josef_reich

Hab mal die Karre von 'nem Waschbären in der Nachbarschaft leiden gesehen. Jede Woche zweimal durch die Vollbadhalle - aber nur sommertags, dafür durfte das Salz im Winter ungestört knabbern. Dazu eine Garage, dicht wie eine Klimakammer. Mit Bauschaden, das Grundwasser kam durch den Beton. Und als *ordentlicher* Mensch hat er auch dann, wenn der Wagen pitschenaß war immer schön brav das Tor zugesperrt. Am Wochenende dann noch zusätzlich das gute alte Schaumbad-Programm. Mit richtig starken Reinigungsmitteln und dem Kärcher, extra von der Terasse zur Garage vorgeschleppt. Richtig mit Volldampf in die Türschächte und Falzkanten, damit der "eklige Ranz" (=Karosseriewachsreste) endlich von den Haubenkanten verschwindet. Versiegelt wurde auch nie, wofür auch? - Schließlich ist der Wagen doch schön sauber... Wie Ihr Euch wohl alle denken könnt - nach ein paar Jahren war das Gejammer groß. Blätterteig an allen tragenden und mittragenden Teilen... Genau so etwas muß die Karre auf den Bildern wohl erlebt haben.

Solche Wasserfälle gibt's eigentlich nur bei Heckklappen mit defekter Scheibendichtung.

Es ist eine alte Macke. Modellübergreifend. Eine zutreffende Beschreibung wäre wohl eher *fehl*konstruktionsbedingt. Feinjustierung bringt ein kleines bischen was. Du musst allerdings dann davon damit leben, daß die Glasplatte danach zwar im geschlossenen Zustand besserund straffer in den Dichtungen sitzt, aber nicht mehr perfekt zur Kontur der restlichen Dachhaut - also im geschlossenen Zustand irgendwie schlecht eingepasst aussieht. Ursache: Die Haltemimik ist etwas unterdimensioniert, um das Dach gegen den Staudruck der Innenraumluft sowie den Sog des Umgebungsluft in seiner Position zu halten. Achte mal drauf - bei höchster Lüfterstufe wird es nämlich meist noch etwas schlimmer, wird dann allerdings durch das Lüftergeräusch übertönt... Zusätzlich reagieren Dichtungen seeeeehr empfindlich gegen Schmutzpartikel und Algen. Besonders betroffen ist der *Flausch* der beflockten Dichtungsbereiche. Diese bäckt zusammen und verkrustet - kann dann logischerweise nicht mehr elastisch abdichten. Es hilft - zumindest vorübergehend - gründliches Reinigen mit einer alten Zahnbürste und Spüliwasser. Fett - oder besser Hirschhorntalg - hilft nur bei den glatten Gummisegmenten und bewirkt im beflockten Bereich genau das Gegenteil des gewünschten Abdichtungseffektes.

Bei extrem schonender Fahrweise und Langstrecken-Kilometerfressen hält *fast* jede Kupplung ewig. Was natürlich den Normalo-Fahrer irritiert, wenn sie im Mischbetrieb schon nach einem Drittel der Strecke runtergefahren ist. 114.000 ist zwar ein *bischen* früh, aber zumindest nichts vollkommen ungewöhnliches. Und genau darum ging es ja hier... Hab allerdings auch schonmal einen Aero gesehen, bei dem sie trotz sauberem Schalten schon bei 35.000 gehimmelt war. Nordic umd Maptun vertragen sich halt nicht so ohne weiteres mit den Serien-Reibbelägen... Selbst umgekehrt kann's genauso mistig laufen, wenn trotz intaktem, fast neuwertigem Belag nach kurzer Laufzeit mehrere der Federn in der Platte brechen... Kleiner Tip noch für diejenigen, die möglichst lange etwas von ihrer Kupplung un dem Triebstrang haben wollen: Ganz einfach leicht vom Gas runter, bevor die Kupplung getrennt wird. Und dann mit leichter Gasstütze beim Einkuppeln möglichst die Drehzahl treffen, die der Triebstrang gerade läuft.

