Flemming

Das hatte ich so im Sinn, deshalb hatte ich das so geschrieben Das Rad dürfte in Stellung 0 auch keine Probleme machen da es in Stellung 0 einfach einen offenen Kontakt darstellt und nicht einen bestimmten (Pfad 0) schließt. Mehr als offen geht nicht. oder ein Bruch in einer Leiterbahn. Sind ja ein paar etwas dünnere dabei, zumindest gemessen am Plantienmaterial. Ja, wenn dieser Fehler auftritt, dann wären die Messungen der Eingangsspannung (direkt an Pin6 des ICs, ja muss man genau zielen) und Referenzspannung an TPR zwischen C4 und R1 interessant. Ein Bruch hinter dem OpAmp ist eher unwahrscheinlich, der sollte ausschalte. Edit: Pin6 des ICs ergänzt

Ich bekomme so um die 65l rein.

Wobei 140l Tank nicht so schön ist beim Kombi. Aber gut, für den Preis kann man wenig verkehrt machen.

So, dann hänge ich das ganze auch mal hier rein. Ich hab den Plan mal neu in Spice gezeichnet und getestet. Die Simulation ergibt drei Schaltpunkte: 995Ohm, 803Ohm und 664Ohm. Das ergibt, wenn ich einfach mal einen Vishay 2381 6406x102 (x=Tolerance=2..4) 1k NTC heranziehe, in etwa 25°C, 30°C und gut 35°C. Bei Schalter in Nullstellung oder auch entferntem Schalter (!) müsste sich Dauer OFF ergeben, dafür sorgt R7. Und ja, die Schaltung schaltet in den Stufen 1 bis 3 die Heizung dauerhaft ein wenn es einen Drahtbruch zum Sensor gibt! Die Spannung an Pin6 des Schalter müsste sich (wenn alles angeschlossen ist) immer im Bereich zwischen 1V und 4V bewegen. Dies muss auch die Spannung vom (-)-Eingang des OpAmps sein, Pin 6, der direkt neben der 4 des Aufdrucks 2904). An Testpunkt TPR zwischen C4 und R1 müssten immer ca. 2,3V anliegen. Das ist die Referenzspannung mit der die Eingangsspannung, die sich an Pin6 ergibt, verglichen wird. Der Testpunkt TPO neben dem RX2 liefert das Ausgangssignal des OpAmps, dass den Leistungstransistor ansteuert. Das ist sozusagen invertiert, 12V wenn Relais aus, <1V wenn Relais ein.

Moin wenn das jetzt mit 4x1,5V versorgt wird, dann wäre noch die Frage, ob die 6V einfach aus der Batterie-Nennspannunge entstanden sind. Denn ich vermute das Teil wird auch noch laufen, wenn die Batterien auf 1,25V entladen sind. Hieße es würde auch 5V reichen. Da ist die Auswahl größer. Wenn du sagst Steuereinheit, dann erinnert mich das eher an was, was ein Jahr mit dem Satz Batterien läuft. Dann wäre ein kleines Handy-Netzteil schon ausreichend. Denn ein zu großes Netzteil am unteren Ende zu betreiben ist hinsichtlich Wirkungsgrad auch Mist.

Da reicht eine, aber ein paar Bogen Zeitungspapier die dann in die Restmülltonne gehen. Bremsenreiniger gibt es billig bei Matthies. Kaltreiniger geht natürlich auch. Keine Ahnung was da praktischer ist.

THX. Meins schaltet dann um auf Strom, Ampere. Eher ungewolltes Feature, ich wollte auch die Batteriekontrolle haben für ein Problemauto (das Batterien frisst).

Da gab es bei vorletzten Stammtisch einen Hinweis auf eine Waschanlage in HH. Kam der von [mention=3528]fly[/mention] ? Ansonsten Pappe drunter, Bremsenreiniger und Zahnbürste. So gerade den Astra fertig gemacht. Gab dann nur den Hinweis Motor leicht ölfeucht, beobachten. Braucht wohl beim nächsten Ölwechsel eine neue Dichtung an der Wanne. Aber das ist ein anderes Thema.

Finger dreht sich mit und lässt sich auch nicht drehen wenn eingekuppelt lässt er sich auch nicht drehen. Ist also wirklich fest verbunden. Das war der Grund warum ich mit eingebauten Verteiler, den wir nur etwas raus gezogen hatten, damit die Kupplungsklaue nicht mehr greift, getestet hatten. Und da funktionierte alles, also mit Masseverbindung.

Schoin. Zeigt der auch den Ladestrom für beide Buchsen zusammen an wenn da was dran hängt?

