phil23

Aber es wurde doch nur die Trigger Leitung berührt...

erscheint alles wenig erklärbar. Außer unspezifisch nach schlechten Massenverbindungen suchen fällt mir auch nichts ein. Oder Verstärker testweise tauschen, wenn Ersatz vorhanden ist. Oder wenn tech2 vorhanden und Antennensignal ausgelesen werden kann, das ohne Verstärker testen. Man hört dann zwar nichts, aber kann es vielleicht am Signalpegel abschätzen.

D.h. das Kabel ist vom Antennenverstärker abgezogen (also arbeitet der Antennenverstärker gar nicht mehr) und du berührst das trigger / + Kabel, das vom Radio kommt?

Was berührst du womit? Das Kabel oder den Pin am Antennenverstärker?

Eigentlich ja, wäre dann wie beim Verstärker. Aber vielleicht wird er deshalb auch mit kleiner 100mA angegeben, so dass man das noch über den Triggerausgang ziehen kann...

Geht es um den 5D Kombi oder 4D? Edit: geht um Kombi, der hat den Filter nicht, da separate Antennen und nicht mit Heckscheibenheizung kombiniert. Pin 7 auspinnen und messen, vielleicht ist der Verstärker der Schuldige.

die Triggerspannung wird auch für den Verstärker genutzt, da wiederum ist sie mit B+, also irgendwas mit 12-13,x V, angegeben. Man kann auch mit Tech2 die relative Empfangsstärke auslesen... Oder vielleicht absichtlich die Triggerspannung zum Antennenverstärker trennen, ob dann überhaupt noch etwas kommt. Vielleicht zieht auch der Verstärker die Spannung nach unten, sollten an der Haupteinheit ohne Anschluss die 12-13V anliegen. (Dazu müsste man aber Pin 7 am Stecker auspinnen).

andererseits: das WIS spezifiziert nichts als Messwert, nur Triggerspannung. Wenn es einfach Batterie plus wäre, hätten sie es vielleicht dazu geschrieben.... Oder mal an der Haupteinheit Pin 7 messen, was rauskommt.

Oder vorher versuchen rauszufinden, welche Spannung ok ist, bevor man sich Verstärker und oder Radio grillt. Könnte auch sein, dass die von 8...16v arbeiten, zumal die kaum Leistung ziehen.

Lagerschalen Pleuel und Hauptlager wird man, wenn auch vorsorglich, austauschen müssen. Die Ölwanne ist ja sowieso schon ab. Da die Kette entlastet werden muss, kann man auch gleich den Verschleiß der Kette am Ausfahrweg des Kettenspanners messen.

bei positivem AMUL wird Kraftstoff hinzugefügt, weil er (sonst) zu mager läuft.

Nein, bei Vollgas wird er nicht mehr regeln, daher sollte das undichte Rohr da keinen Einfluss haben. (Einschränkung: es könnte sein, dass ein falscher Wert in Teillast angelernt wird, der dann trotz open loop zu Fehlern führt. Aber auch: das Flexrohr sitzt in Strömungsrichtung ein gutes Stück hinter der Nachkat Sonde. Wenn was undicht wäre, würde er aber zu fett laufen, was eher weniger zu Ruckeln führt) Wenn es die Kerzen nicht sind, Zünd Kassette tauschen. Was wird für AMUL bzw. Lambdaadaption angezeigt?

gibt es da eine günstigere Bezugsquelle, für genau diese beiden Modelle?

Öldruckschalter geplatzt?

Wie neu müssen die sein? Ich hatte vor wenigen 10.000 km (muss ich nachschauen) neue verbaut, die sind daher aber nicht mehr komplett neu. Wo werden die bei Osram abgegeben? PLZ? Wie lange sind die dann da weg?

Schmiermittel und Wärme haben nichts geholfen?

das sind dann aber die richtigen für LHD?

wie gesagt: Schmiermittel, z.B. die Gleitpaste für Abwasserrohre. Dann evtl. mit Schraubzwinge draufpressen. Oder Gummihammer ausprobieren.

Wenn da nur das Gummilager draufgesteckt wird: warm machen? Schmiermittel? (Eher kein Fett)

Foto?

wenn das ein Rechtslenker ist, wäre vorne rechts der nächste, sollte die Bremseinheit mit dem Lenkrad mitgewandert sein. sonst würde ich nicht darauf wetten, dass die Sensorposition mit dem Lenkradwechsel mitgewandert ist. Widerstand messen kann nicht schaden. Taschenoszilloskop würde auch helfen. Sensorringe tauschen bedeutet: Antriebswellen ausbauen. Am besten vorher die ganze Prozedur im WIS online durchgehen, was sonst noch alles an Werkzeug fehlt. ABS Sensoren können auch festgerostet sein, dann muss man sich etwas zum rausdrücken basteln, was am besten geht, wenn die Antriebswelle eh draußen ist. Wenn beide Ringe getauscht werden sollen, könnte es sein, dass man zumindest den intakten noch mit einem Abzieher entfernen muss. Der gebrochene könnte evtl. leichter runterkommen.

Die Bremsen, wenn damit Beläge und Scheiben gemeint sind, haben nichts damit zu tun. Entscheidend ist Tech2, die (allermeisten) OBD Scanner können nur die Motorsteuerung (in Teilen) auslesen, aber nicht die anderen Systeme. Es kann auch das komplette Steuergerät, was am ESP Block hängt, defekt sein, der geschwindigkeitsabhängige Fehler könnte aber erstmal auf die Sensoren hindeuten. Oder Ringe. (eigentlich werden die Signale der SEnsoren mit höherer Drehzahl aber besser, daher vielleicht Ringe, die ab einer Geschwindigkeit sich aufweiten oder locker werden durch Fliehkraft)

Vielen Dank, das sollte auch den TÜV zufrieden stellen.

Genau das suche ich ja, wenn da 185er aufgeführt wären.

ja, könnte hoffentlich helfen. Danke.