Womit wir wieder beim *ewigen* Thema wären... Kupplung hält je nach Fahrweise zwischen 80.000 und 150.000 km. Egal, was es ist - Getriebe raus... Kurz und knapp: Platte und Ausrücklager um die 350,- Komplett mit Arbeitsstunden knapp 1000,- Und wenn das Getriebe schon raus ist: Nehmerzylinder und Druckleitung und Tachoantrieb sowie Geber am Pedal Kaum zeitlicher Mehraufwand, aber nochmal etwa 400,- Teilekosten... Hab schon deutlich mehr als einen 9000er gesehen, der genau wegen diesem eigentlich simplen Verschleißschaden für ein paar wenige Taler durch die Bucht gejagt wurde. Ich schließe übrigens nach Deiner Schadensbeschreibung einfach mal einen simplen Hydraulikschaden aus. Denn wenn der Ausgleichbehälter leer wäre oder das Pedal sich atypisch verhalten würde, hättest Du es ja wohl geschrieben...

Hmmmmm.... - ist zwar vielleicht ein bischen OT, aber... Ich glaube, GM/Saab/Was-Auch-Immer möchte Euch durch den Preis dieser simplen Radkantenleisten darüber informieren, was die heutigen Käufer eines Neuwagens in etwa 10 Jahren zu erwarten haben... Der Plastik-Nippes kostet in der Herstellung *höchstens* einen Zwanziger - und selbst wenn ich noch einmal die gleiche Summe für die Lagerhaltungs- und Logistikkosten eines recht selten gebräuchlichen Teiles draufschlagen würde, müßte sie für einen knappen Fuffi zu bekommen sein. Ich schließe also daraus eigentlich, daß Saab - wie auch manch anderer Hersteller - keinerlei Wert darauf legt, Altkunden dauerhaft an die Marke zu binden. Zudem dann auch die maximal wirtschaftliche Betriebsdauer der Fahrzeuge möglichst eingegrenzt und durch unverschämte Ersatzteilpreise offensichtlich ein vorgezogener Neukauf motiviert werden soll... Und da ja die Beschaffung von bezahlbaren Gebrauchtteilen schon dank der durch die unter vorgeschobenem Umweltschutz von der automobil-lobby-gesteuerte Altfahrzeugverordnung erfolgreich unterbunden wurde, kann ich nur sagen: LEUTE - BUNKERT TEILE... !!!

Im wörtlichsten Sinne des Wortes: "Alles im *grünen* Bereich..." Wenn Du damit nicht fahrtechnisch die Sau abgibts, hast Du jetzt für relativ erträgliches Geld - und wohl ziemlich viel Arbeit - einen letztlich dennoch recht günstigen Wagen, der noch ziemlich lange halten kann - und dabei auch noch richtig Spaß macht...

Wo soll da das Problem sein? Wenn Du ihn günstig schießen kannst und in dem Zustand irgendwie nach Hause bekommst... Schlimmstenfalls rupfen - aber es bietet sich ja dann wohl an, damit einen anderen mit leichtem Frontschaden wieder aufzubauen. Die bekommst Du häufig trotz recht guter Technik nachgeschmissen, weil die Karosserieteile neu unbezahlbar sind - und gebraucht recht selten. Wenn's allerdings tatsächlich nur die Kette wäre - und nicht noch Bremsen, Auspuff, weiss-der-geier-was dazukommt, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Zwei bis drei Hünnis maximal, die bekommst Du dann immer wieder raus, wenn Du die Teile einzeln vertickst. Aber mit dem Ding sofort auf die Piste gehen kannst Du Dir vermutlich abschminken. Das wäre ja wohl auch zu leicht - Kette rein und ab dafür... - oder ?