Das haben wir ja gemacht. Mit zwei Stück. Wir haben den Verteiler halt nur nicht zerlegt sondern dessen geschlitzte Glocke statt eines Schraubenschlüssels benutzt. Der Geber tut im statischen Zustand (wie in dem Video) was er soll und wenn ich in von Hand drehe offensichtlich auch. Nur nicht wenn er vom Anlasser über die NW angetrieben wird .

So halb, halb? Dehnschrauben werden i.d.R. auf Winkel angezogen (oder automatisch auf Kurve). Das heißt aber nicht, dass alle Schrauben, die auf Winkel angezogen werden automatisch auch Dehnschrauben sind. Das hängt nur davon ab ob die Schraube einen längeren elastischen Bereich aufweist, der als Feder dient, damit bei Setzungen nicht gleich die Anpresskraft zusammen bricht.

Würde sagen dann hast du den falschen erwischt. Sieht ja nicht anders aus als ein direkt eingebauter. Vorne den ganzen Aschenbechereinsatz ausbauen. Hinten links drin die Haltenase entriegeln und dann schräg raus ziehen.

Und die JPx sind eine Variante der Durchkontaktierung. Ob die jetzt billiger oder robuster ist als eine galvanische Durchkontaktierung durch ein Loch? So ist der Draht je einmal auf der Ober- und Unterseite verlötet. Und meine Sachen dazu sind auf dem alten Rechner, der noch in irgend einem Umzugskarton sein Dasein fristet . So wird das heute also nix mehr.

Wie meinen? Der Dreck muss ja irgendwoher kommen. Und geht natürlich auch wohin. Nämlich durch die Ventile in den Brennraum. Öl verursacht ggf. Ölkohleablagerungen. KGE? Turbo Wellendichtungen undicht?

Ansonsten auslesen. Sollte ja ein OBD-Bluetooth Dongle reichen für die Fehlernummer.

Hm naja. Etwas unpraktisch. Kein Feldweg in der Nähe, nicht zugelassen, Innenraum leer und er steht auf vier Füßen, nicht Rädern. Also nicht mal eben gemacht. Zumal der Effekt ja schon merkwürdig ist. Er kriecht ja nun nicht gerade vor sich hin beim Starten mit Anlasser.

Im Wohnmobil und Anhänger Bereich gibt es Träger, die Recht weit nach oben reichen. Die haben teils Kugelkopf teils was eigenes als Aufnahme. Nur sehe ich nicht, dass das für ein Cabrio taugt. Denn die Räder stehen mit dem größten Teil der Windangriffsfläche über dem Kofferraum und das dann auch noch am langen Hebel. Hinter einem hohen Koffer ist das ja kein Problem. Vom beladen mal ganz abgesehen.

Doofe Frage, warum nimmst du nicht einfach so einen billigen Wandler, der bündig in die 12V passt? Wenn die ja schon vorhanden sind.

Ich kann in den nächsten Tagen gerne mal mit was mehr zum Messen vorbei kommen. Ist dann nur hilfreich den Sollwert zu kennen :-D

Mein MY hat Seilzug. Ab Werk mit automatischem Seil.

Ein wenig ein Henne Ei Problem. Zum einen beeinflussen die Eigenschaften (Ist-Zustand) der Kerzen die Messung. Zum anderen haben die verschiedenen Temperaturen Einfluss darauf wie viel Luft man in den Zylinder bekommt. Auch beim Turbo. Was die maximale Leistung begrenzt und wenn man an die Grenzen kommt mit Klopfen quittiert wird. Außerdem können Ablagerungen zu einem vorzeitigen zünden führen. Damit hast du noch einen Faktor, der bei jedem Motor anders sein kann.

ja, 000 sind Widerstände mit null Ohm. Die SMD-Variante der klassischen Drahtbrücke.

Zur Klopfer Kennung: so weit ich weiß nutzt die T7 dazu ausschließlich die Messung der Elektrodenspannung durch die DI. Also DI und Kerzen und dann natürlich echtes Klopfen, wobei da auch Ablagerungen im Brennraum mit rein gehen. Aber eben auch die Grenzen der Luftfüllung, die auch wieder von der Temperatur der Ansaugluft nach Drosselklappe abhängt.

Das hört sich nach USA an. Dort sind die Radiofrequenzen im 0,2MHz Raster vergeben. Beim einschalten Seek gedrück hallten (mittig so das beide Richtungen betätigt sind). Ich meine da ist die Umstellung mit drunter. Kann ich mich jetzt aber auch irren, gerade nix zum testen hier.