phil23

sehr häufig ist das Kühlmittelbypassventil an der Spritzschutzwand, quasi hinter dem Motor, defekt. Man kommt schlecht ran und sieht es von oben kaum. Ist hinter den ganzen Schläuchen versteckt. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/thermostate/bypass-ventil-kuehlwasserkreislauf-satz/1042584/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/thermostate/bypass-ventil-kuehlwasserkreislauf/1017760/ sieht beim V6 etwas anders aus, existiert auch nur bei Fahrzeugen mit Klima.

Das ist lobenswert, nur werden hier meiner Meinung nach ganz viele Sachen vermischt. Wenn man das WIS nicht abschreiben will, was verständlich ist, verweis doch einfach darauf, dann kann es sich ja jeder selber durchlesen. Siehe hier: Alles wird mit allem irgendwie verrechnet und nachher kontrollieren die Lambdasonden die Ladedruckadaption?

Das stimmt so nicht. Die Anforderungen an die Zündung ändern sich mit der Last, daher treten Fehler z.B. vorrangig an der Volllast auf. Welche Adaption meinst du? Lambda, Ladedruck, Drosselklappenposition im Leerlauf? Es gibt mehr als eine und nicht jede hat für alles +-25%. Die Lambdaadaption z.B. wird bei Vollgas abgeschaltet, der tritt aufs Gaspedal z.B. hilft genau nicht, die wird z.B. u.a. über Luftmasse und Drehzahl begrenzt. Ich würde nicht soweit gehen, alles auf den Luftmassenmesser zu schieben und sich darauf zu fixieren. Das der am unteren des Messbereichs ungenau arbeitet, ist dem Prinzip vieler Sensoren geschuldet. Lambdaregelung ist bei Vollgas abgeschaltet, da braucht man die Lambdasonden sowieso nicht.

gerade nochmal ausprobiert, Drehzahlmesser bewegt sich (bei gezogener Sicherung für die Spritpumpe, Drehzahl ca. 160 1/min), braucht allerdings (nicht ganz) eine Gedenksekunde von Starterbetätigung bis Zucken der Nadel.

ich meine, beim 95 könnte man ein Zucken erkennen. Hilft hier aber leider auch nicht. Man könnte noch den Widerstand des Kurbelwellensensors messen, hatte neulich einen komplett defekten. Wenn er jetzt kalt auch nicht mehr anspringt, könnte er über das Stadium "springt warm nicht mehr an" schon hinweg sein und zeigt es möglicherweise schon in Widerstand.

er hat keinen Klopfsensor, an dem kann es schonmal nicht liegen.

daher nochmal: Zuckt der Drehzahlmesser, wenn er einen hat? Läuft die Benzinpumpe an bei Zündung?

ich meine ja. die richtige Position ist, wenn er sich nicht mehr zurückschieben lässt. Man kann ihn nur zurückschieben, wenn man den Kolben um 180° in die falsche Position dreht, zurückschiebt und dann wieder 180° dreht, und nur da passt die Nadel oder Klammer rein.

Das ist jetzt also die Kassette aus dem liegengebliebenen Fahrzeug oder die aus dem funktionierenden? Öl könnte von undichter Ventildeckeldichtung kommen. Ist den die Kerze an der Keramik bzw. am Sechskant auch ölnass oder hat es das Öl nicht über den Wulst geschafft? Die Spulen in der DI Kassette sind mit Öl gefüllt, das kann auch irgendwann auslaufen. Dem Datum nach ist die DI Kassette von 1999, da könnte ein Tausch angemessen sein. Was genau bedeutet: ließ sich nicht mehr starten? Kann man den Schlüssel nicht drehen? Dreht der Starter? Zuckt der Drehzahlmesser, wenn er einen hat? Läuft die Benzinpumpe an bei Zündung? Wie groß ist der Elektrodenabstand, gemessen, nicht geschätzt? Mit bloßem Auge gelingt den wenigsten eine zuverlässige Angabe, ob der Spalt 1,1 oder 1,3mm ist. Sonst eben die 10€ investieren und neue passende Kerzen rein.

wenn es der LMM wäre, müsste dann nicht das Abklemmen des LMM helfen, damit er mit dem Saugrohrdruckmodell fährt? Wäre einen Versuch wert.

probier mal torque lite app, ich meine, damit müsste es gehen.

Die Turbo Anzeige zeigt sogar nur die Luftmasse, welche aber auch das sinnvollere Maß als der Ladedruck ist.

