmal 6 Stunden Fehlersuche in der Werkstatt gehabt und am Ende hab ich den Fehler selbst via google gefunden und das wars dann auch. Bei mir lief der Motor zwar noch, hat aber geruckelt des Todes während der angezeigte Raildruck hingegen nicht wirklich unplausibel war. Hast du nen älteres Baujahr und noch gelbe Verriegelungen an den Injektorsteckern (bei 2006 kann das noch sein), dann kannst du die sicherheitshalber auch mit Kontaktspray einsprühen, insbesondere Zylinder 3. Wobei der Grund deiner Startprobleme da nicht liegen wird. P.S Ansonsten würde ich auch das AGR mal noch mit in den Raum werfen.

1.609 HVO100 Diesel in Hannover. War auch schonmal teurer gefühlt. Wobei ich ja selten in Deutschland tanke

Huch, was man beim Ölwechsel so unterm Auto findet Widerstandsoptimierung. Alles für die Umwelt. Ich muss zu meiner Schande auch gestehen... keine Ahnung wie alt der ist. Regelmäßige Sichtkontrolle reicht offensichtlich nicht aus. Übrigens hab ich die 2 Jahre alten Auspuffhalter von Febi Bilstein wieder abgebaut. Alle spröde. Jetzt sind wieder die 23 Jahre alten originalen drunter die ich zum Glück nicht weggeworfen hatte.

Ich hab in meinem Versuchsträger alles mögliche schon ausprobiert. Wird beim TE nicht die Ursache sein, man müsste sich wirklich mit dem Vorschlaghammer die Haare kämmen wenn einem dann vor allem beim Kaltstart keine Probleme auffallen.

Ja, das auch. Und auch wie viel Liter von welchem Kraftstoff man nachgetankt hat.

Eigentlich müsste ich das besser wissen weil ich damit seit 5 Jahren rumfahre. Aber mein Hirn ist n Sieb. Mindestens einer der Prozentwerte sollte aber Ethanol-Anteil sein. Könnte ggf. für Biopower-Software sprechen. Muss aber wahrscheinlich nicht.

Das wird unter 1000%iger Garantie nicht am Sprit liegen. Auch die Hirsch-Software wird in der Lage sein Sprit mit weniger Oktan zu vearbeiten (auch wenn es vielleicht nicht empfohlen sein mag) ERST RECHT bei den aktuellen Temperaturen. Die Schutzparameter in der Software werden da mehr als genug Spielraum für haben. Wir haben hier keinen Motor der 80er Jahre mit einer steinzeitlichen Klopfregelung. Ganz im Gegenteil. E10 statt Super Plus ergeben vielleicht 2-3° spätere Zündwinkel. Die Software kann bis zu 20° korrigieren im absoluten Extremfall. (käme man dahin, hätte man aber definitiv noch ganz andere Probleme) Ich würde eher ganz klassisch auf Zündungsseite gucken. Zündkerzen, Zündkassette in Ordnung? Kann natürlich auch eine Mischung aus Luftmassenmesser/Lambdasonde und dadurch OpenLoop zu mager sein. Defekte Unterdruckschläuche und und und.

Mal eben schnell solang das Wetter noch gut ist den Innenboden mit 2 Schichten weiß anstreichen. Kurze Frage.... ich bin nicht plötzlich farbenblind, oder?

Sind die PU-Buchsen denn wirklich besser/haltbarer? Wie ists vom "Komfort/Geräusche?" Ich habe als ich den durchgerosteten Hilfrahmen ersetzt habe echt lang überlegt und am Ende Buchsen von Lemförder genommen. Wenn nicht dran gedacht und noch alt, besorg nen neuen Lade-Regler für die LiMa. Wenn später alles wieder zusammen ist kommt man nicht mehr wirklich dran, ist auch ne günstige Gelegenheit jetzt. :) Ansonsten macht mir dein Beitrag sehr viel Hoffnung, dass ich auf der gleichen Zeitpombe sitze. Erst recht, nachdem Glycol-Unfall wo ich gefühlt ne halbe Tonne Lagermetalle im Öl hatte. Gerne im weiteren Progress mehr Bilder. Wössner-Kolben? Und wo lässt du den Motor machen?

