slunli

Welche "Größe" soll man für den Z19DTH nehmen? Kein Zuheizer. Zur Zeit ist ne 63 Ah drin, wieder verbauen oder auf 70 Ah < umsteigen?

Wenn der ins Notlaufprogramm geht, dann ist ein Fehler hinterlegt. Was steht im Fehlerspeicher, wurde der ausgelesen? Das Thermostat wird dafür nicht ursächlich sein, ist bei den Motoren sowieso regelmäßig kaputt...

Soweit ich weiß wurde das schon mal hier besprochen. Wenn ich mich richtig erinnere dann lag es am IC für den Timer. Aber das ist nur eine vage Erinnerung. Schau mal hier: https://saab-cars.de/topic/33208-sport-combi-r%C3%BCcklicht-rechts-aus/page/2/#findComment-755012

Ich find das super. Gewusst wie und die Funktion ist wieder gegeben.

Ich weiß Doppelpost. Aber ich erinnere mich auch daran, dass jemand in die Polklemme gebohrt hat. Anschließend hat er mit einem Heißluftföhn Lötzinn in die Bohrung (Und damit Litzen) eingeschmolzen. Das war im Zusammenhang mit schwachem Anlassen erwähnt.

Das kommt mir doch bekannt vor... schau mal hier: https://saab-cars.de/topic/75394-anlass-spannung-was-ist-normal/page/2/#findComment-1692539

Kleiner Zusatztipp: Prüfe wie die Polklemme sitzt. Der Pol des Akkus soll mindestens eben mit der Klemme sitzen, eher sogar soll der Pol minimal herausragen (~ 1 mm). Pol & Klemme sind konisch und so sitzen die richtig, d.h. mit maximal anliegender Oberfläche --> Geringe Übergangswiderstände. Falls das nicht so ist, dann den Schlitz an der Klemme etwas weiten (Flachschraubenzieher etwas drehen). Korrosion, Dreck etc. entfernen, aber das ist ja selbstredend.

Mittlerweile habe ich mir ein gebrauchtes eSID beschafft. Der Motor erreicht nie mehr als 81-82 °C. Beim Rollen fällt die Temperatur auf 75°C, genauso wenn ich in der Stadt die Allee entlangfahre. Die Temperatur steigt da partout nicht an... ...sollte der Thermostat da nicht den großen Kreis schließen, damits wärmer wird?

Hast Du die Sensoren geprüft? Wird entweder ein NTC oder PTC sein. Beide ändern ihren Widerstand mit der Temperatur. Ich würde mal am Stecker der Trennstelle den Widerstand des Sensors messen. Ein Helfer soll auf dem Sitz sich bewegen, Du beobachtest dabei den Wert. Der wird sich verändern durch Wärmeeintrag, klar. Aber er darf nicht auf Unendlich springen.--> Das deutet dann auf einen Bruch in der Zuleitung zum Sensor. Üblicherweise wird der Thermistor an eine Heizlitzenschlange angebracht (Oder auch zwischen zwei platziert, es variiert). Die Zuleitung in der Heizmatte kann brechen, dann spinnt die Regelung. Hatte ich so mal bei einem Nicht-Saab. Das brachte die Regelung "durcheinander", die ging von Überhitzung aus (PTC, unendlicher Widerstand => suggerierte also die Temperatur der Sonne) und die Heizung wurde abgestellt. PTC: Je wärmer desto größer der Widerstand. NTC: Je wärmer desto kleiner der Widerstand. (Also N egative oder P ositive Beziehung zur Temperatur) Genauso kannst Du die Heizlitze messen, auch da mal bissl bewegen im Sitz um zu schauen ob es da bereits n Wackler durch Bruch gibt.

https://www.flexa.de/Produkte/Schutzschlaeuche/Kunststoff/Wellschlaeuche-ROHRflex/ROHRflex-PA-6/DE_index_1105.html?grpid=ea8dd8b7-ee18-4332-9278-9f4fdac0d0fb&pgrp=1 Sowas eventuell über den Schlauch ziehen? Oder eben ne Knickschutzfeder.

Bilstein ohne "e" ;) Was ist am B8 Dämpfer verstellbar? Das ist mir jetzt neu... kenne ich nicht von den B8 Dämpfern für den YS3F.

