Nil

Kommt drauf an ob der Vector das Sportfahrwerk hat. Schicke mir mal ein Bild des Aufklebers in der B- Säule. Dann kann ich dir hierzu Auskunft geben.

Habe H&R in Kombination mit B8. Man muss es wirklich mögen und auch wollen. Du merkst jede noch so kleine Unebenheit, selbst wenn es ein nicht sichtbarer Riss in der Straße ist wirst du ihn spüren. Ansonsten kann ich nur gutes sagen. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten (250+) kannst du alles loslassen. Klar ist es auch ein Unterschied in den Kurven, da fängt es dann an Spaß zu machen. Für den Alltag kann ich es ganz klar nicht empfehlen. Du verlierst jeglichen Fahrkomfort, wenn du eine Autobahn mit Platten hast ist es extrem unangenehm, besonders wenn du jemanden im Fahrzeug haben solltest der Rückenprobleme etc. hat. Es überträgt sich einfach alles. Es knackt und knarzt auch entsprechend mehr im Innenraum. Optisch wird er mit den B8 auch höher kommen als er jetzt ist. Den Vergleich habe ich mit einem Bekannten gemacht der lediglich die H&R Federn verbaut hat. Im Kombi für jeden Tag habe ich Eibach Federn mit Bildstein B4. Es ist insgesamt ein angenehmeres Fahren. Er liegt auch gut und macht auch in den Kurven Spaß, hat jedoch noch genügend Fahrkomfort. Also wenn du nicht ständig über die Piste heizen und Kurvenräuber spielen möchtest tue dir den Gefallen und vergiss die B8- Dämpfer. Wenn du fahrdynamisch etwas verbessern möchtest strate erst einmal mit den dickeren Aero- Querstabis.

Sieht nach Stellmotor defekt aus. In der Theorie schnell repariert. In der Praxis brauchst du ein Tech2 um es zu verifizieren und am Ende zum Einstellen.

Dann möchtest du aber ggf. auch relativ schnell eine neue Kupplung. Zur Temp- Anzeige: Wo steht denn der Zeiger wenn die Zündung aus ist? Ich würde den Zeiger mit dem Tech2 ansteuern. Dann muss er entsprechend auf Position gehen. Macht er dies nicht liegt es am Instrument. Macht er dies liegt es am Sensor.

Das mit der Temp.- Anzeige kann auch der Stellmotor im Instrument selbst sein. Eigtl. kein Hexenwerk das zu reparieren.

Bezgl. ECU Spacer bei Hirschmann &Koxha schauen. Preis/Leistung ist es das beste Produkt. Software: Legal ist einzig die Hirschsoftware für Schlappe 600+ €. Eingetragen werden muss eine solche Leistungssteigerung selbstverständlich. Es ist jedoch eine nicht sichtbare Änderung, also musst du das selbst wissen. Jegliche andere Software (auch wenn durchaus besser und um Welten günstiger) bekommst du nicht ohne fünfstellige Gutachten/ Prüfungen eingetragen. Der Motor hält das, wenn er bis dato vernünftig gewartet wurde.

Für Stop&Go definitiv das falsche Fahrzeug. Die Automatik wird bei besagtem Szenario extrem in Mitleidenschaft gezogen, die wird im Sommer dann viel zu heiß, gerade in Verbindung mit dem Sechszylinder. Bei dem Kilometerstand kann auch die Automatik allmählich das zeitliche... Fürs geplante Fahrprofil definitiv das falsche Fahrzeug. Eher ein Wochenendfahrzeug zum Spaß haben.

Also wenn beide Fahrzeuge 03-06 bzw. beide 07-07 oder beide ab 08 sind geht das ohne Probleme. Für genaueres gerne eine private Unterhaltung beginnen. Habe das schon gemacht.

Rost ist ein Thema, eigtl. lässt sich sagen je später das MY um so anfälliger. Wenn du bei dem 1.8t und auch bei dem Blauen an der Hinterache mit dem Fingernagel dran gehst hast du mind. oberflächlich Blätterteig. Das ist ja schon auf den Bildern erkennbar. Trotzdem natürlich im Verhältnis noch ausgesprochen gut. Der eigtl. Problemfall sind die hinteren Kotflügel. Die rosten am inneren Blech, das siehst du von außen nicht und auch kaum wenn die Radhausschale demontiert ist. Gut konserviert sind die 9-3 II an den Türen zumindest nicht. Das Blech ist weder verzinkt noch grundiert. Der Lack ist einfach drauf gerotzt. Ein weiteres wichtiges Indiz über den rosttechnischen Zustand ist die Einstiegsleiste. Einfach mal abnehmen, die meisten schlagen dort Blasen am Übergang zum Türgummi. Auch hier lässt sich sagen desto später das MY umso schlimmer.

