slunli

Hast Du die Sensoren geprüft? Wird entweder ein NTC oder PTC sein. Beide ändern ihren Widerstand mit der Temperatur. Ich würde mal am Stecker der Trennstelle den Widerstand des Sensors messen. Ein Helfer soll auf dem Sitz sich bewegen, Du beobachtest dabei den Wert. Der wird sich verändern durch Wärmeeintrag, klar. Aber er darf nicht auf Unendlich springen.--> Das deutet dann auf einen Bruch in der Zuleitung zum Sensor. Üblicherweise wird der Thermistor an eine Heizlitzenschlange angebracht (Oder auch zwischen zwei platziert, es variiert). Die Zuleitung in der Heizmatte kann brechen, dann spinnt die Regelung. Hatte ich so mal bei einem Nicht-Saab. Das brachte die Regelung "durcheinander", die ging von Überhitzung aus (PTC, unendlicher Widerstand => suggerierte also die Temperatur der Sonne) und die Heizung wurde abgestellt. PTC: Je wärmer desto größer der Widerstand. NTC: Je wärmer desto kleiner der Widerstand. (Also N egative oder P ositive Beziehung zur Temperatur) Genauso kannst Du die Heizlitze messen, auch da mal bissl bewegen im Sitz um zu schauen ob es da bereits n Wackler durch Bruch gibt.

https://www.flexa.de/Produkte/Schutzschlaeuche/Kunststoff/Wellschlaeuche-ROHRflex/ROHRflex-PA-6/DE_index_1105.html?grpid=ea8dd8b7-ee18-4332-9278-9f4fdac0d0fb&pgrp=1 Sowas eventuell über den Schlauch ziehen? Oder eben ne Knickschutzfeder.

Bilstein ohne "e" ;) Was ist am B8 Dämpfer verstellbar? Das ist mir jetzt neu... kenne ich nicht von den B8 Dämpfern für den YS3F.

Ich war mit dem Auto bei der AU, da gebe ich immer den "Rußstopp" dazu. (Es kotzt mich an für ne dämliche Nachprüfung 30 € zu bezahlen, deswegen). Vielleicht liegt es daran, jedenfalls hat es die Trübungswerte bisher immer recht stark gesenkt. Und ansonsten so jede 4. Tankfüllung... aber ich fahr die Kiste nur 5-6 tkm im Jahr, brauche die nur für längere Fahrten. Rest erledige ich mit dem Oldie (Im Winter nicht) oder dem Fahrrad. https://www.liqui-moly.com/de/de/diesel-russ-stop-p000039.html?srsltid=AfmBOopiD79xIG7Tcl49LkRRZIdIBZg6WULlull04q5G9WmQCMq7UBbr#5180 Ich sehe da gerade, da steht für Fahrzeuge ohne DPF. Naja... das lese ich erst jetzt. Egal, der Wagen hat es überstanden.

V2 ist einstellbar in der Zugstufe. Ist die Einstellung schon verändert worden? Druckstufe ist da "starr", ab Werk vorgegeben. Aber die "Härte" = Zug kann man anpassen. (Gibt für manche Fahrzeuge auch ein V2 "Comfort")

Wird der Wert nicht aus dem Motorsteuergerät ausgelesen? Sollte doch so ähnlich funktionieren wie die Diagnose, es wird der Messwertblock ausgelesen und ausgegeben. Ich meine via OPCOM konnte ich irgendwo diese DPF Werte auch lesen. Aber das ist auch schon eine ganze Weile her...

Rebound-Dämpfer, also die mit gekürzter Kolbenstange wozu auch die B8 gehören, brauchst erst ab so ~ 35 mm Tieferlegung. Darunter reichen die normalen Dämpfer aus. Geht um die Vorspannung, die Kennlinie und den Arbeitsbereich des Kolbens im Dämpfer, der verschiebt sich bei stärkerer Tieferlegung. Haben die Saab-Sportfedern mehr als 30 mm Tieferlegung? Ansonsten würde ich gleich ein Aftermarket-Sportfahrwerk kaufen (Also Federn & Dämpfern im Set), die genannten Hersteller bieten das ebenso an. Bilstein, H&R, Eibach, KW usw.. KW habe ich seit Jahrzehnten im Einsatz (Auch Weitec & AP, deren Untermarken) --> 1A Qualität & auch Service. EDIT: Puh die Auswahl fürs YS3F Cabrio ist echt mau... entweder Gewindefahrwerk oder eben Federn (Und eventuell Sportdämpfer zusätzlich), aber kein Set.