Glaub mit Empfehlungen bei Batterien ists super schwer weil die Einsatzprofile einfach zu individuell sind. Batterie-Kauf ist gefühlt nach der werksmäßig montierten Batterie die warum auch immer am längsten hält ... reine Glückssache. Bei Varta hört man ja oft schlechtes, meine Erfahrungen sind da auch gemischt. Meine Silver Dynamics (etwas andere Kapazität, 74AH)) im Diesel ist 8 Jahre alt und laut Batterietest sind noch 608A von den bei mir angegebenen 750A zu Hause. Da kannste nicht meckern, das ist absolut super finde ich. Im 9-5 hab ich seit 4,5 Jahren eine BlueDynamic (74AH/680A) und die erreicht noch 95% von ihrem Kaltstartstrom. Eigentlich ebenfalls super. Im Umkehrschluss ist mir das identische Varta-Modell ausm Diesel im Traktor in weniger als 2 Jahren verreckt nachdem die vorherige Batterie da drin 18 Jahre gehalten hat. Kein Zellenschluss, kein Kriechstrom, keine Tiefentladungen zwischendurch. Einfach platt. Keine Kapazität mehr. Warum weiß kein Mensch. Ich mach mir da beim Batteriekauf jetzt zukünftig keine Gedanken mehr. Ggf. wenns Auto mal länger steht Erhaltungsladegerät dran hängen. Der Rest ist Glück oder Pech, es kommt so wie es kommt.

Die beste Opferanode gegen Rost ist immernoch ein separates Winterauto

Arbeitsgeschwindigkeit: Schlafende Katze.

Solar habe ich nicht, ginge auch nicht weil der Solareingang mit dem DC-DC-Wandler blockiert ist der ja nen Solareingang faked. Von EcoFlow gibt es für deren Powerstations jetzt auch Wechselrichter für die Lichtmaschine bis 600 oder 800 Watt Ladeleistung, das wäre interessant. Weiterer Vorteil: Der Solareingang wäre noch weiterhin frei für Solarmodule. EcoFlow hat leider seinen Preis, aber ich denke das ist sinnvoller als mit Victron extra nen Ladebooster zu bauen für irgendein anderes Modell. Ich hatte schon ne Powerstation die ich daher weiternutzen wollte. Bei Ecoflow kannst du die Anschlüsse auch über die App aus- und einschalten. Und hast du daheim vlt nen Balkonsolar montiert kannst du das Teil wenn du nicht auf reisen bist als Speicher noch zusätzlich nutzen. Ist bei manchen Leuten ja vielleicht auch ganz spannend sowas. Maße musst du dann selbst mal messen ob und wie du das gut in der Mulde unterbringen kannst für welches Modell. Und halt auch wie sich das thermisch dann alles verhält weil da ja keine riesige Luftzirkulation stattfindet. Bei mir wars okay bis 480 Watt input. Die Powerstations sollten aber auch alle ne thermische Überwachung haben. Wichtig ist halt wegen Leerlaufverbräuchen den 230V-Wechselrichter nur zu nutzen wenn es wirklich sein muss. Die ziehen oft 20-30Watt nur dafür, dass der Anschluss aktiv ist. Das gilt es natürlich wenn möglich zu vermeiden bei Dauerverbrauchern. Laptop und Konsorten und Kühlbox am besten über 12V-Anschluss oder USB-C-PD betreiben. Und die Kühlbox muss halt ne Kompressorkühlbox sein. Mit den thermoelektrischen Dingern machst du dich vom Verbrauch nur unglücklich. Die fressen Strom wie bekloppt. Kapazitätsmäßig macht es denke ich schon Sinn irgendwie 1000wh dabei zu haben. Zumal man aus einer Powerstation wo 1000wh drauf steht diese auch nie rausbekommt. Die beziehen sich auf die Akkukapazität. Effektiv nutzbar sind oft nur 750-800wh. Mehr ist natürlich immer gut, aber teurer und größer. Da du offensichtlich auch länger unterwegs sein wirst würde ich aus Platzgründen möglicherweise für zusätzliche Staufläche doch über eine Unterkonstruktion nachdenken. Wenn man viel arbeitet ist es halt auch sinnvoll in irgendeiner Art und Weise einen einigermaßen ergonomischen Arbeitsplatz zu haben. Da habe ich beim 9-5 zugegebenermaßen auch noch keine gute Idee gehabt bis jetzt.

