klawitter

Rattern sie nicht alle...? Und ja, irgendwann wird diese Geräuschkulisse schon fast peinlich :) Es gibt ja einen Überholungssatz, aber der ist mit rund 500,- € + Arbeit (ich hatte das Thema vor rund 1/2 Jahr) angesichts der Preise für neue Getriebe nicht wirklich lecker. Selbst Orio-Parts hat fabrikneue Getriebe vor eben dieser Zeit für rund 700,- € (Händlerpreis) angeboten. Schau mal was Schwedenteile derzeit dafür aufruft, und was Du unter 'Öhlschläger' als Verkäufer auf Ebay findest. Da verkauft er seine Teile oft noch mal en ganzes Eck günstiger, als in seinem Webshop. Ich hab (im März glaub ich) ein neues FM55 B12 für 999,- brutto erstanden.

Heute im lehmigen Schlick bei den Pferden: Grip.

Das wäre für den Verkäufer wohl auch die schmerzloseste Variante. Was hat das Auto denn gekostet? Was wird der Gewinn des Händlers gewesen sein? Ein paar hundert € vielleicht. Was mir aber noch aufgefallen ist, [mention=13433]Gummiente[/mention] , ist die Sache mit dem Gutachten. Dir ist schon klar, dass das Deine Kosten sind und bleiben werden, da sich der Händler vor Auftragsvergabe für das Gutachten durch Dich ja keineswegs unwillig gezeigt hat? Es stellt sich mir erstmal sowieso die Frage wieso, bei derart offensichtlichen Schäden. o.O Und noch ein Tip: Du findest hier im Forum sicher jemanden aus dem Raum Leipzig (das war's doch, oder?), der mal mitkommt, wenn Du dir einen so ersehnten Saab anschaust - wovon ich Dich auch keineswegs abbringen möchte, denn wie sagte Kollege [mention=8886]Aeronie[/mention] gestern beim gemeinsamen Bordsteingespräch mit einem FFF (Fremdfabrikatsfahrer): Das hier ist mehr als Du verstehst, das ist religiös!

Vlt. kann ein Mod das Thema 'Großer Ladeluftkühler' abtrennen, bitte? Ich habe diesen hier: https://www.maptunparts.de/xt-serie-von-maptun/ladeluftkuhler/100492/maptun-xt-series-ladeluftkuhler-saab-9-5.html Dazu habe ich den offenen Luftfilter aus der XT-Serie von Maptun, so einen sollte man mit der Maßnahme imho unbedingt kombinieren. Denn die viele gute Luft muss ja auch erst mal i-wo reinkommen ;) Den Kühler habe ich nicht selbst eingebaut, weil das ohne eine Hebebühne eine tagesfüllende Aufgabe wird. Meine freie Werkstatt mit Saab-Affinität hat das für 170,- brutto für mich erledigt. Mal ein paar Werte dazu: Basis ist mein '06er 2.3t Hirsch, 220 PS und 340(350?) NM. Im Basiszustand ging die Turboanzeige (Luftmasse) bis max 35% Rot. Ab ca 27-28° C Aussentemperatur kam es zu deutlichen(!) Leistungseinbussen, Turboanzeige nur noch 10-15% im Roten. Beim Überholen auf der Landstraße kann das einen ganz schön in die Bredouille bringen... Grundsätzlich wurde der Ladedruck bereits ab ca. 180 km/h im 5ten leicht und dann zunehmend reduziert. Mit großem LLK + offenem Filter Funfact: Die ersten 200 km nach dem Einbau war die Turboanzeige gerne auch mal bei 60% Rot. Vollgas geben bei 190 km/h und der Motor knallte spür-und hörbar in die Drehmomentstütze Nach 3-400 km hatte die Trionic alles adaptiert und die Drosselklappe passend eingestellt, Ladedruck bzw. Luftmasse ist seitdem knapp vor Mitte, also etwa 45% Rot. Ladedruck bzw. Luftmasse ist jetzt immer(!), auch bei 42°C laut SID, voll da, wenn verlangt Der Ladedruck wird erst ab etwa 225 km/h leicht gesenkt (30% Rot), ab 230 greift dann bei mir aber die Hirsch'sche Abriegelung und begleitet mich dann nur noch sanft bis max. 240 km/h Bei etwa 1600 bis spätestens 1800 rpm liegen bereits 80 -90 % Ladedruck an, spätestens bei 2250 rpm ist alles da (oberhalb 3500 rpm kann es dann sogar noch ein wenig mehr werden) 0,5 l Mehrverbrauch Ladelufttemperatur (über einige Zeit im Hochsommer bei 35-42°C regelmässig mit Tester gemessen) Stop and Go max 70°C, Fahrt (auch langsam) 52°C bis 58°C. Derzeit bei rund 30°C und weniger. Das vorher schon flotte Spool Up ist jetzt eher als ein auf Anschlag springender Zeiger zu bezeichnen - vlt 1/4 Sekunde vom Schiebebetrieb auf vollen Druck. Wen's interessiert: Der obenraus (viel) länger stehende Ladedruck hievt selbst meinen 9-5 mit dem 'Spielzeuglader' im Dynamikbereich um 180-220 km/h in eine ganz andere Autobahnliga... Das ganze liegt jetzt nicht nur unbedingt an dem Wunderteill 'großer LLK', sondern eben auch daran, dass das Standard-Teil eher mäßig und ziemlich limitierend ist. PS: Wenn ich mir die Arbeit schon mache (machen lasse) würde ich empfehlen, einen blanken, unbeschichteten (wie von Heuschmid oder der Maptun XT), zu nehmen. Die 100,- € Mehrkosten sind imho gut investiert und tun nicht wirklich weh.

