dick-tracy

War nicht verklebt. Getriebeseitig habe ich es mit einem Abzieher gemacht (im Buch steht lapidar herunterziehen, das ist für mich mit der Hand) Radseitig meinte ein etwas Kundigerer, leicht mit dem Hammer klopfen. Mit Federringzange, Hammer und vier Händen war der Fall nun auch gelöst. Vielen Dank, daß wir drüber gesprochen/geschrieben haben. Kann man eigentlich auch normales Fett nehmen ? Das schwarze ist ja wie die Pest und saut alles voll.

Fahrerseitig habe ich die Achse jetzt draußen. Dem kann ich voll zustimmen, daß man den Sicherungsring im eingebauten Zustand nicht geöffnet kriegt und Achse und Antrieb trennt. Ich bekomme es nicht mal im ausgebauten Zustand hin. So weit ich den Ring aufbiege, die Achse rutscht nicht vom Antrieb. Gibt es da eine Spezialzange ? Nun dachte ich, ich arbeite mich vom Stern her ran, aber hier habe ich nur den Sicherungsring runter bekommen und der Stern sitzt bombenfest auf dem Antrieb. Hat irgendwer noch einen hilfreichen Tip, außer die Verwendung offener Manschetten ?

Meinst Du, wenn ich auf zwei Böcke fahre, mich drunter lege, die Manschette wegschiebe, ich den Sprengring geöffnet bekomme, kriege ich die Welle rausgezogen ? Irgendwo in einer Diskussion heißt es, daß man bei dem Ring im eingebauten Zustand keine Chance hat Und wenn die Antriebswelle auch in die Achse geklebt ist und nicht herausflutscht, habe ich dann den Hauptgewinn Mal sehen, ich schlafe mal drüber

Gut das Du das sagst. Ich hätte sonst einen kleinen Campinggasbrenner genommen Für die 200 Doppelmark für den Universalabzieher macht es mir bestimmt auch eine Werkstatt und das nächste Mal ist die Welle locker. Kann ich die Bremsscheibe runter nehmen, diesen Abzieher aufspannen: https://www.ebay.de/itm/303780082184?epid=10031009241&hash=item46bab43208:g:wskAAOSwGYZfu-hd und dann die Achse erwärmen mit dem Fön, eine Heißluftpistole sollte vielleicht schneller gehen, oder wird dann igendwo drinnen Kunststoff zerstört ? Die Klebemanschetten, dann kann ich doch auch die jetzige wieder Zusammenkleben Das ist garantiert noch eine Originale. Morgen ist erstmal die FS dran. Bei dem hinteren Querlenkerlager BFS muß der TÜVler Röntegenaugen gehabt haben. Ich hab es erst im Sonnenlicht in der Vertiefung gesehen, daß es dort gerissen ist.

Ich habs versucht mit Mutter auf Welle bündig und auf die Mutter die 32er Nuß und da mit dem Schlägel drauf Es rührt sich nichts. Wie warm ist "warmmachen" ? Bis der Kleber flüssig wird oder bis er verkokelt ? Wie sieht es aus, die Bremsscheibe runter und mit dem Abzieher hinters Lager greifen ?

FS ging ganz leicht und hier klemmt es. Muß ich wohl wieder in die LKW-Bude fahren.

BFS bekomme ich die Achse nicht aus dem Radlager Ist die evtl. eingeklebt ? Kann man die dann irgendwie rausdrücken oder wie machte das die SAAB-Werkstatt früher ?

Der Deckel mit Lager und Dichtring muß mindestens soweit auf die Welle geschoben werden, daß der Sicherungsring auf der Welle Montiert werden kann. Also geht es gar nicht anders, als wie ich es gemacht habe. Insofern wird die Vorspannung schon gewollt sein. Bei den Dichtungsringen, spielt es an dieser Stelle eine Rolle ob Rechts- oder Linksdrall ? (der Post war in einen anderen FRED gerutscht. Darum hier nochmals der Text)

Braucht man diesen Blinkerhebelschalter mit Tempomattaster im Ersatzteilregal als Reserve oder hält der länger als der Rest ?

Bei mir ist das auch so. Sollte das nicht Standard sein ?

Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Im Schloß war die berühmte winzige Feder hin. Gebrauchtes Schloß eingebaut und bei jedem Versuch den Kofferraum zu öffnen flog die Sicherung raus. Also die Federn getauscht. Ursprüngliches Schloß eingebaut. Funktioniert alles wieder.

An Hohlraumversiegelung ( Wachs ) hatte ich auch gedacht, aber der wird doch mit der Zeit immer mehr und dann ist die Rinne evtl. an einigen Stellen zu und das Wasser läuft nicht mehr ab.

Ich dachte an Ballistol und wenn der Rahmen schon rostet ist die Dichtung wurscht.

