thadi05

Ich habe mir bessere Messkabel besorgt. Ausserdem halte ich die Spitzen vor dem Messen zusammen und mein Multimeter stellt sich dann auf 0. Trotzdem bekomme ich oft drei unterschiedliche Werte für drei gleiche Messungen.

Nachdem unser 92er CS die letzten kaltnassen Tage mehr schlecht als recht ansprang war die Batterie so weit runter das die ACC ausgestiegen ist. Symptome waren dann das die OFF LED leuchtete und das Display leer war. Batteriespannung laut EDU 10,2 Volt. Motor starten ging damit noch. Nach einiger Zeit versuchte die ACC dann selbstständig eine Kalibrierung und meldete immer zwei oder drei Fehler. Die Luft kam immer durch die Defrosterdüsen und blieb eiskalt. Vorweg: Es lag nirgendwo ein Defekt vor. Nach einer Nacht im Warmen und mit frisch geladener Batterie ließ sich die ACC kalibrieren zeigt 0 Fehler und arbeitet wie gewohnt. Daher hier aus zwei WHBs und dem Trainingsmanual: 1. Wenn die von der EDU gemeldete Spannung unter 9 oder über 16 Volt ist schaltet sich die ACC ab. Wenn dieses auch trotz korrekter Bordspannung so bleibt muss die EDU-Anzeige kalibriert werden. 2. Wenn die Batteriespannung während des Anlassens zusammenbricht muss kalibriert werden. Während des Kalibriervorgangs (ca. 30 sek) muss die Spannung zwischen 11 und 14 Volt liegen. 3. Wenn die Spannung in der ACC unter 10,5 Volt fällt werden die Steppermotoren der Klappen abgeschaltet, eine Kalibrierung schlägt dann regelmäßig fehl. 4. Der Selbsttest des Mischtemperatursensors und des Innenraumtemperatursensors kann nur über 0°C durchgeführt werden, sonst wird auch hier ein Fehler gespeichert. Zu guter letzt: Unsere ACC 9630195 (ROM Ver 3) ließ sich mit dem Tech2 ansteuern und es wurden alle Werte angezeigt, Nach Auslesen der Fehler bleibt die Anzeige des Tech2 allerdings leer. Eine Programmierung ist erst ab den Versionen im Plastikgehäuse (ab 95?) möglich.

Nein, habe ich noch nicht. Vielleicht mal einen Versuch wert.

Die IQ24 ist als Ersatz für den 8er Wärmewert gelistet, also eher nichts für Stadtfahrten und gemütliches Cruisen. Wie steht es damit?

Zündkassettentest für die schwarzen DIs9-3 Erweiterte Zündkassettendiagnose für Trionic 7.pdf 9-5 TA-03-10-248 .pdf

Bei uns ist auch eine verbaut. Zumindest lässt sich die Kassette mit dem Tech2 auf Fehler überprüfen und verhält sich elektrisch genauso wie die SEM. Fehlerprüfung ist abhängig vom Stand der T7-Software, unser 03er hat die Funktion seit einem Update.

Also ich bin nicht in der Lage mal eben unsere 6 Saabs umzurüsten. Im Schnitt erhalte ich 8 bis 9 Anlagen zum Preis einer Edelstahlanlage. Die halten ohne Pflege 3 bis 4 Jahre, also pro Saab die nächsten 30 Jahre. Ist jetzt nicht nachhaltig, aber dafür spare ich Ressourcen von 6 neuen Autos.

Ich habe Anfang Oktober eine rote NGK (55561132) für 240 EUR gekauft. Allerdings kam hier von der Lackierung im unteren Bereich her eine Original an. Am Karton waren Stellen herausgeschnitten, an der Kassette etwas gefeilt und man sieht genau wo der SEM-Aufkleber mal geklebt hatte. Sie werkelt seitdem im 92er CS Turbo und versieht klaglos ihren Dienst. Anfang November kam eine schwarze ORIO select (32022255) aus England dazu (265 EUR inkl. Zoll). Sie sitzt seitdem im 9-5 SC (2,0 mit TunEU, 185PS). Kein Unterschied zur alten Originalen feststellbar. Die alten Kassetten waren nicht defekt, aber so habe ich jetzt zwei schwarze und drei rote gebrauchte (Original) als Ersatz. Nennenswerte Strecken kamen jetzt nicht zusammen und so kann ich keine verläßliche Aussage treffen.

Anbei die Anleitung von Saab. Hat den Vorteil das man auch mal unter der Plastikabdeckung nach Dreck, Rost etc. sehen kann. Die Wischermechanik freut sich auch über neues Fett. Ich persönlich arbeite auch lieber etwas freier anstatt mich mit meinen 1,93m im Innenraum verrenken zu müssen. doc17152.pdf

Ich halte mich da lieber ans WIS und verbiege keine Plastikteile, aber machbar ist natürlich vieles.

Wenn er jetzt noch die Wischerarme ohne Abzieher wegbekommt könnte er tatsächlich mal einen Blick drauf werfen.

Die konformen Teile bringe ich selbst mit zur Werkstatt, Vorarbeiten und Nacharbeiten mache ich selbst (dann geht es auch mal ohne Stoßstange, Verspoilerung oder Innenausstattung zur Werkstatt. In schweren Fällen wird getrailert. Mußte jetzt eine Wagenheberaufnahme schweißen lassen und möchte nicht wissen was das Freilegen des inneren Bodens und der Wiedereinbau gekostet hätten. So kam eine Stunde a 65EUR netto zusammen.