Schwimmbadsteinzeug - glasiert, aber mit rauher Oberfläche = rutschfest. Gibt es auch frostfest für den Sauna-Außenbereich. Alternativ ölfeste Estrichfarbe auf Polyurethanbasis - nicht streichen, sondern einschwemmen - und dann im fast durchgehärteten Zustand Mineralgranulat aufstreuen und einwalzen. Wichtig ist beim Verlegen etwas Gefälle und eine Traufleiste mit Kanalanschluß.

Vorsicht - Katzen kratzen und beißen, wenn mann ihnen den Bauch anpinselt...

Und wenn Du dich dann für das *richtige* Auto entschieden haben solltest... Die Dachgepäck-Grundträger heißen: Saab 900 - bis MJ93 - TeileNr. 116 154 006 Saab 900 - ab MJ94 - TeileNr. 400 100 392 Saab 9000 - alle Modelle - TeileNr. 400 100 384 Sind einschließlich aller jemals angebotenen Anbauteile und Ladehilfen baugleich mit dem Thule-Sortiment. Das alte Baukastensystem mit Vierkant-Rohrprofil 20x30 - alles passt zueinander. Vorsicht, es gibt von Thule auch eine Leichtbau-Variante, die nur bis max. 50kg zulässig ist. Die Nummern der Träger für den 900-II gibt's noch beim Händler.

Hmmmmmm... Der Ausbau von vorhandenen Niederlassungen ist ja ganz hübsch... Sinnvoller wäre allerdings, in unterversorgten Regionen das Service- und Niederlassungsnetz zumindest auf eine untere Schmerzgrenze der gerade noch erträglichen Anfahrtswege auszubauen. Wer kauft eine Karre, wenn der nächste Laden 50 oder 60 km weit weg ist ? Nicht vorhandenes aufhübschen und aufblasen, sondern Neugründung an strategisch erforderlichen Standorten ist angesagt... Wenn dann jemand gebraucht wird, der sich mit *mauern* auskennt - sollen sie sich doch mal vertrauenswürdig an ihre eigenen Kunden- und Werkstattbetreuer von der Kulanzabteilung wenden...

Halt ich gar nichts von. Vollbad im Motorraum macht mehr Elektrik-Probleme als es löst. Nur lokal reinigen, wo der Schaden vermutet wird. Über Generalreinigung erst dann nachdenken, wenn dieser behoben ist.

Glaubst Du im Ernst, ein Automobilhersteller würde sich die Mühe machen, derart aufwändig zu schweißende Karosseriestrukturen zu konstruieren, wenn es nicht erforderlich wäre...? Neben der schon beschriebenen stabilisierenden Wirkung im Fahrbetrieb ist eine *wesentliche* Funktion das Weiterleiten von Schubspannungen im Falle eines Crash, dessen Energie nicht vom Vorderwagen *vor* dem Wellentunnel absorbiert werden kann. Ist die Unterbahn des Tunnels defekt, knickt er bei kräftigem Frontanprall weg - und der Längsträger dahinter kann sich nicht wie vorgesehen aufstauchen. Falls sich jemand für Details zur Festigkeit interessiert... Ober- und Unterbahn eines Profilträgers sind die tragenden Bahnen, der vertikale Bereich stabilisiert nur. Schäden oben/unten wirken imminent festigkeitsreduzierend. Aus diesem Grund werden Bohrungen zur Verschraubung von Aufbauten bei LKWs oder Hängern mit Profilrahmen auch *grundsätzlich* an der Seitenbahn des U-Profiles angebracht - und nicht einfach "von oben" durchgedübelt... Selbst Schweißkonsolen oder ähnliches wären tödlich, da durch die Hitzeeinwirkung die Strukturfestigkeit gemindert würde. Schaut ruhig mal unter den nächstbesten Möbel-Laster, wie da der Hilfsrahmen des Koffers am eigentlichen Leiterrahmen des Fahrgestells befestigt ist - oder an welcher Stelle die Schrauben zur Befestigung der Achsen sitzen... Ach ja, eh ich's vergesse... Die Schweißerei in der Bilder-Doku gefällt mir gar nicht so besonders. Vor allem die Vollnaht vorne unten quer. (3833.jpg) Der Blechübergang gehört abgesenkt und überlappend punktgeschweißt. Solche lang draufgebruzzelten Schweißnähte killen die Festigkeit der Bleche und führen bei starker Last zu Sprödbrüchen unmittelbar *neben* der Naht. Na ja, zumindest zu - und immer noch besser als durchgegammelter Rostbrösel...

