erik

Ja, es gibt ja auch so "mechanische" Radlager-Werkzeugsets, zum ein- und ausziehen. Das wird sicherlich genauso gehen. Das mit dem Rohr ist das gleiche Prinzip und noch einfacher. Gute Idee!

Was spricht gegen Sommer- und Winterreifen? Original-Felgen gibt es ja auf dem Gebrauchtmarkt einiges.

Das Radlager ist nicht "einstellbar". Wenn es anfängt Geräusche zu machen, muss man sich auf einen Wechsel einstellen. Fragen wir mal so: Was sind bei dir Hausmittel? Es wird schon bei der Achswellenmutter scheitern. Da passt eine 33er Nuss, richtig ist eine englische Zollnuss (1 5/16" wenn ich das richtig nachgeschaut habe). Die mit der Bremsscheibe verschraubte Radnabe sitzt oft sehr fest, so daß man meistens entweder einen Abzieher braucht, oder aber die Antriebswelle auf der Hydraulikpresse herausdrücken muß. Für das Radlager braucht man auch Zugang zu einer Hydraulikpresse, um das alte Radlager heraus und das neue einzupressen. Mit entsprechender Werkstattausstattung aber an sich kein Problem.

Regulär in 16" nur die 205/50 R16.

Ja, da hast du recht, scheint es nur in 205 / 55 R16 zu geben. Schade.

Ich habe selbst keine Erfahrung mit den Vredestein Quatrac, habe aber bisher eher positives dazu gehört. Ein Michelin Crossclimate ist aber auf jeden Fall besser.

Okay, das klingt doch schon ganz gut. Mach das so. Scheckheft ist nice to have, aber ehrlich gesagt hat das wenig zu sagen. Es sind unzählige Motoren mit Ölschlamm verreckt, die ein volles Checkheft hatten und immer brav beim Händler gewartet wurden. Die haben dann aber ggf. nicht so ausgesprochen Langstrecke gesehen, und die haben einfach nur den ersten Satz zu den Wechselintervallen beachtet: "Ölwechsel alle 20t km oder nach 12 Monaten, was zuerst kommt". Der zweite Satz war dann, daß dieses Intervall verkürzt werden muss, sofern der Wagen erschwerte Einsatzbedingungen hat. Darüber hatte sich niemand Gedanken gemacht und die Anfälligkeit des Motors hatte damals auch noch keiner auf dem Schirm....

Du meinst also, das Langloch in der Gabel hat keine Auswirkung? Ernsthaft? Jetzt kommt das rupfen vom Belag, nicht mehr von den (vermeintlich) fehlenden Torsionsfedern? Ich muss wirklich sagen, daß ich froh bin, daß du als gelernter Kfz-Meister mit über 40 Jahren Erfahrung nie eines meiner Autos in die Finger bekommst. Sei mir nicht böse, aber es wäre hier besser, wenn du lieber weniger oder gar nichts zum Thema beiträgst...

Geschwindigkeit allein sagt aber nix, dazu muß Raddrehzahl und Motordrehzahl miteinander verrechnet werden. Drehzahl im 2. Gang bei 50 ist natürlich höher als im 3. Gang.

Schöner Abriss vom ersten Jahr. Da hast du echt Glück gehabt und es war nur Kleinkram, größtenteils übliche Verschleißteile. Ich würde dir trotz deines Fahrprofils (wirklich gar keine Kurzstrecke dazwischen?) dennoch empfehlen, eher bei 12-15t km den Ölwechsel zu machen. Es kostet fast nichts, aber du bist dann nicht im Bereich, wo Ölschlamm zur Gefahr werden kann. Außerdem die Frage, weißt du wie der Wagen vor dir eingesetzt wurde? Also Fahrprofil und Wechselintervall? Wenn nein, dann würde ich auch bei einem B204 die Ölwanne abnehmen (lassen) und Ölsieb begutachten / reinigen lassen. Weiterhin gute Fahrt und viel Spaß! Und die Felgen stehen dem Wagen gut!