Ja.

Wer kommt denn am kommenden Mittwoch (20.11.)? Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und wenn nichts dazwischen kommt, bringe ich noch Zuwachs mit ;)

Wenn man bei so einem Auto 'den Motor schon mal auf hat', dann nimmt man entweder Geld in die Hand und legt richtig los, denn was hilft denn eine Reparatur nur der Kopfdichtung, wenn in 20Tkm Steuerkette oder Ventilschaftdichtungen hinüber sind? Allerdings darf man sowas weder unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten, noch wäre es ja dann damit getan. Auch die Karosse und alles andere will noch lange weiterleben und verlangt nach entsprechenden Investitionen. Taugt denn die Basis überhaupt noch dazu? Diese Entscheidung muss man vorher treffen und entsprechendes Spielgeld sowie die Freude am Selberschrauben (und die Möglichkeit dazu!) in der Hinterhand haben. Zudem sollte man auf dieses Auto erst mal nicht angewiesen sein, ergo ein weiteres, funktionierendes zum täglichen gebrauch haben. Vor diesem Hintergrund bin ich ganz bei [mention=282]der41kater[/mention], denn es ist schwer vorstellbar, dass das Auto das vorgenannte rechtfertigen würde. Besser wandeln und was anderes/besseres suchen. Falls der Griffin jedoch z.B. rostfrei an den Schwellerenden ist, ja dann... (siehe eingangs ;)

Ich hatte vor vielen vielen Jahren mal so einen Fall, das war extrem nervig und langwierig. Schlussendlich habe ich einen Ersatzmotor gekauft, der Händler hat das Geld dafür 'rausgerückt und eingebaut habe ich ihn selber. Das ging fast über 1/2 Jahr. Ich unterstelle einem Händler, der so ein Auto als etwas anderes als Teilespender anbietet, grundlegend eine unlautere Absicht, die sich mit dem bloßen Verkauf sicher nicht erledigt haben wird.

Ui, ich glaube der Gang zum Anwalt wird da eine Enttäuschung für Dich. Wenn's vernünftig läuft, nimmt der Händler das Auto zurück, im Reparaturfall richte Dich schon mal auf eine Hinterhofreparatur mit 5 Monaten Halbzeit ein. Denn wenn er sich darauf einlässt, bestimmt er, wo und wie repariert wird.

Man muss aber schon darauf achten, dass die Radhausschalen so sauber und fest wie möglich am Radlauf sitzen, denn viel Spielraum ist da nicht mehr, vor allem im hinteren Bereich. Mit 235er Reifen bin ich mir ziemlich sicher, geht es ohne Änderungen gar nicht. Ich habe Michelin Sport Pilot drauf und denke, dass es bereits mit einem anderen Fabrikat Probleme geben könnte, da verschiedene Reifen trotz identischer Nenngröße auch mal schmaler oder breiter bauen.