Ich war mit dem Auto bei der AU, da gebe ich immer den "Rußstopp" dazu. (Es kotzt mich an für ne dämliche Nachprüfung 30 € zu bezahlen, deswegen). Vielleicht liegt es daran, jedenfalls hat es die Trübungswerte bisher immer recht stark gesenkt. Und ansonsten so jede 4. Tankfüllung... aber ich fahr die Kiste nur 5-6 tkm im Jahr, brauche die nur für längere Fahrten. Rest erledige ich mit dem Oldie (Im Winter nicht) oder dem Fahrrad. https://www.liqui-moly.com/de/de/diesel-russ-stop-p000039.html?srsltid=AfmBOopiD79xIG7Tcl49LkRRZIdIBZg6WULlull04q5G9WmQCMq7UBbr#5180 Ich sehe da gerade, da steht für Fahrzeuge ohne DPF. Naja... das lese ich erst jetzt. Egal, der Wagen hat es überstanden.

V2 ist einstellbar in der Zugstufe. Ist die Einstellung schon verändert worden? Druckstufe ist da "starr", ab Werk vorgegeben. Aber die "Härte" = Zug kann man anpassen. (Gibt für manche Fahrzeuge auch ein V2 "Comfort")

Wird der Wert nicht aus dem Motorsteuergerät ausgelesen? Sollte doch so ähnlich funktionieren wie die Diagnose, es wird der Messwertblock ausgelesen und ausgegeben. Ich meine via OPCOM konnte ich irgendwo diese DPF Werte auch lesen. Aber das ist auch schon eine ganze Weile her...

Rebound-Dämpfer, also die mit gekürzter Kolbenstange wozu auch die B8 gehören, brauchst erst ab so ~ 35 mm Tieferlegung. Darunter reichen die normalen Dämpfer aus. Geht um die Vorspannung, die Kennlinie und den Arbeitsbereich des Kolbens im Dämpfer, der verschiebt sich bei stärkerer Tieferlegung. Haben die Saab-Sportfedern mehr als 30 mm Tieferlegung? Ansonsten würde ich gleich ein Aftermarket-Sportfahrwerk kaufen (Also Federn & Dämpfern im Set), die genannten Hersteller bieten das ebenso an. Bilstein, H&R, Eibach, KW usw.. KW habe ich seit Jahrzehnten im Einsatz (Auch Weitec & AP, deren Untermarken) --> 1A Qualität & auch Service. EDIT: Puh die Auswahl fürs YS3F Cabrio ist echt mau... entweder Gewindefahrwerk oder eben Federn (Und eventuell Sportdämpfer zusätzlich), aber kein Set.

Hab seit heute auch ein ESID. Zwar das "2er", aber für meine Zwecke genügt mir das völlig. Interpretiere ich die Anzeige richtig? DPF ist zu 78 % "gesättigt", eine Regeneration ist nicht aktiv und die letzte fand vor 1.690 km statt? (Dann bringt der Dieselzusatz mehr als ich dachte, aber ich fuhr die letzten Male auch 900 km Autobahn am Stück)

Bei mir stand die auch auf dem Aufkleber des Scheinwerfers.

Hier sogar zu einem sehr attraktivem Preis: https://www.tunershop.de/fahrwerksfeder-vorne-93190614-93190599-93190596-37-235246-rh2921-4077816-29072-29071-29070-29058-vorderachse-fuer-saab-9-3-cabriolet-9-3-kombi-ys3f-9-3-ys3f.html

Ich vermute, dass Dir auch das nichts bringt. Der Verstärker im Fuß der Antenne (Die im Verdeckdeckel) filtert die DAB-Frequenzen heraus. Also alles oberhalb von 108 MHz. Deswegen bewerten viele Leute dann die Weichen schlecht, weil die vorgeschalteten Impedanzwandler, Verstärker etc. nicht bedacht werden. Würde das also nur mit gesicherter Rückgabe erwerben, sonst haste das Geld für nichts ausgegeben. Ich würde auf sowas zurückgreifen: https://www.ultramall.de/Auto-Kombi-Dach-Antenne-tomzz-Audio-DAB-DABplus-AM-FM-72-Grad-mit-4251013646945-a!-12107.php Musst halt mit den passenden Steckern es heraussuchen. Dann die Phantomspeisung beachten, die gibt es sowohl übers HF-Kabel für UKW, als auch übers DAB-Antennenkabel. Alles sehr vielfältig und damit komplex.