Hab seit heute auch ein ESID. Zwar das "2er", aber für meine Zwecke genügt mir das völlig. Interpretiere ich die Anzeige richtig? DPF ist zu 78 % "gesättigt", eine Regeneration ist nicht aktiv und die letzte fand vor 1.690 km statt? (Dann bringt der Dieselzusatz mehr als ich dachte, aber ich fuhr die letzten Male auch 900 km Autobahn am Stück)

Bei mir stand die auch auf dem Aufkleber des Scheinwerfers.

Hier sogar zu einem sehr attraktivem Preis: https://www.tunershop.de/fahrwerksfeder-vorne-93190614-93190599-93190596-37-235246-rh2921-4077816-29072-29071-29070-29058-vorderachse-fuer-saab-9-3-cabriolet-9-3-kombi-ys3f-9-3-ys3f.html

Ich vermute, dass Dir auch das nichts bringt. Der Verstärker im Fuß der Antenne (Die im Verdeckdeckel) filtert die DAB-Frequenzen heraus. Also alles oberhalb von 108 MHz. Deswegen bewerten viele Leute dann die Weichen schlecht, weil die vorgeschalteten Impedanzwandler, Verstärker etc. nicht bedacht werden. Würde das also nur mit gesicherter Rückgabe erwerben, sonst haste das Geld für nichts ausgegeben. Ich würde auf sowas zurückgreifen: https://www.ultramall.de/Auto-Kombi-Dach-Antenne-tomzz-Audio-DAB-DABplus-AM-FM-72-Grad-mit-4251013646945-a!-12107.php Musst halt mit den passenden Steckern es heraussuchen. Dann die Phantomspeisung beachten, die gibt es sowohl übers HF-Kabel für UKW, als auch übers DAB-Antennenkabel. Alles sehr vielfältig und damit komplex.

Die Leitung "L" mag OK sein (Durchgang von Lima - ECU), hast Du aber gemessen ob das Motorsteuergerät dort eine Spannung "ausgibt"? Das Motorsteuergerät entscheidet über die Erregung, das nimmt die z.B. weg wenn die Drehzahl zu stark absackt um so ein Abwürgen des Motors zu verhindern. Aber klar, zuerst würde ich ebenso reklamieren. In Zukunft Mängel sofort melden, weil jetzt kann der Händler die Schuld auf dich schieben (Einbaufehler). Wobei in der erstenHälfte der Gewährleistung die Beweislastumkehr greift. --> Wenn der sich stur stellt, evtl. lässt sich auch beim Nachbau nur der Regler tauschen (Das wäre dann der günstigere Weg): 93182518, schaut so aus: https://share.google/BdOpzkba1xTrQSbCi Hier hast eine Übersicht an paar möglichen Lieferanten für die ganze LiMa: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/93191922?ref=fulltext&sort=popularity

Was hast denn damals eingebaut? Eventuell eine überholte beschaffen, sofern es das für den Wagen gibt. Mehrfachen Federnbruch kenne ich, ich werde beim nächsten Mal Eibach verbauen oder H&R. Beide bieten auch SERIENersatz an, also ohne Tieferlegung. War ein Tipp vom Teileverkäufer und vom TÜV Süd Prüfer.

Ist sie nicht, die Stabantenne ab Werk hat im Fuß einen Verstärker. Versorgung via Phantomspeisung, der Adapter dafür ist in der rechten A-Säule. Aber da könntest doch "einfach" auf eine Duplex/Triplex-Stabantenne umsteigen.

ESID bribgt den Virteil, dass man sieht wann er regeneriert. Ohne wird es 0,0 angekündigt bzw. kenntlichgemacht. Ja man kanns merken, aber ne Info wäre trotzdem gut. Längere Regintervalle & immer ne top AU schaffe ich mit dem Rußstop von LM. So jede 3.-4. Tankfüllung fülle ich das zu.

