udek

buchsen tauschen... schön wäre es! so wie das bei mir fährt kannst die buchsen wegen oxidation warscheinlich schon mit den kleinen finger aus dem sitz drücken. werde wohl nicht drum kommen den krempel komplett zu tauschen. preislich ist das allerdings der absolute hammer für paar querlenker und diese stützstrebe. in der preisklasse kann ich beim audi80 fast die komplette vorderachse revidieren...

ich weiß was du meinst, weil sich das fahrzeug auf diese weise verwindet.

das hier beschriebene vertikale spiel in den traggelenken habe ich bei meinem auch. die staubschutzmanschette ist komplett platt. man hat den eindruck das sich das kugelgelenk in den querlenker einarbeitet hat. wie groß das spiel ist habe ich nicht gemessen, aber es ist schon reichlich. der hersteller ist mir bis jetzt unbekannt, vlt. finde ich noch einen hinweis. insgesamt ist bei meinem "speziellen" fahrzeug die vorderachse eh komplett durch. darum wollte ich hier fragen ob man beim lösen des querlenker und der stützstrebe den aggregateträger auffangen muss? die stützstrebe ist augenscheinlich mit dem aggregateträger am unterboden verschraubt?

ist ein versuch, müsste aber so verklebt sein das man die teile bei bedarf wieder trennen kann. mal schauen wie es wird...

die ecken sind nun auch erstmal wieder zu... nicht schön, aber zu.

heute nochmal drübergeschaut. habe alles zerlegt und erstmal grob gereinigt. den motor konnte ich nicht öffnen wie in der anleitung dargestellt, ich würde ihn eher beschädigen. habe den motor in petoleum eingelegt und nach einiger zeit mit druckluft ausgeblasen, der motor läuft schonmal wieder. jetzt habe ich aber ein problem mit dem kandidat "schneckenrad", ist mir aufgefallen als ich alles wieder zusammenstecken wollte. die seite welche auf die welle vom motor gesteckt wird sollte eine halbrunde aussparung haben, die ist hier komplett rund und der motor hat keine chance das schneckenrad zu bewegen, bzw. dreht in der aufnahme frei. weiß noch nicht wie ich das jetzt wieder hinbekomme. vlt ein klitzekleines heißes metallblätchen in das schneckenrad drücken damit die arretierung wieder hergestellt ist...

ist ultraschall-reinigen eine möglichkeit?

vielen dank für den hinweis, wird getestet. habe auch soeben die pdf hier aus dem forum gesichtet. der motor ist sogar zerlegbar. und ja, ich glaube ich habe schon einen fehler beim zusammensetzen des getriebe gemacht. muss aber eh nochmal alles auseinander nehmen

unter der bosch-nummer findet man ein teil, der preis verursacht allerdings nen schlaganfall... sollte es denn verfügbar sein.

nahmd. bei mir ist es so das beide motoren der scheinwerferwischer nicht funktionieren, habe die nun ausgebaut und mal spannung drauf gegeben. pin1 dauerplus, pin2 masse, richtig? es regt sich nichts, oder brauche ich auf pin3 ebenfalls 12v damit sich der motor in bewegung setzt? außerdem saß bei dem gehäuse das ich geöffnet habe der begrenzungswiderstand so wie oben im beitrag von @patapaya gezeigt. das gehäuse war augenscheinlich bisher ungeöffnet. getriebe habe ich auch zerlegt, scheint alles intakt und sollte mechanisch freigängig sein. die achse zum wischerarm lässt sich frei bewegen, es ist nichts gebrochen oder dergleichen. für den fall, ist es möglich die motoren zu tauschen, hat das schon jemand gemacht und gibt es empfehlungen welche motoren sich gut eignen?

und viel alkohol um es sich erträglich zu saufen...

leider nein. das ist nicht meiner, verkäuflich ist er auch nicht, und der muss ebenfalls geschweißt werden im bereich schweller beifahrerseitig und der rest vom unterboden ist auch schon weich. der typ (rené) fährt nicht umsonst auf 07er kennzeichen

... komplett fertig und durch. man müsste hier anfangen die karosserie aufzutrennen um das vernünftig zu reparieren. am tankstutzen ist eine art rückschlagventil, das blech dahinter ist knusprig wie knäckebrot und kann man mit dem finger eindrücken. von außen ist jedoch noch nichts zu sehen um den tankstutzen hinter der tankklappe. ich habe da jetzt mit bitumenband geflickt. das ist zwar übler pfusch, aber mir geht es darum das es erstmal dicht ist über den winter. rettbar ist das fahrzeug karosserietechnisch nur noch für absolute enthusiasten die bereit sind viele viele stunden arbeit zu investieren. die zeit habe ich allerdings nicht, darum habe ich hier auf schweißarbeiten verzichtet und mit petec karo-clue verklebt

nachbarschaft

ciao

hää? wo habe ich die afd erwähnt? wasn das fürn laden hier...

@TE, es braucht einen grundlegenden systemwechsel, hauptsache es passiert demokratisch. und da bin ich voll bei dir... so wie bisher kann es auf dauer nicht weitergehen.

vlt. habe ich was überlesen, dachte eher an ein problem im ventiltrieb und das gebrochene ventil ist in den brennraum gefallen.

weiß denn jemand ob nicht im vorfeld jemand am ventiltrieb war? eine einseitig eingelaufene ventilführung könnte ein hinweis auf eine schrägstellung der ventilfeder sein. gebrochene ventilfer? durchaus möglich. abgeflogene ventilkeile aufgrund von vibration durch beschädigten hydrostößel? vielleicht? er beschreibt das die ölwarnleuchte im gleichen moment aktiv wurde. das ventil könnte sich in der ventilführung festgefressen haben mangels schmierung, hat blockiert und wurde durch die hebelwirkung der nockenwelle abgeschert/gebrochen.

kann man im jetzigen zustand noch erkennen ob die betreffende ventielfeder mal nicht ganz korrekt eingebaut wurde? die soll bei leichter schrägstellung dafür sorgen können das die nockenwelle ein biegemoment auf den ventilschaft ausübt der dann unter umständen brechen kann

nicht so lange aufschieben das problem. nicht das der motor beim starten einen wasserschlag erleidet...

heute motoröl neu, kühlerfrostschutz neu, bremsflüssigkeit neu, luftfilter neu, zündkerzen neu.

japp, schwarze flocken und dunkle suppe kam tatsächlich am kuplungssystem gelaufen, der restliche bremskreis sah von der flüssigkeit her noch gut aus. bin auch glücklich das alle entlüftenippel aufgegangen sind. wieviel bremsflüssigkeit durchgelaufen ist kann ich nicht sagen, das entlüftegerät hat ein fassungsvermögen von min. 5l. entlüftet wurde mit etwas über 1,5bar. das gefühl im kupplungspedal hat sich verbessert, und es lässt sich vom ersten gefühl her sogar etwas besser schalten. wenn es sich nach einigen stunden standzeit wieder so schlecht schalten lässt, kann es vorraussichtlich nur noch am getriebeöl liegen. paket ist aber noch nicht da...

nein, habe ich noch nicht. aber danke für den tipp, genau das suche ich. besten dank ich mache heute erstmal bremsflüssigkeit rundrum neu, getriebeöl ist bestellt und kommt neu, mal schauen was das bringt.