phil23

Hallo, ich habe Probleme mit der Passgenauigkeit der festen (original Saab) Führungsschiene (Teilenummer 55557270, Aufdruck allerdings ...). Die drei Löcher passen auch mit Rumdrücken nicht mit den Abständen der Gewinde im Block überein. Mit etwas Gewalt bekommt man zwei Löcher hingedrückt, das dritte ist ca. 0,3...0,5 Durchmesser daneben. Eine weitere Schiene aus einem anderen Überholsatz zeigt annähernd gleiches Verhalten, die verbaute (gleiche original Saab, gleiche Teilenummer) aber nicht. Der minimale Abstand (nicht Mitte-Mitte) zwischen der unteren Buchse und der mittleren Buchse ist bei der alten ca. 117,5mm, bei den neueren Schienen 120 bzw. 119,5mm. Die Sets liegen schon einige Jahre (vermutlich) auf Lager und sind daher älteren Datums. Daher: 1. Ist bekannt, ob es da mal Probleme gab? 2. Bevor ich jetzt zu Skandix fahre: ob die aktuellen Schienen problemlos passen oder man das immer nur mit viel Gewalt reinbekommt? Die Schrauben sind nicht besonders lang und greifen nur auf 4-6 Gewindegängen, das verzeiht wenig Fehler beim reinwürgen. 3. Ich könnte die alte wieder einbauen, die ist kaum eingelaufen, allerdings erscheint sie wesentlich härter. Ich weiß nicht, ob das damals ein anderes Material war (wurde vom Vorgänger 2012, vor ca. 150 tkm, schon mal getauscht) oder einfach die einsetzende Verhärtung. Dann würde das ungute Gefühl mitfahren, dass sie irgendwann doch mal getauscht werden sollte. (da der Versuch, das ganze im Fahrzeug zu tauschen dann doch mit dem Ausbau des Motors geendet hat, verspüre ich sehr wenig Lust, das ganze in zwei Jahre zu wiederholen, auch wenn die Schiene dann hoffentlich genau so aussähe wie jetzt).

Die verlinkten Teile passen für saab 95 und Mercedes Sprinter? Vermutlich Fehler in der Zuordnung.

Hast du links zu den daparto Angeboten? Ich finde unter der der Saab Nummer 5284450 nichts mehr. Der andere 5284468 ist vei skandix auch gar nicht mehr lieferbar.

wie hilft ein späterer ZZP bei einem zündunwilligen Kraftstoff? Wäre früher zünden nicht besser?

die von mir verlinkte erfüllt doch ihren Zweck für weniger als die Hälfte des Preises. Auflösung im mA Bereich wird sowieso schwierig, da man Strommesszangen vor jeder Messung nullen muss, zumindest die VC 330. Die Sensoren haben meist einen dauerhaften Offset, den man dadurch kompensiert. Es ergibt sich schon ein anderer Messwert, sobald man die Zange etwas dreht (Erdmagnetfeld oder andere Felder??). Um rauszufinden, ob irgendwo 100-3000mA Leckagestrom gezogen werden, reicht es aber allemal aus, zumal die Messung (idioten)sicher ist. Theoretisch kann man mit dem Modell auch noch höhere Ströme messen, im Auto würde aber höchstens noch der Startstrom einfallen, braucht man aber seltener. Bei den abgesicherten Leitungen zeigt die Sicherung ja an, ob es zuviel war. Es gibt noch andere Firmware dafür, die lässt auch noch andere Spielereien zu. Also jetzt neue Batterie und danach Leckstrom suchen, sonst ist die andere auch wieder zeitnah hinüber. Laderegler scheint ja noch zu funktionieren, dagegen sind neue Batterie und 60€ für Messgerät noch günstig und vor allem schneller zu wechseln.

das sieht erstmal nicht gut für die Batterie aus. Spannung bei laufendem Motor, am besten nicht direkt nach dem Start, sondern 10-15 Minuten danach sowie nach Abstellen, ebenfalls 10-15 Minuten danach messen.

siehe Beitrag oben.

oder Strommesszange kaufen: https://www.voelkner.de/products/797022/VOLTCRAFT-VC-330-Stromzange-digital-CAT-II-600-V-CAT-III-300V-Anzeige-Counts-2000.html dazu zwei hiervon: https://www.voelkner.de/products/1009759/TRU-Components-TC-Mini-FK1-KFZ-Sicherungshalter-Passend-fuer-Flachsicherung-Mini-30A-32-V-DC-1St..html passende 6,3 mm Kontakte drancrimpen, für die kleineren Sicherungen eben kleinere. Fertig ist die universelle Strommessschlaufe, in die man wunderbar die Strommesszange einklinken kann. Für Ruhestrom auch gerne um Plus oder Minuspol Kabel der Batterie stecken, danach kann man sich ja jede Sicherung einzeln vornehmen. Bei den Messungen (mit Multimeter) (spätestens) nachher kontrollieren, ob die Sicherung im Messgerät noch ok ist (Gute zeigen vielleicht eine defekte Sicherung an, billige wahrscheinlich gar nichts). 10A sind schnell geschossen, dann zeigt es auch immer falsche 0 A an. Was sagt denn die Spannung direkt an der Batterie bei laufendem Motor? Vielleicht Laderegler Lichtmaschine defekt?