Äh Du hast gelesen, dass im anderen Scheinwerfer eine normale Halogen drinsteckte? Und die ist nichtmal mit Nennspannung gespeist. Ohnehin sind die Scheinwerfer erst 5 Jahre alt, auch wenn das Auto sechsmal älter ist... 2.700 K bleiben 2.700 K (Also gelb-goldfarben, wie auf Deinem Foto), wenn "bessere" Halogenlampen (Diese 100, 130, 150, 5.000 % Versionen) mit 3.200 - 3.500 K gelistet sind, dann fällt das "wärmere" beim Umstieg richtig auf. Mir besonders dann an den Fahrbahnmarkierungen, Leitpfosten & Verkehrszeichen. Muss man mögen... Die typische LED-Nachrüstung mit der bläulichen Optik hat etwas um die 6.000 K. Das ist natürlich zu übertrieben für alte Autos. Wobei... es gibt Leute denen das gefällt. Auf Seite 8 wurde die Philips Classic gezeigt, die ist klasse abgestimmt mit den 3.500 K. Nicht zu gelb, nicht zu blau. https://saab-cars.de/topic/71641-h4-led-schon-erfahrungen-gemacht/page/8/#findComment-1675655 Danke an @Tobi0880 für die Fotos. Mir das gelbliche Licht 0 gefallen. Mag ja sein, wie damals bei diesen "Allweather/Allseason"Lampen, dass das gebliche Licht weniger Eigenblendung hervorruft, aber es ist eben auch ein Teil des Lichtspektrums herausgefiltert... muss nicht. Schade nur, dass Philips die Classic nicht offiziell hier vertreibt. Die scheinen generell iwie "lustlos" zu wirken, auch in Puncto Kompatibilität für weitere Modelle.

Was hat Blenden mit der Lichtfarbe zu tun? Die Osram Vintage/Classic hat 2.700 K, normale Halogen-Lampen liegen da schon drüber (3000-3500 K). Das als Hinweis, mich hat es genervt beim Umstieg. Habe hier Bilder hochgeladen: https://saab-cars.de/topic/71641-h4-led-schon-erfahrungen-gemacht/page/26/#findComment-1727158 In dem Thread ist auf Seite 8 eine LED (Philips Classic) fotografiert, die perfekt wäre. 3.500 K. Leider wird sie nicht offiziell in D vertrieben, warum auch immer Philips sich da so starr anstellt. Aber ja, Geschmackssache. Der eine fährt voll ab auf weißes Licht, der andere mag eben dieses goldgelbe.

Die Vintage würde ich mir gut überlegen, die haben eine zu "gelbe" (d.h. warme) Leuchtfarbe. Mich hats genervt.

Geschweige von der Geometrie. H7 bauen kleiner auf, da passt doch vorne & hinten nix wenn die Lichtquelle plötzlich woanders im Reflektor sitzt. Zurückgeben und die H4-Retrofits erwerben.

Was meinst Du mit Lenkstange? Die Spurstange sieht so aus: https://share.google/y2RgMD7Ovo5guclcw Rechts siehst Du das Gelenk, das Gewinde daneben wird dann in die Zahnstange gedreht (Die ist im Lenkgetriebe drin). Links siehst Du ebenso Gewinde, auf das wird der Spurstangenkopf gedreht. Das ist das äußeren Gelenk und sieht so aus: https://share.google/A8joDUIw8GrkKDVkI Beides kann ausschlagen, nichts ungewöhnliches. Aber hier brauchst Du eine Diagnose. Wir können nur raten und alles theoretische auflisten.

Puh keine Ahnung wie das beim Cabrio ist, ich habe den Kombi und ich vermute dessen Scheibenantenne hat nen Impedanzwandler. Das nervt mich gerade bei meinem Oldtimer (Vento, Heckscheibenantenne), da rüste ich auch DAB nach. Aber den Haifisch gibt es auch als Upgrade mit 3-,4 -fach Antenne. Gestern stieß ich auf die Lösung des VW T5/6: Der hat die DAB-Antenne im Außenspiegel: https://shop.ahw-shop.de/original-vw-t5-t6-antennenmodul-fm2/dab-modul-elektronisch-spiegel-antenne?c=4487 Vermutlich sind die Saab Spiegel aber zu klein. Aber eventuell haben das andere Hersteller auch? Wollte nachher schauen ob es bei anderen VAG-Modellen auch so umgesetzt wurde, der Kastenwagen hat natürlich große Spiegel...