Bin mir nicht sicher, ob die Ausgleichswellen gekennzeichnet sind, vielleicht nicht beide gleichzeitig ausbauen und vertauschen. Wenn sie draussen sind, könnte man auch das neue Rad montieren.

was sagen denn additive oder multiplikative Adaption? Wenn die ok sind, passt Luftmessung und Kraftstoffzumessung schon mal grob. Dann könnte man sich auf Zündung konzentrieren. Zündkerzen neu? richtiger Typ? Jetzt noch mal ausbauen und Elektrodenabstand messen, egal, ob sie neu reingekommen sind. Bestehen Chancen, dass die Dichtringen an den Injektoren alt und spröde sind? Im eingebauten Zustand mögen sie noch ok sein, einmal raus rein kann die Dichtwirkung aber herabsetzen bei alten Teilen.

Bei Misfire würde und schlechtem Leerlauf würde ich mir ja erstmal die Zündkassette anschauen bzw. gegen eine funktionierende tauschen. Schau mal, ob die App so etwas wie additive oder multiplikative Adaption rausgibt. Waren die Benzininjektoren raus? Schlauch zum Benzindruckregler war ja mit Sicherheit ab, den und alle anderen kleinen Unterdruckschläuche am besten prüfen und ersetzen. An den Zusammenhang zwischen Hohnung und Aussetzern mag ich noch nicht so ganz glauben, Neuwagen sind ja auch irgendwie neu gehohnt und laufen die ersten 300km vermutlich auch ohne Misfire.

Oder am steuergerät fürs automatikgetriebe abgreifen, wenn es ein automatik ist.

Nachtrag: es könnte sich um ein SIT Profil, vermutlich Größe 40, handeln: https://www.wiha.com/de/de/service/schraubprofile/ https://www.wiha.com/de/de/werkzeuge/bits/wiha-standard-bit/sit/578/bit-standard-25-mm?number=27260&c=9705 https://keller-kalmbach.de/produkte/handwerkzeuge/allgemeine-montagewerkzeuge/bitsklingen-und-halter/bits-klingen/bits-klingen-14-zoll-fuer-assy-und-pias-schrauben/p/613832240

Hydrostößel im Eimer, so dass sich der kleinere Kolben irgendwie verklemmt hat? Einfach Hydrostößel von einem anderen Zylinder nehmen und testen. Wie schon geschrieben, dauerhaft geöffnet halten die nur wenige Stunden, wenn überhaupt. Vorher muss es also ok gewesen sein.

falsches Ventil eingebaut? Die sehen neu aus, vielleicht war ein falsche Teil dabei? Wer hat die Ventile eingebaut, du selbst? Ich meine, die Ventilkeile kann man nicht falsch montieren. Trotzdem Nockenwelle mal lösen, Ventilstößel runter und nachschauen, ob irgendwas anders aussieht.

Die einfachen Leds haben eine Einbaurichtung weil der Strom nur in einer Richtung fließen kann. Daher die Led nochmal mit 180° verdrehter Position testen.

Dann reicht die Buchse.

Als Laien was Diagnose angeht würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, du bist ja auch kein Laie bei Bremsen ;-) Warten wir den Fehlercode ab und weitere Messungen ab, dann gehts weiter.

Wenn man das Setzen von falschen Fehlern (bedingt durch die zu geringe Batteriespannung) unterhalb einer bestimmten Batteriespannung unterdrückt. Normalerweise wird das auch so gemacht, um eben bei leer gezogener Batterie mit 8..9V oder im Startvorgang nicht auf einmal 20 Fehlereinträge zu haben. Ob das hier einwandfrei funktioniert, kann ich nicht sagen. Daher ja auch der Vorschlag, bevor man die Pferde unnötig scheu macht, erstmal das Batterieproblem zu lösen und danach zu überprüfen, ob der Fehler wiederkommt. Sobald der Fehler ausgelesen ist, kann man sich ja trotzdem Gedanken machen, ob ein Zusammenhang mit leerer Batterie bestehen kann. edit: es gibt zumindest einen (universellen) Fehler für zu niedrige Spannung, vielleicht ist es doch dieser: https://mechanicbase.com/trouble-code/p0562/ Ob er beim Saab auch verfügbar ist, muss man im WIS prüfen.

Dafür ist das Batteriesymbol da. Bitte für einfachen Test trotzdem bei laufendem Motor mit einem Multimeter die Spannung an der Batterie messen, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Kann man selber machen, Multimeter gibt es im Baumarkt.

Wenn es gut gemacht ist, löst eine leergesogene Batterie keine zusätzlichen CE Fehler aus. Muss hier aber nicht immer so sein. Daher wie beschrieben: Fehler auslesen (lassen) Batterieproblem lösen Beobachten, ob die Fehler wiederkommen.