Was ist denn relativ hoch? Realistisch lässt sich der 1.8t mit 6,5- 7 l bewegen.

Drehzahlmesser ist eher selten, meist Temp.- Anzeige oder Tankanzeige. Was auch ginge ist den Stellmotor aus einem anderen Instrument auszulöten und in deines einzulöten. Dann brauchst du kein Tech2. Der Link sieht erst einmal vielversprechend aus. Candi ist dabei also sollte das passen.

Muss mit dem Tech2 hinzugefügt werden, sonst geht da gar nichts. Solange es ein Instrument vom Benziner ist geht es. Beim Diesel ist der Drehzahlmesser anders kalibriert. Der Kilometerstand ist direkt auf dem Instrument gespeichert und kann nur nach oben gestellt werden.

Auch beim Benziner. Sowohl in der Ansaugbrücke als auch im Druckrohr.

Wer hat der kann oder so😅

Dann wurde ein Steuerteil schon einmal ausgewechselt. Wenn du das anlernst hast du nur noch eine VIN.

Wenn du das zum erstem mal machst und dann noch den Hilfsrahmen behandelst mind. zwei Tage.

Ja, die ist schon etwas älter.

Wie lange hast du die Downpipe verbaut? Mit oder ohne EU-Kat? Bei mir sind mit der Downpipe die Werte zwei Kommastellen besser als es sein muss. Was Chrismfg meint ist das der Kat eine Öffnung für eine dritte Sonde hat. Das hat seine Richtigkeit da MY03 diese dritte Sonde hat, das Gewinde muss bei späteren MY dann halt verschlossen werden.

Kommt auf die Felge an. Manche 17" passen.

Ich bin da ganz anderer Meinung. Für das BJ., die Laufleistung und den Preis darf er keine großen Baustellen haben, auch wenn ihm das Schiebedach einen Bonus gegenüber anderen ermöglicht. Für das Geld haben wir schon 9-3 II ohne Winterbetrieb mit 110.000 km aus erster Hand gekauft. Der karosseriemäßig ziemlich gute MY11 Kombi hat mit 50.000 km weniger auch nicht wesentlich mehr gekostet. Ja er wurde an den Seiten schon einmal nach lackiert. Wenn so etwas aber gut gemacht ist sehe ich da überhaupt kein Problem, eher einen Vorteil. Dann brauchst du als Käufer nämlich nicht mehr zum Lackierer.

GM ist das alles. Was du als GM siehst ist nur der Bremsbelag. Du hast die kleine Bremse drauf. Dann vorne auf 314 mm und hinten auf 292 mm vom Aero umrüsten. Sprich neue Bremssattelträger, neue Bremssättel, neue Bremsscheiben, neue Beläge und wenn man es korrekt machen will zumindest hinten neue Spritzbleche. Und bei ganz korrekter Ausführung wird der ABS- Block noch mit dem Tech2 neu angelernt und auf die Aero Bremse programmiert. Gehe vom bisherigen Verlauf davon aus, dass du das nicht selbst machst. Dann wird es in einer Werkstatt teuer, richtig teuer wegen der neuen Bremssattelträger und Bremssättel. Ich greife hier grundsätzlich auf gebrauchte zurück, da diese meist günstig im Netz zu bekommen sind.

Die Frage ist was du ab Werk drauf hast. Mach doch bitte mal Bilder von der vorderen Bremse (einfach mit Felgen dran, das reicht). Biopower gab es sowohl mit der großen als auch mit der kleinen Bremse. Wenn du die kleine Bremse hast, dann einfach auf die Aero Bremse vorn/hinten. Ansonsten vorn die 345er XWD/Hirsch Bremse. Etwas anderes wird bei einer Eintragung den Rahmen sprengen.

Ich, starte gerne eine Unterhaltung.

Je nach Modelljahr, Pflege und Lage sehr kritisch. Hinterachse ist bei den meisten eine Katastrophe, Hilfsrahmen auch oft stark befallen. Am besten die hinteren Stoßdämpferaufnahmen anschauen, auch hier sind sie anfällig. Wenn der Rost an den Kotflügeln bereits von außen sichtbar ist Finger weg, dahinter wird es nicht besser. Du kannst ja nun einmal nicht das ganze Auto beim Verkäufer zerlegen.

Saab EPC. Ich gehe stark davon aus. Mach doch bitte mal ein Bild vom BLS Kofferraumausschnitt mit der Dichtung. Dann können wir das vergleichen.