Wenn man alles von einer Werkstatt machen läßt inkl. Lackieren ist man schnell bei dem Preis. Unser 9000 hatte im letzten Jahr mit dem rechten Vorderrad ein Hindernis getroffen. Kotflügel rechts eingedellt, Stoßstange/Spoiler (Aero) rechts verdellt, Nebler und Blinker zerbrochen. Spurstange im 90° Winkel gebogen. Dreieckslenker verzogen. Kostenvoranschlag ca. 5000 EUR. Eigenreparatur mit rostfreiem Kotflügel in passender Farbe aus Spanien und neuen und gebrauchten Teien inkl. Achsjustierung und Abnahme ca. 750 EUR.

Kurzer Riemen ist selbstverständlich möglich. Beim 204 und 234 passt ein 6PK2330.

Der Mittermüller ist auch in Ninas Werkstattkanal auf youtube: https://www.youtube.com/@ninaswerkstattkanal617/videos

Zur gesuchten Nummer 4: Wenn ich über die GM Nummer gehe komme ich zur Saab Nummer 93179202. Die ist gelistet für den Z19DTH im 9-3 von 2005 bis 2010. Den Schlauch gibt es z.B. bei skandix. Damit wären alle Schläuche vorhanden.

Hier noch ein Link zu den Opelteilen: https://webautocats.com/de/epc/opel/a04/e14/11/ Ist jetzt eine Fleißarbeit, was es wo günstiger gibt...

Die Nummern 2, 16, 17, 22, 28 sind bei schwedenteile lieferbar. Die 28 wird sicherlich auch bei dem neueren Motor passen und als Ersatz für 28A und 28B dienen. Einzig Schlauch Nummer 4 finde ich zur Zeit nicht. Sieht aber wie ein Wald und Wiesen Teil aus und läßt sich durch passende ölfeste Meterware ersetzen. EPC-Teileliste.pdf

Schön das er wieder läuft, Airbagfehler lassen sich zuverlässig mit Tech2 löschen. Es braucht ab und zu mehrere Anläufe bis das CanDI zuverlässig synchronisiert.

Habe noch einmal in Ruhe alles gelesen. Wenn der Motor ausgeht ist es normal das alle Lampen an sind. Der Kurbelwellensensor dürfte wirklich defekt sein. Ein blockieren des Motors wegen klemmender Kolben schließe ich mal aus, der Motor hat ja wohl bei den erfolglosen Startversuchen durchgedreht. Wenn wirklich und schlagartig Öl gefehlt hat ohne das der Motor leckt sollte auch der Turbolader kontrolliert werden. Der drückt ohne weiteres einen Liter Öl in den Ladeluftkühler, der Öldruck ist fast weg und die Hydros fangen an zu klappern. Hatten wir beim 9-5. Irgendwo muss das Öl ja geblieben sein, evtl. blauer Auspuffqualm?

Nicht mehr viel rumprobieren und Motor inspizieren. Kerzen raus und Laufflächen begutachten. Ölwanne runter und inkl. Sieb reinigen, danach mit neuen O-Ringen wieder anbauen. Frischer Ölfilter und Öl rein. Einen Öldruckmesser kann man am Turboanschluss mit ranklemmen. Dann Testlauf machen. Geht der Motor in warmen Zustand aus -> Kurbelwellensensor. Die Hydrostössel klappern noch eine ganze Weile weiter wenn der Öldruck mal weg war. Bei unserem 9-5 hat es 10 Minuten gedauert bis die Tassen wieder gefüllt waren, nachdem der defekte Turbo das Öl gefressen hatte. Saab schreibt man soll den Motor in unterschiedlichen Drehzahlbereichen warmfahren. Irgendwo hatte ich auch noch ein Ölwannenfoto von einem unserer 9-3. Nach jeweils 30km Fahrt hatte er sich das Sieb zugesaugt und die Lampen gingen an. Der Motor lebt heute noch. Edit: Ich habe das Foto gefunden. Der Klumpen der sich unter dem Sieb befand ist schön zu sehen.

Ich habe gestern die Möglichkeit genutzt bei te.com die beiden Stecker als Muster zu bestellen. Heute früh stand DPD mit dem Päckchen hier. Kosten: 0 EUR. Wie beschrieben sind es die Steckergehäuse mit Dichtunng. Die Stifte und/oder Buchsen muss man gesondert bestellen.

Anbei ein Datenblatt mit den Nummern von Tyco und VAG sowie zwei Links zu den Steckern: Bei TE gibt es auch die Stifte/Buchsen und das passende Werkzeug https://www.te.com/deu-de/product-3-1534903-5.html https://www.te.com/deu-de/product-3-1534904-4.html C_1355123_A1.pdf

Von den Steckern passt keiner, der kleinere (595A) hat 60 Kontakte, der größere (595B) hat 94 Kontakte

Dein Motor ist aus dem GM Regal (Z19DTH). Da passen also auch die Stecker vom Opel Vectra, Opel Signum etc. An den Steckern im rechten Kotflügel habe ich noch keine Probleme feststellen können, eher im Steuergerät selbst. Die "Sollbruchstelle" im Kabelbaum befindet sich unterhalb der Zentralelektrik und Batterie, da wo der Kabelbaum vom Chassis zum Motor übergeht.