Chrisbie

Block und Kopf sind jetzt zum Planen. https://www.umap-team.de 28 Jahre alte Lagerschalen Kolbenlager sind STD 9145418 aus 05-97 Pleuellager sind STD 9145459 aus 04-97 Sagt euch das Herstellerlogo etwas? Schon selbst gefunden: Glyco

Soweit auch meine Ansicht. Neue Lernkurve: Schaue ich bei Ska.. finde ich neben Standard auch Schleifmaße 1 und 2. Wie entscheide ich was ich brauche?

Lagerschalen Kolben Mit den Fingern kann keine Riefen fühlen obwohl welche zu sehen sind.

Lagerschalen Kurbelwelle e

So der Block ist nackig. Die verhunzte Mutter ließ sich noch abschrauben. Muß ich noch ein wenig nacharbeiten damit die Nuss auch von alleine wieder abgeht. Wie @hft schrieb: Eine 14er Vielzahnnuss ist nötig. Wird auch für die Kolbenbodendüsen genutzt. Wer nicht online bestellen will und alteingesessene Händler nicht vergisst: Kleiner feiner Laden in Berlins Otto-Suhr-Alle nicht weit von Schrauben Witte https://www.busching-autoteile.com Zurück zum Thema: Wie weiter? Hier erst einmal zwei Bilder als Überblick. Wer wie ich das erstmal eine Welle in den Händen hält ist erstaunt wie schwer diese ist. Der nackte Block ist dagegen ein Leichtgewicht.

Wenn der Schlüssel durchrutscht wird die Mutter teilweise rund und lässt sich dann nicht mehr greifen.

Wir haben jetzt eine Mutter. Die sehr „vergurkt“ ist. Werde sehen ob ich die mit der jetzt vorhandenen Nuss ab bekomme.

Habt ihr ein Bezugsquelle für die Pleuelmutter? Muss es 12kant sein? Reicht auch sechskant? Sohnemann war ungeduldig und ist mit dem 14er Vielzahn Schraubenschlüssel ran. Skandix listet zwar die 7480684. Sind aber nicht mehr lieferbar. Schrauben Witte in Berlin konnte auch nicht helfen. Dürfte aber M9 x1.0 also Feingewinde sein.

Wir machen die ganz große Runde. Kopf und Block planen. Die Lernkurve steigt Nockenwelle raus. Kein Problem. Kolben raus. Uhhh. Feinverzahnte Mutter. Brauche also neues Werkzeug. Und weiters für den späteren Zusammenbau. Fragen: Welche Größe ist das? M10? Was bedeutet das C auf dem Lagerdeckel? Im WIS steht etwas vom Gewinde schützen. Was nehmt ihr als Hülse? Was brauch ich noch an Werkzeug? Das Teil zum Einsetzen der Kolben ist ja klar. Was spezielles zum Tauschen der Kolbenringe?

Bleibt nur noch Kabel Vom DICE zur Birne. Und von der Birne zur Masse.

Ja. Werde heute Abend die Flächen mal säubern und dann schauen wie eben das Ganze ist.

Kopf ist runter. Mein erster Eindruck: Alles gut. Oder was meint ihr? ZK Dichtung von Elring intakt nichts verbrannt oder offen zu den Zylindern. Kreuzschliff in allen 4 Zylindern gut zu sehen. Werde jetzt mal mit unserem Nachbarn reden mit dem wir guten Kontakt haben, Er bzw. sein Sohn halten seinen alten 5er BMW am laufen. Der hatte vor kurzem auch den ZK überholen lassen und dafür auch so einiges ausgebaut und sortiert auf dem Tisch ausgebreitet.

Aktuell kein Werkzeug um die Ventile aus- und einzubauen. Eventuell müssen ja, wenn die Tiefenmaße nicht in der Toleranz liegen, die Sitze ausgefräst werden bzw. Schäfte gekürzt werden. Nockenwellen könnte ich schon vorher ausbauen.

Hab mich mal schlau gemacht, mir das noch mal am Motor angesehen, bin in mich gegangen und werde den Kopf auch noch abnehmen. Im Umfeld von Falkensee, Spandau, Berlin: Habt ihr eine Empfehlung wer den Kopf planen kann? Sprich wer hat schon Saab Köpfe bearbeitet?

