hft

egal, wenn er sonst funktioniert : rausdrehen, Tröpfchen Schraubensicherung dran, reindrehen , fertig (natürlich nicht weiter reindrehen, als auf dem Bild )

egal, so lange die 6 Schrauben fest sind den gelösten Nehmer muss man mit einer Hand geführt mit nach oben rausnehmen

schlechter als kein Kolben ist er nicht, ......aber auch nicht besser. 2- Ventil Sauger- und Turbokolben , Turbokolben gab es als Original ausschließlich von Mahle,haben unterschiedliche Rohlinge, da der Belastung durch deutlich höheren Mitteldruck und höherer Temperatur Rechnung getragen werden muss. Dabei sind ins Besondere die Bolzenaufnahme und der Kolbenboden deutlich verstärkt. Wenn man nun beim eh schon zu schwachen Saugerkolbenboden noch 3,5mm, das sind mehr als 50%, abdreht hat man so etwas wie einen hölzernen Ofen - geht geanau ein Mal. Ich seh mal nach, ob ich in der Kröskiste noch so einen Kolben finde, den ich durchsägen kann. Ich zeig Dir dann ein Bild vom Querschnitt und schreibe Dir die Maße dran. Dann kannst Du selbst entscheiden, was Du machst. Btw, das ist ein Standartkolben, kein Übermaß und der Block ist weder gebohrt noch gehont, sonder lediglich (lieblos) gebömmelt.

wenn man vor hat, Motor und Getriebe zu trennen hebt man den Motor mit komplett montierter (also alle sechs Schrauben fest ) Kupplung einfach vom Getriebe ab. Die Kupplung vorher zu demontieren wäre weder gut fur den Zeitbedarf, noch für den Rücken. Welle Raus, die drei Schräubchen vom Nehmer raus und gerade nach oben abheben.

die Kolben sind ungeeignet, der Belastung nicht gewachsen. Die hier verwendeten Schmidt Kolben sind schon für den Sauger nicht die erste Wahl

#7

3,0 bar ist ja ok. Der ehedem diskutierte 3,3 bar - Regler führt bei einer Bosch LH bei Vollastanreicherung zu einer Überfettung die für deutlichen Leistungsverlust sorgen kann.

ist nicht falsch Der maximale Ladedruck soll 0,85 bar betragen

Grundladedruck 0,35 bar +- 0,03 und auf die Gefahr mich zu wiederholen : Kraftstoffdruck bei Bosch Maximal 3,0 bar

..wenn es sich, wie angegeben, um einen Mj 83 handelt, hat er ab Werk einen Unterbrecherkontakt und Kondensator, keinen Hallgeber

die meisten der Nachbauzylinder sind keine Verbesserung gegenüber dem alten...neue Dichtringe (original ) wären gut

ungeeignete Prüfmethode. Wenn er nach paarmal treten noch dicht ist, bau zusammen - der geht erst nach ein paar hundert Kiolometern kaputt

danke für die freundliche Erklärung ich ging davon aus, daß Du die Schaltkonsole befestigen und die Schaltung einstellen wolltest, nicht daß Du ein Vorzeigewerkzeugbrett erstellen möchtest

8791576 ist ein Stück 5mm Draht 8790370 . 15mm Rohr + Feile +10min wie ich sehe feilt da noch einer schneller als ich :-) .-)

man ist halt verwöhnt :-) :-)....aber stimmt so geht´s...und wenn man dann noch den Frontträger mit Kühler etc. ausbaut reicht auch die Höhe... ich ziehe meinen Kommentar zurück

das wird so nix. Die Höhe wird knapp...und zum Aggregateausbau musst Du die Vorderachse öffnen, kannst das Fahrzeug also nicht bewegen...und der Kettenzug scheint auch irgendwie fix

das "Nein" mit Ausrufezeichen ist unangebracht. Es ist richtig, daß die Radlager Schaden nehmen , wenn man sie ohne fest verschraubten Antrienswellenstumpf belastet. Allerdings sind beim Aggregatausbau nach oben die Antriebswellen zwingend innen zu trennen und für die Antriebswellen in den Radnaben gilt ; was man nicht losschraubt braucht man auch nicht wieder fest zu schrauben. (mit Antriebswellen rausbekommen meinte ich Welle aus Antreiber )

um die Antriebswellen raus zu bekommen musst du die Traggelenke aufmachen. Wenn Du die nach Motordemontage wieder festschraubst ist das Auto rollbar

das Prinzip ist gleich, die Ausführung anders

das ist nachträglich drangebastelt...und von der Funktion her überflüssig... oder ein Vorbesitzer hat bevorzugt bei Sturm im Freien im Motorraum gebastelt

ohne Hebebühne braucht man an den Ausbau nach unten keinen Gedanken verschwenden. Zum Ausbau nach oben brauchts einen Kran mit hinreichender Hubkraft und hinreichender Hubhöhe, sehr vorteilhaft ist ein verstellbarer Galgen mit dem man das Aggregat je nach Bedarf mehr oder weniger neigen kann.

...wenn man z.B. BMW-Motoren aus dieser Entwicklungsepoche als Maßstab heranzieht eher genial konstruiert

sorry, die Tipperei ist für mich echt mühsam . Vielleicht so: https://www.kfz-tech.de/Biblio/Zuendung/Zuendverstellung.htm

hat er nicht, braucht er nicht

Ist doch Quatsch. Um zu beschleunigen gibt man Gas, öffnet die Drosselklappe und hat im selben Moment keinen Unterdruck mehr, mit dem man die lastabhängige Zündung verstellen könnte. "lastabhängig" ist übrigens das Stichwort : hohe Last = spät, geringe Last = früh Im Übrigen ist mit Deinem Auto alles in Ordnung, das Problem beschränkt sich darauf, daß Du , sagen wir mal "nicht verifizierten Quellen" folgst.. Bei einem leicht laufenden Motor braucht es einfach weniger Drosselklappenwinkel um ohne Last 2000/min zu erreichen , als um die Bohrung für die Verstellung frei zu geben. Steck den Schlauch zun Testen der Verstellung einfach im Leerlauf auf eine Stutzen am Saugrohr HINTER der Drosselklappe, dann verstellt es 10-12° nach früh und alles ist gut (zum Fahren natürlich alles wieder so anklemmen wie es gehört, sonst kriegst Du den Leerlauf nicht mehr unter 1300/min )