*grööööööööhl...* 250 Stütz für Öl mit Filter...? 5-Liter-Kanne billiges 5W40 Synth kostet umgerechnet etwa 30 Tacken. http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250225647625&ih=015&category=30892&ssPageName=WDVW&rd=1 Kannst auch gerne das zehnfache zahlen - für den Goldrand auf dem Kanister... Filter und Dichtring der Ablaßschraube EUR 7,50 + EUR 1 - also knapp 12 Fränkli. Eine halbe Stunde Bühne in Selbermacher-Werkstatt mit Ölentsorgung ab SFR 30,- Filterschlüssel wird gratis verliehen... - Häufig gibt's dort das Öl sogar zum Hauspreis aus dem Fass. Jetzt sag nicht "Das kann ich nicht..." - weil: DAS KANN JEDER !!!

Hmmmm... Bisher hast Du ja noch alles richtig gemacht... Und wen interessiert die halbe Million Kilometer...? Die 9000er aus dem laufenden Langstreckenbetrieb sind häufig am zähesten. Zumindest, wenn sie kontinuierlich ein Minimum an Wartung bekommen haben. Kurzstrecke oder lange Standzeiten sind dagegen tödlich. Also, was kannst Du von einer Karre für einen guten Hünni erwarten? Und vor allem - was solltest Du damit anfangen...? Die sicherheitsrelevanten Schäden richten. Jede Karre kostet Kohle. Verschleiß hast Du überall. Nichts auf Verdacht tauschen, sondern nur dann wenn nachweislich ein Defekt vorliegt. Weiterhin nicht treten, mit dem 2,3 ohne Lader kannst Du eh kein Rennen fahren... Stell mal die Verbrauchsanzeige zurück und fahr danach eine längere Strecke Landstraße oder Autobahn bei mäßiger Geschwindigkeit. 8-9 Liter sind dabei leicht erreichbar. Kurzstrecke mit Stop-And-Go schluckt bei *jedem* 9000er mehr oder weniger 12-14 Liter. Besonders der kleine 2,3 ist definitiv kein Stadtauto, sondern der absolut typische Kilometerfresser für Langstrecke bei mäßiger Geschwindigkeit. Und dann: Fahren, fahren, fahren... Und wenn er verreckt? Dann zum gleichen Einkaufstarif "Den nächsten bitte..." und den alten, einschließlich der schon getauschten Teile, als kostenloses ET-Lager verwenden. Ach ja, ich vergaß... 865000 km ist tatsächlich eine typische Laufleistung für LKWs - UND für Saabs...

Ich empfehle ein medizinisch-psychologisches Beratungsgespräch für Deinen Mech... ... sowie DIR und Deinem Wagen einen baldigen Werkstattwechsel.

Pilze bitte *gaaaaaaaanz* langsam in geschmolzener Butter schmoren. Deckel auf die Pfanne !!! Nur so behalten sie ihr typisches Aroma. Wie Du sie vorher von den Füßen runterbekommst - ... Dein Problem. Zumindest brauchst Du nicht stundenlang durch den Wald zu latschen um sie zu finden. Ist doch auch was...