Frage zum Thema Stirndeckel: Wie sind eure Erfahrungen den nach dem Einbau dicht zu bekommen ohne den Zylinderkopf abzunehmen? Ich sehe an der Unterseite der Kopfdichtung rotes Dichtmittel. Konnte aber sonst keines zwischen Block und Stirndeckel sehen wie ich es von der Ölwanne kenne. Im WIS selbst wird aber bei der Montage von Flanschdichtung gesprochen.

Habe einen kompletten neuen Satz hier mit Ritzel etc. Die große Kettenkur

Vollzug , Richtiges Werkzeug. Linkes Ritzel und Führungsrolle gingen dann gut gelöst. Das rechte Ritzel sträubte sich, Kette sprang über, Zähne brachen. Ursache zu geringe Umschlingung durch die Kette. Eine extra Nuss eingebracht damit die Umschlingung größer wird und dann ging das auch. Es wurde Zeit nach 460 tkm

Fixierengeht ganz gut mit so etwas. Lasse jetzt über Nacht mal WD 40 Rostlöser kriechen. Die Schrauben der Nockenwellenräder gingen einfach da man ja mit einem Schraubenschlüssel gegen halten kann.

Motorständer ist angekommen. Soweit erstmal alles abgebaut und gereinigt. Kettenspanner auf 17mm ausgefahren. Neuer Kettensatz ist da für Nockenwelle und Ausgleichswelle. Stirndeckel ist runter. Schwungscheibe ist fixiert. Aber: Ich bekomme die Schrauben der Ausgleichswellenzahnräder und der Umlenkrolle einfach nicht gelöst. Nach WIS sind die Anzugmomente ja nicht so hoch und es sollte doch gehen. Habe Angst mir die Torxschrauben zu vernudeln. Wie habt ihr das gelöst?

Danke @René Also erst Riemenseite ausrichten und dann die andere Seite.

Motorständer ist bestellt. Werde ich bestimmt auch noch später weiter verwenden. Andere Frage: Schwungrad Markierung ausrichten. 0-Markierung ist da. Wo ist sie laut WIS auf der Stirnplatte? Ist damit die Stirnplatte auf der Riemenseite gemeint? Wie muss zur Kurbelwelle ausgerichtet werden?

Was mache ich gerade: Neue Kupplung, Getriebe abdichten, Simmeringe der Kurbelwelle erneuern, Riemenrollen erneuern, neue Wasserpumpe, neue Hydraulikpumpe für Lenkung, Dichtung Abgasskrümmer. Lager Achswelle rechts, alles saubermachen. Getriebe ist schon draußen, der Motor hängt also nur noch an der Brücke und lstützt sich am rechten Motorlager ab. Es fehlt also nicht viel um ihn komplett abzunehmen um einfacher dran arbeiten zu können. Der Motor tut es jetzt schon 28 Jahre und lief schon 461 tkm. Nächstes Jahr ist eine Reise nach Korsika geplant

Kurze Einleitung https://saab-cars.de/topic/77948-motor-auf-ölwanne-abstellen/#findComment-1725051 Erste Frage: Kann man den ausgebauten Motor zum daran arbeiten auf der Ölwanne abstellen? Muss eine vorher neu gemachte Ölwannendichtung nach dem Einbau des. Motors noch einmal gemacht werden? Motor B234i eines 900 NG manuelles Gerriebe.

Werde ich sehen wie lange die alten Quetschungen noch halten. Die alte Leitung war nicht gebrochen. Die Quetschung am Gewindeanschluss beim Zylinder hatte nicht mehr gehalten. Von daher werde ich mich überraschen lassen. Hab ja jetzt Erfahrung gesammelt was ich alles abbauen muss um bequem an die Leitungen zu kommen Werde heute noch alles Entlüften und auf die nächste Cabrio Saison warten.

Neue Leitung ist drin. Frage zu den anderen alten: Die schwarze Ummantelung hat sich quasi aufgelöst. Beim Saubermachen wurde diese vom Wischtuch problemlos abgerieben. Man sieht also die geflochtene Ummantelung. Ist das kritisch? Kann das so bleiben oder sollten alle Leitungen ersetzt werden?