Gönn Dir einen großen Ladeluftkühler (Maptun, Heuschmid) und Du hast 'Lieblingstemperatur' bis über 40°C. Versprochen! ;)

Nachdem ich heut früh erst noch die neuen dicken Felgen mit den Sommerreifen ausprobiert habe, habe ich jetzt die Winterräder draufgemacht mit den bereits erwähnten Apollo Aspire XP Winter 94V im Format 225 17. Die ersten Kilometer bei trockener Strecke: Leise und sehr komfortabel, einwandfreier Trockengrip. Hergestellt werden die btw. in den Niederlanden, auch wenn es eine indische Marke ist. Sie werden also nicht um die halbe Welt geschippert und ein guter Teil der Wertschöpfungskette liegt in Europa. Gekostet hat einer 85,-€ - in der Werkstatt! (zzgl. Montage etc)

Nü sin se drauf Sieht gut... … aber schon stramm aus... Dem Inschenör is nüschd zu schwör... ...und fix ist ein Verschränkungstestvorichtungsaufbau erstellt ;) ...mit gottlob 'offenem' Ausgang! :) Jetzt sind 225er drauf. Ich denke, dabei sollte es wohl auch bleiben. PS: Die Lenkgeometrie ist auch mit ET 41 einwandfrei, Rückstellmoment wie gehabt und keine plötzliche Spurrillen-Affinität. Uff... ;)

Och, das ist doch nur der Ruf nach Zuwendung ;)

Wie läuft er mit abgekelmmtem LMM?

Aber fit wie'n Turnschuh! :)

Sodele, seit gestern kein Jahreswagen mehr :(

Die Prozedur läuft sowieso permanent, d.h. alle Adaptionswerte werden ständig (alle paar Minuten) geprüft und angepasst. Wenn du das Steuergerät zurücksetzt, kann es sehr gut sein, dass der Motor erst mal für ein paar Kilometer läuft wie ein Sack Nüsse. Das ist aber ganz normal. Brauchen tut es das aber nicht, im Gegenteil, da der LMM selbst gar nicht adaptiert wird bzw. gar nicht adaptiert werden kann. Die Trionic kann nur die min. und max. Signalfrequenz des LMM checken, einen anderen Zugang zur Prüfung des LMM hat sie nicht. Solange die Signale in diesem Rahmen liegen, glaubt sie ihm jedes Wort, egal wie falsch der LMM liegt. (Und das ist die Krux an diesen blöden Teilen). Fehlermeldungen gibt es erst, wenn die multipikative Adaption der Kraftstoffmenge (im Fahrbetrieb) um den maximalen Faktor von 0,25 nicht mehr ausreicht. Das kann dann aber auch eine Leckage im Druckrohr oder zu niedriger Kraftstoffdruck sein.

Batterie abklemmen und das Auto ne Weile stromlos lassen.

Guter Punkt, denn obwohl das zu genau diesen Symptomen führen kann und zudem permanent eine Mehrbelastung der Radnabe etc. bedeutet, machen das die meisten Reifendienste nicht. Manche bieten es als Extraleistung an, gehört für mich aber zum Standard-Ritual beim Räderwechsel. Früher, bei überwiegend Stahlfelgen, mag das aufgrund der viel kleineren Auflageflächen nachrangig gewesen sein.

Piano ;) Buchsen tauschen, Radlager checken, vlt. anderen Reifendienst mal wuchten lassen oder einfach mal andere Räder/ Reifen ausprobieren... Es gibt da tausend banalere Gründe als das Getriebe. Bei Mopeds reicht leichtes Sägezahnprofil für Shimming, mit alten Dämpfern z.B. kann Auto das auch

Lass erst mal die Antriebswellen außen vor. Spurstangenköpfe kannst Du gut auf dem Wagenheber ˋauf Sicht´ prüfen, mit Reifen aufstehend ebenso. Die Traggelenke und die Schräglenkerabstützung sind klassische Verschleißteile der Konstruktion. Die Teile sind günstig zu bekommen. Beim Austausch des Schräglenkers ist Sorgfalt bzgl der Federhülsen im hinteren Lager angesagt. Wenn dir da Kenntnis oder Anleitung fehlt, sach Bescheid. But anyway: Vibrationen kommen eher von angeschlagenen Felgen, buckligen Reifen oder ausgeschlagenen Spurstangenköpfen.