Vermutlich weil er schon mal Kalk-Krusten in Kühlkanälen gesehen hat. Oder einen Kühler, der seiner Aufgabe nicht mehr so ganz nachkommt. Bei hinreichender Zugabe von Frostschutz reicht *eigentlich* auch normales Leitungswasser. Moderne Frostschutz-Additive verhindern recht zuverlässig das Zubacken. Wer mag, kann entmineralisiertes Wasser nehmen - für ein paar Groschen in jedem Baumarkt. *Bitte* aber jetzt an dieser Stelle *keine* wissenschaftlichen Abhandlungen über Elektrolyte, Ionenwanderung oder ähnliches... Aber trotzdem *Vorsicht* mit Fahrzeugen, die lange Zeit unter sommerlichen Betriebsbedingungen unterwegs waren (Italien-Reimport o.ä.) - Die sind häufig nur mit normalem Leitungswasser betrieben worden und nach einigen Betriebsjahren gibt das schon eine ansehnliche Kruste...

Ich schätze mal: 1 Tippfehler und 29 Flüche auf denjenigen, der nicht rechzeitig das Kältemittel getauscht oder aufgefüllt hat - und somit daran schuld ist, daß der Kompressor mangels hinreichender Schmierung abgeraucht ist...

Recht häufig. Dieser Umstand zwingt Dich aber nicht zum sofortigen Austausch, wenn er noch funktioniert. Hab auch gelegentlich schon 15 Jahre alte Kisten mit Apollo-11-Laufleistungen gesehen, da war noch nachweislich der erste drin. Wenn Du gerade ein Problem mit Kohle hast - und die Arbeit nicht scheust, den Kram dann gegebenenfalls ein zweites Mal auseinanderzuschrauben, laß den E-Motor weg. Aber sei gewarnt - ich kenne *niemanden* der den Job nur wegen möglicherweise kurzfristig gesparten hundert Talern gerne ein zweites Mal machen würde...

Zum Thema "Automatische Übersetzungen" bei Linguatec... ...die sich ja selbst als online-Fachübersetzungsdienst beschreiben. Ich gab folgenden Versuchstext ein: "Mann sollte die Radschrauben immer über kreuz mit steigendem Anzugsmoment anziehen, damit durch die gleichmäßige Flächenpressung die Felge besser an der Radnabe anliegt und somit eine höhere Rundlaufgenauigkeit ermöglicht." Als englisches Ergebnis kam: "Man should about always the wheel bolt tack with an increasing tightening torque go up so that by the even area pressing the rim is on better at the wheel hub and therefore makes a higher roundness accuracy possible." Dieses Ergebnis ließ ich zurückübersetzen - es kam folgendes: "Bemannen sollte herum immer die Radschraubezwecke mit einem wachsenden festziehenden Drehmoment hinaufgehen, so dass durch den drückenden ebenen Bereich der Rand an an der Radnabe und deshalb besser ist, Fabrikate ein mögliche höhere Rundheitsgenauigkeit." Noch Fragen...? Genaugenommen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr wissen, was bei weniger gebräuchlichen Sprachen dabei rausgekommen wäre... Wer vorsätzliche oder fahrlässige Rechtschreibfehler in meiner Vorlage findet wird mit Rechtschreibreform nicht unter drei Jahren oder vergleichbarer Geldstrafe belangt...!!!

Yipp. Zur Spaltabdichtung bei Neuwagen sind Additive und Quellmittel in der Kühlwasser-Erstbefüllung üblich. Aber nicht, um beginnende kapitale Korrosionsschäden im Kühlkreislauf zu kaschieren. Aber macht ruhig mal schön...

Äääääähm... Hallo, Schnarchzipfel... *wecker-klingelmodus-an* Falls Du das noch nicht gemerkt haben solltest... Das ist eine Komplettliste so ziemlich ALLER jemals verfügbaren Farbcodes von ALLEN seit 1980 gebauter Saabmodellen. Ich habe zwar nicht behauptet, daß hundertprozentige Vollständigkeit garantiert werden kann... ...aber so auf die Schnelle *keine* mir bekannte Farbe gefunden, die nicht gelistet wäre. Deinen Koffeinkonzentrat beim Modell 9-5 findest Du übrigens ab 2004 als Espresso Black Metallic, Code 289. Wintertags, bei Neuschnee, kannst Du sogar gratis ein weißes Sahnehäubchen dazuordern. Nur umrühren mußt Du noch selbst...

Stimmt.