Wer es ganz unauffällig mag, der kann auch auf eine "versteckte Klebeantenne" zurückgreifen. Die kann man hinter der Schürze/Stoßstange verbauen oder auch hinter der A-Säulenverkleidung. https://www.arsshop.de/zubehoer/antennen/777/dipol-stossstangenantenne-fm/dab https://www.ars24.com/zubehoer/antennentechnik/ukw-antennen/26849/am-fm/dab-dab-stossstangenklebeantenne Günstig ist es nicht... und wie es mit Empfang ausschaut... im A2-Forum war ein User nicht so sehr angetan davon (Bergige Gegend).

Du sprichst nun von zwei Defekten. Dem "losen Lenkrad", was somit viel eher die Lenksäule sein wird, muss man auf dem Grund gehen, schauen ob z.B. die Schrauben fest sind, die Arretierung der Verstellung korrekt funktioniert etc.. Nachschauen, aus der Ferne ist nur Rätsel raten. Der zweite Defekt betrifft die Spurstange selbst. Die hat ein äußeres Gelenk, das ist der Spurstangenkopf. Nicht ungewöhnlich, dass sowas ausschlägt. Alterserscheinung & Verschleiß. Das andere, innere Gelenk, ist an der Spurstange und sitzt schon im Lenkgetriebe. Auch sowas kann verschleißen. Aber hat Dir die Werkstatt es nicht genauer genannt? Und haben die dann, trotz Spiel in der Lenkung, eine Vermessung vorgenommen? Das wäre fahrlässig, wenn neue Teile eingebaut werden, muss ohnehin vermessen & justiert werden und mit ausgeschlagenen Teilen ist die Vermessung für Boppes.

Den Haifisch kannst gegen was anders ersetzen. Da gibt es aber einen weiten Preisbereich, in der Bucht ab 20 € bis zum 100 € +. Ein Beispiel: https://www.ars24.com/zubehoer/antennentechnik/ukw-antennen/25762/antenne-shark-ii-dab-dmb-am-fm-gps-antenne Ansonsten gibt es auch Splitter, dann nutzt man die UKW-Antenne weiter, ebenso "Dinger" welche man aufs Armaturenbrett legt (Innenantenne): https://www.amazon.de/Dietz-Aktiv-Innenantenne-Phantomspeisung-Anschluss/dp/B0BN48WTJH Ich hatte Dir aber schon damals diverse Ideen genannt: https://saab-cars.de/topic/75706-upgrade-dab-originalradio/#findComment-1698675

Ich hatte die Osram Ledriving HL Vintage als H4-Retrofit nun für einige Zeit im Fahrzeug (Kein Saab). Betonung auf hatte, denn ich habe die wieder ausgebaut und werde diese zurückschicken. Das liegt an der viel zu gelben Farbtemperatur. 2700 K ist zu extrem und wirkt nach Bilux-Lampe oder Kiste mit maroder Elektrik. Wobei ich das beim Testobjekt auch behaupten kann, ohne Relaisschaltung liegen unter Last + laufendem Motor 12,1 - 12,2 V am Lampenstecker an, mit Relais sind es 13,5 V. Die Bilder sind schlecht, ich wollte mir einfach einen persönlichen Eindruck von den Lampen machen. Beifahrerseite die erwähnte LED, Fahrerseite die Osram Nightbreaker 150 H4. Dabei fällt es "nicht weiß genug aus", weil --> Der Motor lief nicht (Zündung an) + die Relaisschaltung war ausgebaut (LEDs brauchen das nicht wegen ihrer geringeren Stromaufnahme bzw. el. Leistung) Der breitere Lichtkegel ist hier sichtbar. Links Halogen, rechts die LED. Das Bild entstand während der Fahrt, ist also verwackelt. Aber ja, so geblich ist das wirklich. Dafür überzeugte mich, dass weniger Licht "geschluckt" wird. Mein Fazit: Die Lichtausbeute im Nahbereich fand ich nicht signifikant besser. Dafür die im Fernbereich und besonders in die Breite (Straßenrand). Auf nasser Fahrbahn wurde weniger Licht "geschluckt" als beim Halogenlicht. Das Fernlicht empfand ich als enttäuschend. In Summe nervte mich das zu gelbe Licht, nicht einmal die Allwetterlampen (Hatte ich mal) waren so gelb. Fühlte mich wie in einem alten Peugeot 505 in der Heimmarktausführung... bzw. deutsche Fahrzeuge für Frankreich hatten auch gelb gefärbte Streuscheiben...