Saab-Frank

Zum Licht wurde ja schon einiges gesagt: Zusammenfassend: Lichtschalter muss auf Position 2 (Abblendlicht) stehen. Dann: bitte nachsehen ob die Sicherung 35 gesteckt ist. 2, Reihe von unten- vorletzte Sicherung rechts. Falls ja, einfach abziehen. Dann sollte i.d.R dein Fern Licht wieder funktionieren. So dein Wasser nicht gefroren ist, sollte auch die Scheinwerferwaschanlage funktionieren. Eventuell ist die Sicherung hinüber? Im Armaturenbrett glaube Sicherung 37 und im Motorraum die 11. Wenn das Relais (R12) klackert, kann es fast nur noch der Lenkstockhebel sein. Zu den Parkpiepsern: i.d.R hört man die bei eingelegten Rückwärtsgang tickern, wenn man das Ohr dranhält.. Was ich jetzt nicht weiß, ob alle stumm sind, wenn einer ausfällt? Die Sensoren gibt es bei Ebay und auch bei Ali für einen Bruchteil, als bei Skandix. Aber: die springen erst so be ca 1,2 meter an. Die Originalen sind da empfindlicher. Man kann übrigens die runden Sensoren auch mit den ovalen kombinieren. Zur LED Beleuchtung: naja Osram... sehr löblich deren Engagement. Nur :140 € dafür auszugeben, halte ich für übertrieben. Es gibt durchaus gute bei Ali&Co. Habe in meinem 9-5er H7 LED und Xenon LED drin und bin damit sehr zufrieden. Hab für alle 4 Lampen vielleicht um die 50€ bezahlt. Muss aber jeder für sich entscheiden.

wenn du den Motor ausbaust, muss das Kühlwasser abgelassen werden.... Falls es ein Automat ist, musst du auch dort am Getriebe (zwangsläufig) das Öl ablassen. Sicherlich kann man das alles auch irgendwie auffangen....aber die 50 € machen das Kraut auch nicht mehr fett.

Genau so und nicht anders. Wozu braucht man einen Club? Für die Zeitung? Über die ganz normale KFZ Versicherung kann man einen Schutzbrief abschließen. Kostet je nach Umfang, zwischen 7 und 15€ Meist hat schon der Basisbeitrag einen besseren Schutz, als der des ADAC . Ich bin in den letzten 5 Jahren 2 mal liegen geblieben. Beim Reifenplatzer beim Volvo kam AVD und beim kaputten Motor am Saab, der ADAC. Fragt bei Eurer KFZ VS nach und vergleicht....

Wie gesagt: Fass ohne Boden. Du musst dir im klaren sein, dass der Austausch der Kette einen Rattenschwanz hinterherzieht. Du brauchst dann neues Motorenöl und neues Getriebeöl. Kühlflüssigkeit ebenfalls. Wenn es dumm kommt, neue Dichtungen für den Turbolader...ggf auch neue Bolzen. Fällt natürlich alles weg, wenn du eine offene Kette reinziehst. Da sollte man aber zu zweit sein. Willst du es richtig machen: dann Motor raus. Dann eben mit Kettenführungen und Kettenrädern. Bei der Gelegenheit dann auch die KW Dichtung (wobei man die bei Bedarf auch später wechseln könnte) Dann kommt noch bissel Kleinkram wie Dichtungen für Ölsieb, Ölfilter, Zylinderkopfschrauben, ZKD , evtl Krümmerdichtung und was ich, dazu. Wenn der Kopf runter ist und die Pleuellager gewechselt werden sollen, würde ich zumindest die Kolbenringe tauschen. War erschrocken , wie zu meine waren. Ist natürlich alles abhängig von deinem Geldbeutel und was du bereit bist, auszugeben. Meistens kommen dann noch so lustige Überraschungen wie, verrostete Ölleitungen oder ne kaputte Servoleitung dazu. Und wenn man schon da unten rumpopelt....sind dann meist auch noch die Querlenker oder Koppelstangen fertig. Woher ich das weiß....? Dennoch: ich liebe meinen Eimer. Auch wenn er mir die Haare vom Kopf frisst. Die ersten 1000 km hab ich mit dem Dezember AT Motor weg.... völlig unauffällig