Es ging mir mehr um eine Vorsorgemaßnahme. Aber auch wenn es schon gammelt und gerade keine Kapazitäten/Euros frei sind, ob sich so ein Fortschreiten eindämmen läßt ?

Würde es helfen, wenn in Abständen die Rinne um die Scheibe mit Öl geflutet wird ? Vor dem Herbst z.B.

Vielleicht einfach versuchen die Dichtung zu regenerieren Wenn Unterbau und Filz noch i.O. sind einfach neu miteinander verkleben, ansonsten neuen Filz organisieren.

[mention=15050]Jojoausmg[/mention] - ist die Demontage aus dem Türgriff und des Schlosses selbst selbsterklärend ?

Hintergrund ist, daß der Dichtring im Deckel 2016, 2019 und jetzt schon wieder undicht ist. Wie das 2016 war, weiß ich nicht mehr, aber 2019 war mir das schon aufgefallen und nachdem das Öl jetzt wieder tropft, kamen mir Zweifel, ob das mit der Vorspannung korrekt ist.

1) das ständig Druck auf der Feder und dem Federbippus ist 2) ständig Druck auf dem Lager in Achsrichtung wirkt 3) der Tripodentopf zu weit im Getriebe sitzt und damit der Tripodenstern nicht weit genug im Topf

Bisher habe ich es nur auf der FS gemacht. Es ist relativ einfach: - Getriebeöl ablassen, bei Automatik über den Filterdeckel, Schaltgetriebe - k.A. - Federbein vom Querlenker lösen. - Innere Achsmanschette vom Tripodentopf lösen. - Antriebsachse aus Tripodentopf ziehen, mit Küchenfolie einwickeln, wegen dem Fett - Achse beiseite legen. - Die fünf Schrauben des Deckels am Getriebe lösen - Tripodentopf rausziehen, beim ersten Mal geht das schwer, wenn der Deckel noch eingeklebt ist Meinerseits habe ich noch eine Frage zum Einbau nach der Erneuerung des Dichtungsrings: Bisher habe ich den Deckel mit Lager und Dichtung bis zum Absatz auf der Welle draufgeschoben. Dann sitzt die Welle aber so weit drin, daß dieser Federbippus am Ende der Welle im Getriebe ca. 3mm zusammengedrückt wird. Das merke ich, weil der Deckel beim Festziehen der Schrauben erst an das Getriebegehäuse gedrückt wird, und dabei die Federkraft des Federbippus überwunden werden muß. Bisher dachte ich, das ist so. Aber inzwischen kommen mir Zweifel. Vielleicht darf der Deckel mit Dichtung und Lager nur soweit auf die Welle geschoben werden, daß der Federbippus gerade so anliegt. Vielleicht kann mir wer sagen, wie es richtig zu machen ist. Vielen Dank und guten Start in die Woche

Und schon ist der Lüfter da - Made aus Taiwan. Das Lüfterrad ist aus recht weichem Material im Vergleich zum Originalen. Wenn ich die Kohlen des Neuen mit dem Alten vergleiche, gemessen Kollektor <-> Kupferkabel hat der Alte noch 13mm und der Neue 17mm. Da ist wohl die Laufleistung des Gebrauchtteils nicht so hoch gewesen, also nicht der im Auto. sPF

Neuer Motor ist gut, ich wüßte nur, daß [mention=196]turbo9000[/mention] noch welche im Vorrat hat. Ansonsten gibt es nur Gebrauchte oder Neue mit gelbem Lüfterrad. Daher meine Frage: In welchen sauren Apfel würdet Ihr beißen, alten Funktionstüchtigen oder neuen Gelben... Sollte man den Gebrauchten nehmen, was kann man wie den Lagern gutes tun ? Ich will das nicht unnötig auseinander bauen.

Hallo [mention=196]turbo9000[/mention], siehst Du die Aussage heute immer noch so unter dem Aspekt der heute erhältlichen neuen Gebläselüfter mit gelbem Lüfterrad ? Meiner macht nun auch Geräusche, die dort nicht hingehören. Einen gebrauchten habe ich liegen mit 50% vorhandenen Kohlen. Angesichts der Qualität aus Fernost hatte ich vor, das Gebrauchtteil einzubauen, hatte aber Deinen Hinweis noch nicht gelesen. Bei dem Altteil, muß man sich die Lager anschauen oder sind die dauerhaft ? Ich hatte zwecks Reinigung versucht, wie oben beschrieben, das Lüfterrad runterzuklopfen, aber habe dabei Sorge, daß es zerbricht, wenn ich mehr auf die Welle haue. Wie sind Eure Erfahrungen/Empfehlungen ? Auf einer Lüftrradschaufel steckt eine kleine Drahtfeder. Was hat es mit dieser auf sich ?

Da ist noch ein Quersteg/zwei drin. Würde bedeuten, die sind auch straffer als die Normalen ?

Was ist aber das Besondere der Meyle HD gegenüber Standardbuchsen ?