JanJan

@99SR: Spannende Theorie. Ich kenne den Schaltplan nicht, die Taktung des Relais über den Transistor kann man ja sicher messen. Wenn die tatsächlich zu niedrig fällt kann ich mir das verbrennen des Relais schon vorstellen. Befindet sich diese Taktung denn auf der normalen Schaltseite des Relais, oder gehört sie zu der Sicherheitsabschalung? Man sollte/könnte dann messen, bei welcher Spannung das Relais wieder öffnet um die Theorie zu stützen. Was meinst du mit Druckspeicher der Pumpe? Haben die 8V sowas? Ich kenne bei den 16V nur die Pulsationsdämpfer.

Für eine Einordnung müsste man wissen was genau gemacht wurde. Aber unterm Strich ist es egal, weil dort nachgearbeitet werden muss. Mich wundert auch, dass das Auto so übergeben wurde.

Wenn er klackt, kommt Strom am Anlasser an. Es gibt jetzt 3 Möglichkeiten. 1. Motor fest (unwahrscheinlich). 2. Batterie sehr schwach (kann man testen indem man mit eingeschaltetem Licht startet). 3. Anlasser hinüber.

Genau da hört meine Fachkenntnis#Airbag auf. Habe mich noch nie mit dem Tech2 auseinandergesetzt...weil ich einfach keins besitze. [mention=7303]Kurti[/mention]: Hast Recht. Sorry für OT.

Das wäre spitze, danke. Wie finde ich dich? Du kommst mit dem 9000 auf dem Bild? Davon sollten ja keine zwei Stück dort sein.

Ich habe auch einen SRS Fehler drin. Kam, als die Sicherung des Blinkers durchgeknallt ist. Wenn sich dort zufällig jemand finden ließe der den löschen könnte, wäre toll.

Und "dadurch" ist aufgefallen, dass du keine originale 900 Bremse drauf hast?

Das klingt alles sehr verlockend, und ich würde sehr gern teilnehmen. Leider, leider bin ich schon familiär anderweitig verplant.

Hier lerne ich ja richtig was...:D

Text + :D = Scherz!

Oder von 2002...:D Aber unwahrscheinlich, wäre ein Samstag gewesen.

Ich meine die 3 Zentrierstifte die in der Schwungscheibe stecken. Meine Kupplung konnte ich nicht herausnehmen ohne diese Stifte herauszuschlagen und den Anlasser zu lösen. Es ist also mehr als nur gerade 6 Schrauben zu lösen. Natürlich gibt es Motoren wo es noch schwieriger ist. Das ist gar nicht das Thema. Es gibt aber auch Optionen das Material noch zu weiter zu verbessern, die Vorteile der Konstruktionnoch weiter zu seinem Vorteil zu nutzen. Wer das nicht möchte, muss es ja nicht. Habe für mich einen Weg gesucht und gefunden.

Siehe meinen Betrag #32.

Das von dir benannte Werkzeug ist zum Spannen der Lamellenfedern. Irgendwie reden wir hier alle an einander vorbei

Eben nicht. Das haben wir dort bereits diskutiert.

Es sind ja nicht nur die 6 Schrauben die man gerade lösen muss. Allein dazu muss man die Kurbelwelle drehen. Das dauert auch alles etwas. Die Stehbolzen muss man etwas reinschlagen oder die Druckplatte da drüber würgen. Bein zusammenbauen muss man die Mitnehmerscheibe zentrieren, die Schrauben mit Drehmoment nachknacken. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, aber wenn man nur an den Nehmer will und man den ohne weiteres auch so heraus bekäme, dann sehe ich das schon als Vorteil an.

Genau dieses Thema gab es bereits vor ein paar Jahren schon mal (u.A. auf meine Initiative hin), nämlich ob/wie es möglich ist den Nehmer ohne Demontage der Kupplung zu montieren. Wenn ich mich recht erinnere, war damals die einhellige Meinung, dass der Nehmer gut an der Kupplung vorbei passen sollte. Nur bei mir wollte es nicht. https://saab-cars.de/threads/nehmerzylinder-defekt-kupplung-mit-gummibalg.44169/page-2 Das Problem sind die Platzverhältnisse per se die du auch mit dem Korb nicht lösen kannst. Die einzige Lösung die ich für zweckmäßig erachte habe ich in dem Thread dargestellt. Und zwar habe ich den Nehmer so abgedreht, dass es nun passt. Wenn man eh dabei ist die Kupplung zu tauschen, dann kann man auch gerade den Nehmer mit herausnehmen. Aber wenn man nur den Nehmer überholen will ist es schon ungleich weniger Aufwand, einfach nur den Nehmer nach oben heraus zu nehmen. Dann braucht man aber auch diese Schachtel nicht.

Wofür soll die Sahachtel denn sein? Meinen Nehmer hab ich mit etwas Gefriemel (und einer Modifikation, die aber bei normalen Kupplungen nicht nötig ist) ohne Hilfsmittel eingebaut.

Da es genau wie 21A aussieht, würde ich mal stark darauf tippen. 😉

Hat der 8V nonAPC Turbo einen LLK? Welche Leistung hat er? ZZP und Verstellung ähnlich wie beim LPT?

Es macht ja absolut keinen Sinn, dass ein non-APC Motor mehr LD bekommt als einer mit APC. Das Gegenteil hingegen schon. Wie sieht es bei den Modellen mit LLK aus? Mein alter B-Motor hatte keinen LLK, aber den LD weiß ich absolut nicht mehr. Hätte den Unterschied eher in die Richtung des 16V Turbo vs Softi verortet, wo GLD von Vollturbo nur knapp unter dem LD des Softies liegt.

Also würde der Motor von Paul mit dem APC Lader ungeregelte 0,35bar liefern. Unmittelbare Gefahr erkenne ich hier noch nicht. Wenn die Performance dieser Komposition nicht ausreicht, könnte man entweder über die Dose einen höheren (Grund)Ladedeuck einstellen oder falls es (wider erwarten nicht funktioniert) die alte WG-Dose einbauen.

Die Rede ist ja von einem niedrigeren Eta, nicht höher. Von welchem Grundladedruck reden wir hier denn? Wieviel GLD hat die APC Version und wie hoch ist der "Dosendruck" der APClosen Variante. Da habe ich keine Ahnung von, aber vermutlich wird der Unterschied im Bereich von +/-0,05bar liegen. Und um jetzt nicht komplett OT zu werden sprechen wir nicht über die zuverlässige Erkennung einzelner Klopfer einer 40 Jahre alten APC Unit oder wie Klopfen entsteht und sich fortsetzt und aufschaukelt, wenn im Brennraum erst einmal ein Klopfnest entstanden ist.

Das sollte man sowieso, egal ob man einen neuen Lader aus dem Karton einbaut, oder einen Gebrauchten gesicherten oder ungesicherten Ursprungs.

Ich kenne jetzt nicht die konkreten Unterschiede der alten Motoren und deren Spezifikation. Aber wenn der Motor (wie erwähnt) ein niedrigeres Versichtungsverhältnis hat, warum braucht er höhere Sicherheitsreserven? Und dann könnte man darüber debatieren, ob ein Motor mit APC sicherer läuft als ohne. Aber um dem TE aufs Fahrrad zu helfen: Wenn der Turbolader mechanisch an deinen Motor passt (also alle Anschlüssegleich sind), ist das umbauen deiner alten Druckdose an den neuen-gebrauchten Lader ein Kindespiel.