Puh... was kostet so ein Kettensatz komplett? Ich meine ich hätte um die 150 € bezahlt. Komplett mit Spanner und Führungen. Ne offene Kette dann um die 60 € Ölwanne reinigen....? Das Öl wurde ja schon abgelassen. Bliebe jetzt nur noch mit Bremsenreiniger und nen Lappen das Ding auszuwischen und das Sieb zu reinigen Ich behaupte mal bei einem Stundensatz von 200 € und 10 Stunden Arbeit, kommt man durchaus auf diesen Preis ja wenn doch aber die Ölwanne eh schon runter ist....sind es doch nur noch ein paar Schrauben zu lösen und dann kann mann die Pleuellager wechseln. Bei der Gelegenheit auch gleich die KW Lager....zumindest die, wo man ohne Probleme rankommt. Pleuel+KW Lager...da hab ich im Dezember 80 € zusammen bei Autodoc bezahlt Versteh ich nicht. Planen des Kopfes kostet um die 70 € Zum Wechseln der ZKD muss doch der Motor nicht raus??? Wozu? Zum planen des Kopfes muss ebenfalls nicht der Motor raus Das bietet sich allenfalls an, wenn man bequemer an die Kettenführungen kommen will.. Es gibt wohl auch Leute, die das Ohne Ausbau des Motors schaffen. Ich gehör nicht dazu. Tipp zum messen des Kettenspanners: VORHER die Spannung rausnehmen und falls du nicht mit deiner Nuss an den Spanner kommst: guck mal durchs Loch und bewundere das Gewinde @Pennah PN

Na das ist doch ein Fass ohne Boden.... Wenn die Zylinderkopfdichtung dicht ist, würde ich da gar keinen Gedanken daran verschwenden. Wo will man anfangen und wo aufhören? Weil: bei der Kette bietet sich dann gleich die Kurbelwellen Dichtung an... Die Schienen sowieso. Wenn du die Pleuellager bzw kurbelwellenlager wechselst... Ja warum denn dann nicht auch gleich die Kolbenringe? Der Kopf ist ja eh runter. Wie sehen die Hydros aus?. Wie gesagt: Fass ohne Boden. Es kommt immer drauf an was man bereit ist auszugeben und welchen Aufwand man betreiben möchte. Wie gesagt wenn alles dicht ist, würde ich über die Kopfdichtung überhaupt nicht nachdenken. Eher vielleicht über eine offene Kette. Ich würde noch nicht mal den Kettenspanner wechseln.? Wozu auch? Eine neue Dichtung rein und gut ist es.

18 Zoll....wird das nicht zu hart? Ich finde schon die 17er arg grenzwertig mit ihrer 45er Höhe. Wobei es bei mir deutliche Unterschiede zwischen Sommer und Winterrädern gibt. Die Winterfüße lassen sich wesentlich "weicher" fahren und knallen bei weitem nicht so bei jedem Schlagloch, wie die Sommerräder bei identischen Reifen Dimensionen.

Hatten wir nicht dass Thema nicht schon irgendwo mal hier behandelt? Das Thema kommt mir so bekannt vor. Die Batterie ist richtig rum drin ? Und auch voll? Hast du dich mal neben das Auto gestellt und drei bis fünf Mal auf "auf" oder "zu" gedrückt? Geht dein Radio aus, wenn du den Zündschlüssel abziehst?

mit Sicherheit. Wenn man jetzt die Maße wüßte (bin gerade zu faul runter ans Auto zu gehen) ist das- denke ich- kein Thema. Hieraus könnte man sich bestimmt was zusammenbauen: Klickmich

warum auch immer: ich kann mit diesem PC nicht den bereits geschriebenen Text bearbeiten. Wahrscheinlich liegts am Chrome Browser. zum Thema: dann sollten ja diese Ringe perfekt passen. 8 Stück = 12 € inkl Versand

Vielen Dank

Die bei Scanparts hab ich auch schon gesehen. Nur... Die Versandkosten von knapp 9 Euro find ich mehr als daneben. Sowas kann man in einem Papp-Umschlag für 1,80 € verschicken. Versteht mich nicht falsch. Es geht mir hier nicht um Pfennigfuchserei. Ist nicht so, dass ich mir die vier Scheiben für 20 € nicht leisten könnte. Dennoch empfinde ich dann diesen Preis als Wucher. Ich sehe den Gegenwert einfach nicht. Deswegen suche ich nach Alternativen.

Aus eigener Leidvoller Erfahrung kann ich dir sagen: ein B235 mag das gar nicht. So schnell kann man gar nicht gucken, wie sich die Kurbelwelle mit den Lagern "verschweißt".