Da gibts keine Nut. Es gibt nur die umgebogene Außenkante vom Deckel, die als äußerer Anschlag dient. Sollte so gehen. Solche Korkdichtungen sollten normalerweise so passen. Ich mußte da noch nie was weg schneiden (bei 99 mit B-Motor und 96 V4). Ich habe diese Korkdichtungen meistens mit beidseitig einer dünnen Schicht Dirko (rot oder grau) eingesetzt. Damit hielten die dann auch immer dicht.

Ist einer der Blinkerhebel die Version für Tempomat?

Ja, gearfactor wird berechnet aus Geschwindigkeit und Motordrehzahl.

Alle B2x4 und B2x5 Motoren bekommen 4 Loter Öl bei Motorölwechsel inkl. Ölfilter.

Anderer Batterie-Typ, bei dem die Pole genau anders rum sitzen. Und dann um 180° gedreht einbauen. Klar? Ist meiner Ansicht nach aber relativ wurscht, ob die Pole näher zum Motor sitzen oder näher zum Kotflügel.

Oha! Ja, da war es jetzt definitv an der Zeit tätig zu werden.

Ah, okay. Davon war vorher gerade die Rede und ich bezog mich darauf. Gut. Ende Offtopic. Weitermachen.

Nein, ich meinte daß da der Umgang und Ablauf wirklich supergut war. Selten so gut Teile gekauft. Wirklich merkwürdig, weil ich da den Eindruck hatte es wäre ein anderer Mensch...

Fairerweise muß ich aber auch sagen, daß ich 2x Teile bei ihm gekauft habe und das war wirklich bestens.

Ich hatte nur einmal persönlich das "Vergnügen". Und da hat er sich genauso gegeben wie hier im Forum. Beides jenseits von dem, was ich akzeptabel finde.

Ja, das macht Sinn. Bei ausgebautem Motor ist es auch viel einfacher die Servoleitungen zu tauschen. Den Rücklaufschlauch würde ich auf jeden Fall neu nehmen. Kostet nicht viel und man weiß, wie alt der ist und was der schon mitgemacht hat. Wird dann einfach auf die große Bestellung mit dazu gepackt.

Den Rücklaufschlauch habe ich zuletzt bei Skandix geordert. Die 2-teilige Leitung rüber zur Servopumpe gibt es bei Polar-Parts güsntiger als bei Skandix. Habe aber schon beide verbaut. Würde in Zukunft wieder die von Polar-Parts nehmen. Günstigere Preis und hat mir im Detail ein wenig besser gefallen von der Verarbeitung.

zu 4. Ölverlust Sevolenkung: Zum einen schau dir den Rücklaufschlauch an, die werden sehr gerne porös und rissig. Das ist der Schlauch, der von hinter dem Bremskraftverstärker hoch geht und dann zum Servo-Vorratsbehälter geht. Wenn der noch original ist würde ich den auf jeden fall wechseln. Beliebte Leckage ist dann auch die Leitung, die vom Vorratsbehälter nach unten geht, unterm Kühler an der vorderen Quertraverse rüber auf die Beifahrerseite verläuft, dort dann unterm Scheinwerfer in den Motorraum und hoch an die Servopumpe geht. Die rosten sehr gerne im Bereich unter dem Kühler punktuell durch. Da mal nachschauen, ist sofern noch nie neu rein gekommen fast immer irgendwann fällig.

Ich finde es auch nicht so richtig notwendig. Spezifische Fragen kommen ja meitens eh im Zusammenhang mit einem bestimmten Problem an einem bestimmten Fahrzeug auf. Die Idee eines allgemeinen "Benutzerhandbuchs" ist ganz nett, aber meiner Ansicht nach weder sinnvoll / erschöpfend machbar noch notwendig.

Original ist 4 Ohm beim 902 und 931. Bei frühen 9-5 auch, da wird es dann (wie beim 9-3 II) irgendwann 2 Ohm. Und hier sind wir im 902/931 Forum und es geht um genau so ein Auto. Warum man da dann von 9-5 und 9-3(II) spricht, erschließt sich mir fürs erste nicht.