So kenne ich es auch. Muss wohl ne Verwechslung mit nem anderem Thema gewesen sein.

Wenn man plus und minus tauscht ist das schädlich für die Membran? Bei Wechselspannung? Sicher?

Ja. Deswegen beide gleich anschliessen und gut ist. Sieht ja nur nach Zweikanal aus.

Sollte plus und minus nicht egal sein, solange du die Lautsprecher beide gleich anschließt? Am Kabel zum Lautsprecher wird sich ja eine Zuordnung ermöglichen lassen.

Bei welchem Motor, B205 oder B235?

JE z.B. hier: https://genuinesaab.com/catalog/product_info.php?cPath=47_74&products_id=518 Hast du einen Link zum Alibaba Angebot?

... und mit Preiscode A4.3 kommt da knapp 900€ raus. Über die alternativen Bezugsquellen geht es aber wohl billiger. Macht es Sinn bei Motoren mit 200-300tkm noch Wössner Kolben mit original Maß einzubauen oder sollte man direkt aufs erste Übermaß aufbohren lassen? (vor dem Hintergrund Brexit macht es ggf. noch Sinn, jetzt noch Teile in UK zu bestellen, wenn da zeitnah noch 20%?? Zoll drauf kommen sollten)

Damit nicht jeder suchen muss: https://a-zperformance.com/products/wossner-forged-piston-kit-saab-9-3-9-5-2_3t-16v-b235-90_50-mm-544.html https://www.abbottsaab.com/product/wossner-b205e-b235e-b235l-b235r-forged-pistons-saab-9-5/?attribute_engine-piston-size=2.3 - 0.5mm OS bei neobrothers habe ich nur die B205 Kolben gefunden. Wenn man bedenkt, dass ein Satz Kolbenringe auch schon 100€ kostet...

es ging mir nur um die Richtigstellung der Aussage, siehe #7. Für mehr Leistung ist der Ansatz weniger Verdichtung (z.B. durch dickere ZK Dichtung) und dann mehr Ladedruck schon klar.

Ich glaube, wir reden aneinander vorbei oder ich habe es ungenau angegeben. Die Ursprungsaussage war: dickere Zylinderkopfdichtung = mehr Durchsatz. Das ist so aber nicht korrekt ist, da bei einem Motor mit gleichem Saugrohrdruck/Ladedruck der Durchsatz nicht von der Dicke der Zylinderkopfdichtung abhängt.

Das Prinzip ist unabhängig von Turbo oder Sauger. Durch ein erhöhtes Kompressionsvolumen = dickere Dichtung bleibt auch mehr Restgas im Zylinder. Einzig das Auf und Ab des Kolben sorgt für einen Gasaustausch. Der Gasvolumenstrom ist proportional zur Drehzahl und zum verdrängten Volumen (~Bohrung und Hub). Durch einen Motor mit 1l Hubraum geht immer die gleiche Gasmenge, unabhängig davon, ob der 0,2 oder 1l Kompressionsvolumen hat.

Ja, dieses Volumen vergrössert sich. Aber das ist eben nicht der Hubraum, sondern das Kompressionsvolumen (im OT). Dementsprechend wird auch nicht mehr oder weniger angesogen, wenn die ZK Dicke geändert wird.

Nein, der Hubraum bleibt exakt gleich. Der Hubraum ergibt sich aus der Bohrung und dem Hub, also der Kurbelwelle. Die Zylinderkopfdichtung beeinflusst den Hubraum nicht.

Da wird zum Aufkleber an der windschutzscheibe geraten. Oder meinten die das Armaturenbrett?

Sehe ich genauso, die aufgezählten Teile sind auf Dauer eben alles Verschleißteile, zumal sie aus dem Bauch heraus alle über 200tkm halten.

Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit Thermostat. sonst Temperaturgeber: https://www.saab-cars.de/threads/kuehlmitteltemperatur-genauigkeit.70526/

Es steht zwar original Saab dran, aber spätestens die Führungen sind lt. Foto eher die helleren Nachbauvarianten. Z.B. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorsteuerung/kettenspannung-fuehrung/ausgleichskettenfuehrung/1005723/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorsteuerung/kettenspannung-fuehrung/ausgleichskettenfuehrung/1048907/