wizard

hallo, schmieren und salben... geht teilweise schwer - geht aber mit geduld. den dämpfer dabei immer drehen und gleichzeitig ziehen - irgendwann ist dann der punkt überwunden und das ding wird sich bewegen... ps: VORSICHT - das gewinde der stossdämpferaufnahme ist ZÖLLIG!!! also unbedingt die passende mutter verwenden. hoffentlich hat nicht schon jemand vor dir mal was gewechselt und was metrisches raufgedreht - einmal raufdrehen geht, wird auch fest, ist ja kaum drehmoment da unten. allerdings wird das zöllige gewinde beim nächsten abschrauben der darauf evtl. befestigten metrischen mutter zerstört. wäre nicht das erste mal... in dem zusammenhang gleich prüfen, ob die schweissnaht der befestigung der stossdämpferaufnahme am querlenker rissfrei ist...

...die scheibe natürlich... muss zugeben, als ich das das erste mal auf einer web-site von bully-freaks gelesen habe war ich auch ein wenig irritiert... scheint aber gut zu funktionieren...

...eben - und da wird mal wieder klar, dass der begriff "real" durchaus ein subjektiver und relativer ist...

...das "da" war auch nicht wirklich ne "ortsangabe"....

...da gibts jemanden, von dem ich denke, dass er sich damit durchaus auskennt... http://www.forum-auto.de/forum/messages/69120.html

...also ich für meinen teil werde nie wieder diese überteuerten und qualitativ in keinster weise überzeugenden bosch teile mehr kaufen... bei mir haben die schon nach nem dreiviertel jahr angefangen zu schmieren, nach einem jahr kippten sie schon nicht mehr und ratterten nett über die wss... dann kauf ich lieber billig-teile und wechsel die genauso oft - nur spare ich eben dabei... oder aber - meine empfehlung: champion... die beginnen bei mir jetzt erst nach zwei jahren zu schwächeln...

...zumindest die ohne g-kat...warum der rest sterben soll...??? keine ahnung...

...vielleicht mal anfangen, konsequent KEINE china-produkte zu kaufen... wird gar nicht so einfach...

...klingt doch gar nicht irre - eher logisch... der "verdunkelungseffekt"... flugzeuge können das fast noch besser.. forscher hatten nach dem 9/11 in den usa bemerkt, dass sich an den drei tagen, an denen totales flugverbot galt, die temp an all ihren messstellen deutlich erhöhte...warum...??? die "kondensstreifen" fehlten am himmel und haben somit mehr sonnenlicht auf die erde gelassen...

...na nun mach dich mal locker... bist beileibe nicht der erste, der genau an dieser stelle perforiertes blech findet. und das ist immerhin eine relativ gut zugängliche stelle. also schweissen (lassen), ordentlich versiegeln und gut... ich will ja nicht unken - aber du wirst bei einem 15 jahre alten wagen IMMER WIEDER stellen finden, die handlungsbedarf eröffnen. und wenn dir das jetzt schon derart die laune verhagelt, dann solltest du dich vielleicht doch nach was anderem umsehen... oder aber du restaurierst komplett deinen wagen - und damit meine ich KOMPLETT... dann ist wenigstens ein paar jahre ruhe... was meinst du, wie oft wir hier und da wieder ne stelle finden, die gemacht werden muss - gerade, wenn das gute stück als alltagswagen herhalten muss... also - alles halb so wild..

...wusst ichs doch, dass BusenPo die richtige Deutung für die grünen BP Schilder ist... aber wohl nur in bayern...

...handwäsche - mhh - und was machst du dann in der waschanlage... :confused: oder ist das eine waschanlage, in der lauter nette menschen stehen, die im vorbeigleiten deinen wagen per hand waschen...???...

[quote=Joerg;256060 Der Link scheint nicht mehr so aktuell zu sein ...dann nimm den hier... : www.korrosionsschutz-depot.de.... eine seite, die immer wieder lohnt...

moin, lucas lmm = ntc...??? glaube, dem ist nicht so. der lmm hat ja auch nen hitzdraht. dieser ist allerdings nicht im hauptluftstrom angeordnet, sondern in einem "bypass-kanal". ein detektorwiderstand sorgt für gleichbleibende temp des drahtes, die dafür nötige spannungsdifferenz wird ausgewertet... signalspannung an pin 3 sollte zwischen 0,2 und 0,7 volt liegen, grundwert des widerstandes (zwischen pin 1 und 6) sollte 331 - 341 ohm betragen...

...die war meines wissens nach durchaus unterschiedlich über die jahre...

...und vor diesem hintergrund ist es soo preiswert nun gar nicht mehr...

...noch eine "nette" stelle, die für verlust sorgen kann ist die unterseite des ausgleichsbehälters. im rahmen der unfallinstandsetzung eines wagens der "saaboteure" hier bei uns haben wir den motorraum ja völlig leer geräumt. dabei stellte sich heraus, dass der behälter (wie hier ja auch schon häufig zu lesen war) an der unterseite diverse kleine altersrisse aufwies. aus diesen hat sich dann bei druck auf dem behälter das wasser seinen weg gesucht - richtung darunterliegendem feder-dom... deutlich zu sehen an den nicht unerheblichen korrosionsspuren dort - die man ohne abnehmen des behälters nur schlecht bis überhaupt nicht sieht...

...schau sie dir genau an, dann wirst du es verstehen - ja - hat was von nem gewinde...also einfach nur drehen...

...einmal druckleitung von der servopumpe und anschluss an lenkung auf der gleichen gehäuseseite - neuere variante - und einmal getrennt... bei verwendung des original geschläuchs sollte es keine probleme geben...

...dem schliesse ich mich uneingeschränkt an. auch vor dem hintergrund, dass man die lenkung vielleicht ja mal überholen möchte - wär schade, wenn man sie durch den "nicht-ausbau" schon vorher irreparabel schädigen würde.

...das zischen ist völlig normal. zumindest in nähe volleinschlag. und das die lenkung kurz vor volleinschlag leichter geht als direkt um die mittellage ebenso...

...fehlt nichts. der eine schalter ist die sitzbelegung für den beifahrer, der die fasten belts leuchte aktiviert, wenn der beifahrersitz besetzt ist, der beifahrer aber nicht angeschnallt ist. der andere ist der schalter, der die sitzheizung nur einschaltet, wenn der sitz belegt ist... wenn es die gleiche polsterung ist - also contour oder horizontal oder oder, dann sollte es passen... ...erstmal messen, ob auch spannung am stecker zur matte anliegt. dann matte auf durchgang prüfen...

...oh ja - ich möchte das auch wissen...

...na dann mal schauen, ob die fehler mit der neuen sonde verschwinden... welche hast du dir bestellt? original oder eine unifit sonde...???

...ja, im block selbst gibt es "nur" die drei auf der auslaßseite... ...also original ist es ohne jegliches dicht- bzw. klebemittel... immerhin sind diese dinger auf einen bestimmten druck ausgelegt worden, den du mit jeglichen fixierversuchen evtl. verschieben würdest...