Der sachlich 100% korrekte Vergleich wäre dann aber ein Gastank oder eine Reserveradmulde ohne Reserverad. Wobei auch eine Reserveradmulde mit Reserverad schon deutlich mehr Platz bietet. Ich schon weil ich sicherlich ein paar Dutzend Nächte im 9-5 verbracht habe. Und genau darum hab ich ja auch auf die Reserveradmulde hingewiesen. Wenn man minimalistischer Unterwegs ist geht das im 9-5 selbstverständlich und man bekommt auch eine doch noch ganz brauchbare Liegefläche hin. Aber je besser man das Material unterbringen kann, desto weniger ist man am Ende halt mit Rumräumerei beschäftigt. Natürlich sollten das dann tendentiell Dinge sein an die man wenn man das Bett "aufgebaut" hat und bereits drin liegt nicht mehr unbedingt dran muss. Bei mir ist z.b auch die Powerstation incl Victron 12/48V-Wandler um mit mehr als 100 Watt zu laden in der Reserveradmulde drin. Das Teil ist da einfach gut und unauffällig aus dem Blickfeld verschwunden, man hat vernünftig Strom für Kühlbox, Laptop, Wasserkocher usw. Am Ende kommt es dann ja auch häufig noch drauf an ob man alleine oder zu Zweit unterwegs ist und wie viel man unterwegs mitnehmen muss. Sicherlich kommt man auch ohne die Reserveradmulde aus, natürlich. Das ist bestimmt so. Aber man sollte sich das gut überlegen weil das am Ende halt einfach leicht "geschenkter" Platz ist in einem Auto, wo man halt einfach nicht so unglaublich viel Platz hat. Ich bin zwischendurch immer viel gefahren zwischen den Übernachtungen und hab mir das Setup so gebaut, dass beim Fahren ALLES in den Kofferaum unter die Ladeabdeckung gepasst hat und das Bett entsprechend klappbar war. Dann kann man auch irgendwo mal in der Stadt parken ohne dass jeder sofort denkt es lohnt sich die Scheibe einzuschlagen. Aber da musste man sich entsprechend natürlich nochmal besser überlegen was man mitnimmt und vor allem wie man das dann gut verstaut. Stichwort Kofferaumabdeckung. Da darf wenn die wirklich drin bleibt natürlich die Matratze nicht zu dick sein, sonst hat man Nachts beim Umdrehen zu wenig Platz. Auch wenn man die zusammenklappt und nach hinten schiebt hängt man schnell mit den Beinen dran. Aber Vorteil wenn man sie drin hat: Wenn das Bett steht hat man eine Ablage! Nachteil: Baut man sich eine Unterkonstruktion fürs Bett, geht die Option natürlich nicht mehr, passt platztechnisch dann definitiv niemals. Ich habe allerdings auch immer viel technisches Equipment dabei (Kameras, Arbeitslaptop und Powerstation) wo mir das halt wichtig war/ist abseits der Übernachtungen ein komplett unauffälliges Setup zu haben. Das Einzige was bei mir dann nie in den Kofferaum gepasst hat und noch sichtbar war war meine Kühlbox. Sonst sieht man vom "Microcamper" im nennen wir es mal "Fahrmodus" von außen nix mehr.