Ich möchte die inneren Zuziehgriffe ein wenig aufhübschen. Dazu muss aber die Starlockscheibe von innen (also hinter der Türpappe) abgezogen werden. Ich bezweifle, dass man dies Scheibe im Ganzen runterbekommt. Wahrscheinlich aufdremeln und dann ne neue drauf. Bei Skandix kostet so ne poplige Unterlegscheibe inzwischen eine Niere. Andere Anbieter wollen schon fast 2 Nieren haben. Bei 5 € hört bei mir das Verständnis auf-zumal man bei Ebay /Amazon den Satz mit über 300 (!) Scheiben in allen möglichen Größen für 5 € bekommt. Dummerweise hab ich jetzt nicht den Durchmesser der Griffbefestigung gemessen. Hat den zufällig jemand zur Hand? Und: gibt es eventuell andere Alternativen? Bekommt man die Scheibe im Ganzen runter?

ich glaub, das ist alles wie in die Glaskugel gucken. Wenn du sagst "klappern".... dann kann das vieles sein. Angefangen bei den Lagern, weiter zu den Hydros. Wenn dir ein Kolben durchgebrannt ist (gar nicht mal so selten) klappert es auch ordentlich im Motor. Zudem wird dann Öl angesaugt und im ganzen Mortorraum verteilt. Bei meinem Vorgänger ist mal der Schlauch von der Ölfalle zum Motor geplatzt. Danach sah es an der Spritzand aus, als ob da einer mit der Ölkanne lang ist. Für dich muss es jetzt heißen: Ölwanne ab und inspizieren. Das kann im Grunde jeder Hinterhofschrauber. Wenn man die Wanne ab hat, wird man das Dilemma sehen. Wenn da Metallteile drin rumschwimmen kann man das Ding gleich wieder zumachen und dem Verwerter zukomen lassen. Oder eben ein AT Motor von Aeroworld bzw Ovonko. In Berlin gibts ja auch so einen Verwerter (Name weiß ich gerade nicht) die bieten Motoren auch über Kleinanzeigen an. Aber wir wollen ja den Teufel nicht an die Wand malen. Vielleicht ist alles auch mit wenig finanziellen Einsatz zu repariern.

Tut sie auch nicht. Zumindest nicht in der Standardversion. Wenn, dann muss man das explizit zusätzlich versichert. Normale Haftpflichtversicherungen springen nie ein bei verliehenen Sachen. Wenn, dann geht das über die Kfz-Versicherung (in dem Fall der Vollkasko) des Eigentümers. Wenn da vorher schon eine öllache aus dem Motor kam, wird es ohnehin schwer mit der "Beweisführung". Kann ja auch ein Schaden sein, der vorher vorlag und mit dem vorübergehenden Nutzer nichts zu tun hat. Mit ziemlicher Sicherheit sind die Lager platt. Mit ein wenig Glück kann man das alles noch retten. Eine Ferndiagnose zu geben ist ziemlich schwer. Dazu müsste man den Motor hören. Die Hydros klappern anders als die Lager. Aber wenn die Ölkontrollleuchte nicht ausgeht ,fehlt definitiv Öldruck . Von daher würde ich auf Lager tippen. So nur die und nicht die Kurbelwelle Schaden genommen haben, ist das relativ easy zu reparieren.

Hab gerade mal ins WIS geguckt....also bezüglich der Koppelstange gab es von 99-2004 keine Abweichung. Die hat immer die gleiche Teilenummer. (4906111) Witzigerweise wurde aber die Teilenummer der Stabi Stange verändert 89-2001 Article : Querstabilisator PartNo : 4906046 ab 2002 Article : Querstabilisator PartNo : 5239116 Sportfahrwerke (Aero) haben dann noch mal ne andere Nummer- die Koppelstange ist aber immer gleich.

Sind sie so gut wie immer. Ist wie mit den Plastikmuttern im Radhaus. Die an einem Stück rauszubekommen, halte ich für Zufall. Ich würde mich erst mal auf die Ringe konzentrieren. Scheint mir wahrscheinlicher. Die neuen Ringe dann mit einem Heißluftföhn erhitzen- dann flutschen die auch auf die Achse. Vorher natürlich den Rost beseitigen.

Irgendwann muss man ja irgendwie Kompromisse eingehen Dafür hab dan ja noch Internetradio, DAB und Prime TV....falls es mal ganz langweilig wird.