Wahrscheinlich springt gleich jemand aus der Hecke und schreit ‚bloß nicht´, ich aber habe mit Febi-Bilstein bislang noch keine negativen Erfahrungen. Aus den USA bestellen: Hab ich vor 1 Jahr mal gemacht. Ware 3kg, 198 $. Fracht (Flugzeug) 100 $, Zoll und UST. 70 €...

Für PV, PP, PE, HDPE, ABS und alle möglichen thermoplastischen Kunststoffe (und irgendeiner davon wird der Armaturenträger sein) eignet sich ein Acrylatkleber. Acrylatkleber härten nicht aus, sind extrem haftfreudig und alterungsbeständig. Herkömmliche Kontaktkleber können die eingangs genannten Kunststoffe nicht verkleben. Wer sein Dach mal selbst ausgebaut hat, kennt diese Klebstoffe von den Klebebändern für die dampfdichte Verklebung von Folien und weis, wie saumässig das Zeug bereits bei erstem Kontakt bappt.

Die Adaption(en) laufen teilweise permanent, teilweise nach Anforderung bei kritischen Werten (z.B. 'Feineinstellung' Drosselklappe). Und bei meinem hat es mindestens 300 km gebraucht, bis er nach Umbau der Luftversorgung die Drosselklappe (bei WOT) in den Griff bekommen hat. Mein Erfahrungswert. Anyway, Anekdote, von mir aus. Aber schauen wir doch mal darauf, was eigentlich vorliegt: (Mässige) Leistungssteigerung ohne Hardwareeingriff. Vorher lief alles unauffällig. Keine Fehlermeldungen vorher und nachher. - Braucht er jetzt mehr Spritdruck? Nein, kein Upgrade des Druckreglers erforderlich - Welche Sensoren sind nicht redundant ins System eingebunden? Der LMM. Dessen Werte muss die Trionic einfach 'glauben', den Rest kann sie auf Plausibilität prüfen. Kurbelwellen-Lagesensor auch(?) Bin unsicher ohne nachzuschauen, aber der hat durch das Upgrade keine veränderten Betriebszustände. - Welcher Sensor oder welches mechanische Bauteil muss jetzt auf jeden Fall neu adaptiert werden? Die Drosselklappe - Welche Sensoren liefern jetzt (deutlich) andere Werte als vorher? Drucksensor (redundant), LMM (nicht redundant) - Was ist mit den üblichen Verdächtigen (Schläuche, KGE-Ventil etc.)? Die sorgen auch ohne Upgrade für Probleme. Haben sie aber erstmal nicht. Es gibt keine Fehlermeldung und das Symptom ist, dass das Hochdrehen mit 3/4 Gas problemlos geht, mit Vollgas nicht. Die wesentlichen Unterschiede dieser beiden Betriebszustände sind WOT, wide open Throttel, Ladedruck, Luftmasse und Einspritzdauer (und Zündzeitpunkt?). Natürlich, und das wäre ja auch nicht das erste mal, kann es immer einen doofen Zufall geben, und irgendein Teil geht genau im falschen Moment und ohne erkennbare Kausalität kaputt. Wenn ich das aber zugrunde lege, muss ich sowieso sofort mit der ganz großen Diagnose loslegen. Das will man vlt. im ersten Anlauf doch vermeiden. Mein Ansatz daraus ist: Suche zuerst dort, wo es klare kausale Veränderungen gibt und schau dir zuerst die Teile an, die tückisch sein können. Die Symptomatik ist schon sehr typisch für eine falsche Gemischzusammensetzung. Und da springt einen der LMM geradezu an und dieser erste Versuch ist schnell und kostengünstig abgearbeitet. Denn dieses Bauteil verrichtet seinen Dienst auch noch, wenn es eigentlich schon schwer angeschlagen ist. (Auch wieder eig. Erfahrung, und das gilt ja für sämtliche Hersteller, nicht nur für Saab) Dass es in der Tat auch x andere mögliche Fehlerquellen gibt, habe ich ja auch geschrieben. Ich suche jedoch zuerst mal nach der naheliegendsten Kausalität. Und natürlich ist das keine umfassend vollständige Beschreibung, die bei einem Ausschlussverfahren aber auch nicht erforderlich ist und imho erst mal auch ziemlich verwirrend sein kann.