Die Leitung "L" mag OK sein (Durchgang von Lima - ECU), hast Du aber gemessen ob das Motorsteuergerät dort eine Spannung "ausgibt"? Das Motorsteuergerät entscheidet über die Erregung, das nimmt die z.B. weg wenn die Drehzahl zu stark absackt um so ein Abwürgen des Motors zu verhindern. Aber klar, zuerst würde ich ebenso reklamieren. In Zukunft Mängel sofort melden, weil jetzt kann der Händler die Schuld auf dich schieben (Einbaufehler). Wobei in der erstenHälfte der Gewährleistung die Beweislastumkehr greift. --> Wenn der sich stur stellt, evtl. lässt sich auch beim Nachbau nur der Regler tauschen (Das wäre dann der günstigere Weg): 93182518, schaut so aus: https://share.google/BdOpzkba1xTrQSbCi Hier hast eine Übersicht an paar möglichen Lieferanten für die ganze LiMa: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/93191922?ref=fulltext&sort=popularity

Was hast denn damals eingebaut? Eventuell eine überholte beschaffen, sofern es das für den Wagen gibt. Mehrfachen Federnbruch kenne ich, ich werde beim nächsten Mal Eibach verbauen oder H&R. Beide bieten auch SERIENersatz an, also ohne Tieferlegung. War ein Tipp vom Teileverkäufer und vom TÜV Süd Prüfer.

Ist sie nicht, die Stabantenne ab Werk hat im Fuß einen Verstärker. Versorgung via Phantomspeisung, der Adapter dafür ist in der rechten A-Säule. Aber da könntest doch "einfach" auf eine Duplex/Triplex-Stabantenne umsteigen.

ESID bribgt den Virteil, dass man sieht wann er regeneriert. Ohne wird es 0,0 angekündigt bzw. kenntlichgemacht. Ja man kanns merken, aber ne Info wäre trotzdem gut. Längere Regintervalle & immer ne top AU schaffe ich mit dem Rußstop von LM. So jede 3.-4. Tankfüllung fülle ich das zu.

Äh Du hast gelesen, dass im anderen Scheinwerfer eine normale Halogen drinsteckte? Und die ist nichtmal mit Nennspannung gespeist. Ohnehin sind die Scheinwerfer erst 5 Jahre alt, auch wenn das Auto sechsmal älter ist... 2.700 K bleiben 2.700 K (Also gelb-goldfarben, wie auf Deinem Foto), wenn "bessere" Halogenlampen (Diese 100, 130, 150, 5.000 % Versionen) mit 3.200 - 3.500 K gelistet sind, dann fällt das "wärmere" beim Umstieg richtig auf. Mir besonders dann an den Fahrbahnmarkierungen, Leitpfosten & Verkehrszeichen. Muss man mögen... Die typische LED-Nachrüstung mit der bläulichen Optik hat etwas um die 6.000 K. Das ist natürlich zu übertrieben für alte Autos. Wobei... es gibt Leute denen das gefällt. Auf Seite 8 wurde die Philips Classic gezeigt, die ist klasse abgestimmt mit den 3.500 K. Nicht zu gelb, nicht zu blau. https://saab-cars.de/topic/71641-h4-led-schon-erfahrungen-gemacht/page/8/#findComment-1675655 Danke an @Tobi0880 für die Fotos. Mir das gelbliche Licht 0 gefallen. Mag ja sein, wie damals bei diesen "Allweather/Allseason"Lampen, dass das gebliche Licht weniger Eigenblendung hervorruft, aber es ist eben auch ein Teil des Lichtspektrums herausgefiltert... muss nicht. Schade nur, dass Philips die Classic nicht offiziell hier vertreibt. Die scheinen generell iwie "lustlos" zu wirken, auch in Puncto Kompatibilität für weitere Modelle.