Klar- versuchen kann man es . Manchmal ist's ja doof. Ja wie gesagt: da hat sich einiges auf dem Markt getan. 4x50 Watt direkt aus dem Autoradio, war damals undenkbar. Ich hab hier noch nen Becker Cascade mit Navi rumliegen. Eine saaaagenhafte 4GB Speicherkarte war damals gigantisch. Dafür musste man damals fast eine Niere verkaufen oder das Haus verpfänden. Ich hab den Speicher damals auf 8GB mit einigen Kopfständen erweitert. Heute undenkbar. An meinem Autoradio hab ich ein einen Stick mit 1 TB...

naja.... das Ding ist aus den frühen 90ern. Das war, als uns Los del Rio mit "Macarena" auf den Sack ging und Wighfield mit "Saturday Night" durchs Radio trällerte. Schöne heile Welt: da gabs noch Nokia und VHS Kassetten. Jetzt kommst du beim Elektronikmarkt mit deinem "Röhrenradio" um die Ecke und willst einen Adapter auf die Neuzeit...30 Jahre später.

Bei Autoradios ist : Schwarz immer Masse (-) PIN8 Rot Zündungsplus PIN 7 Gelb Dauerplus (Batterie+12V permanent anliegend) PIN 4 Blau wenn man so will : Einschaltplus, Antenne oder auch "Remote" genannt PIN 5 Wenn aus dem Macrom Kabel für hinten und vorn kommen, dann kannst du natürlich auch 4 LSp anschließen. Das ging aus deinen Bildern nicht hervor. Der Verstärker ist schon 100 Jahre alt und man muss froh sein, dass da keine Röhren mehr drin sind. Keine Ahnung was das Ding für eine Ausgangsleistung hat. Du hast jetzt 3 Möglichkeiten.... Deine Lautsprecher direkt an dein Radio anschließen. bei 4x50 W, hat das genügend Leistung und wahrscheinlich mehr , als dein Macron. 2. die Lautsprecher an den Macrom anschließen. Ist die einfachste Lösung, weil die Kabel liegen ja schon vor Ort. das Macrom Dings gegen was moderneres austauschen. Ein moderner 4 Kanal Verstärker kostet keine 100€ zudem kann man meist (ansonsten übers Radio) einen Subwoofer anschließen

ojee.... Aber wie ST2 schon sagte: lass drin! Ohne den Macrom Verstärker zu kennen : aus dem 12 Poligen Stecker sollten paar Kabel rauskommen. Gelb/ Schwarz ist soweit klar. Damit das Ding auch angeht wenn das Radio an ist...sollte ein blaues Kabel dabei sein (Antenna) Blau ist Quasi das geschaltete Plus (sonst rot) Der Rest (graue / grau schwarzKabel) sollte für die beiden Lautsprecher sein. Der Gain Regler regelt nicht zwischen vorn und hinten bzw links und rechts, sondern lediglich die Eingangsstärke des Eingangssignals (Cinch Stecker) und somit den Klirrfaktor bzw die Verzerrungen. Ergo: lediglich die beiden vorden Lautsprecher werden über den Verstärker gesteuert. Alle anderen - so vorhanden- sehr wahrscheinlich über die Endstufe des Radios. Man kann das alles irgendwie umbauen. aber wenn der Verstärker irgendwo im Kofferraum sitzt, müssen die Kabel für die Lautsprecher zu Blaupunkt kommen. Da du ja schon z.T Iso Stecker dran hast, sollte das alles relativ einfach zu verstöpseln gehen. Die beiden schwazen Stecker sind wohl Clarion spezifisch. Entweder gibts dazu einen Adapter oder du musst selbst auf Iso umfrickeln.

Mit dem Antenna Kabel (meist blau) des Radios, schaltet man i.d.R externe Geräte ein, sobald die Zündung an ist. Hiermit werden Elektrische Antennen, Verstärker oder eben auch DAB Splitter geschalten. Theoretisch aber geht so dein DAB Ding (zumindest bei Androiden) über das USB Kabel und brauchen keine externe Zuschaltung. Mit der Illumination wird die Beleuchtung des Radios gedimmt. Macht also keinen Sinn wenn das Auto mit eingeschaltetem Tagfahrlicht rumfährt (DRL) Keine Ahnung, ob der 9000er das schon hatte. Der Anschluss NR 6 am Radio auf dem Bild, ist ein SMB anschluss für DAB. Eigetlich sollte der ausreichen , um den DAB Würfel anzuschalten. Aber jedes Radio hat ja seine Eigenheiten.

Moin, mein Schrauber und ich, wir tun uns immer schwer beim Einbau der Antriebswelle Getriebeseitig. Ausbau ist kein Thema: Zughammer und peng, das Ding ist draußen. Beim Einbau hingegen hapert es immer. Irgendwie ist der Sicherungsgring der Verzahnung immer im Weg . Gibts da irgendwie einen Trick oder eine bestimmte Stellung der Welle, wo es "von alleine" flutscht? Wie macht ihr das?