joerg augustin

Hatte vor kurzen das gleiche Symptom am 9-5. Alles neu, inkl Geber. Für 1/2 Jahr gut und dann fing es spiradisch an. Es war der neue Geberzylinder. Scheinbar war da von der Montage ab Werk Fett drin das dann gelegentlich für Undichtigkeit am Kolben gesorgt hat so dass der Druck flöten ging und die Flüssigkeit in den Behälter zurück gelaufen ist. Aussen war der Geber trocken.

Prima, Danke. 177,- für den 13 poligen rechtfertigen den Mehrpreis zum Universalsatz auf jeden Fall. Ich hatte den nicht genommen da die Abbildung einen Universalsatz zeigt. 👍

Magst Du uns die Westfalia Teilenummer kund tun? Ich finde zu dem Preis nur die Universal Sätze, bzw. gar keinen Saab spezifischen Satz bei Westfalia.

Die Kruxx bei den „universal CAN-Bus kompatiblen“ AHK Kabelsätzen am YS3F aus meiner Sicht ist, dass da die Box, ich nenne die mal Verstärker, dabei ist die die Leistung für den Angänger zur Verfügung stellt. Die Box benötigt eine 12V Versorgung. Leider konnte ich beim 9-3 in der Elektrikzentrale keinen geschalteten Plus (Klemme 15) finden um die Box anzuschliessen. Bei Dauerplus (Klemme 30) habe ich Bedenken dass ggf. der Ruhestrom mir die Batterie bei längerer Standzeit leer nuckelt. Hab‘ mir den dann von der Kofferraumsteckdose auf der rechten Seite geholt, aber dazu muss der halbe Kofferraum zerlegt werden, was ein Sch… ist.

Ich würde es mit dem Satz vom Schrotti versuchen. Nicht vergessen das extra „Trailermodul“ das in der Elektrikzentrale im Kofferraum etwas oberhalb vom Kabelsatzstecker gesteckt ist mitzunehmen. Bei Maptun wir der Kabelsatz für den Caddi und Saab angegeben.

ich glaube wenn das Kissen entfernt ist kommt man an beide Muttern, mit Nuss, Kreuzgelenk und 2 Verlängerungen.

Bessere Bilder sind mir mit dem Handy nicht möglich, aber: ich kann die schwarze Hülse nicht (zerstörungsfrei) abziehen denke ich, und der „Draht“, sprich das „Papastück“ ist am Gerät, am Kabel ist die „Mamaseite“.

Da ich die Teile gerade auf dem Tisch habe und Fotos machen kann: Wie der Stecker heist weis ich leider nicht.

Auflösung: der neue HBZ von TRW war nicht gut.

Hi Nil, ich hab‘s ganz aus den Augen verloren unseren Befund zu berichten. Die Drosselklappe war defekt. Warum das dann nur in dem oberen Gängen aufgefallen ist kann ich auch nicht erklären. Und ja, auch hatte er weitere Baustellen. Bei genauem Hinhören war beim Start ein Ping-Ping zu hören. Daraufhin hat‘s eine grosse Kettenkur gegeben. Der Spanner der Ausgleichswellenkette war gebrochen. Das hatte aber keine Besserung beim Ruckeln. Als die DroKla draussen war haben wir auch noch schnell das Rückschlagventil im Krümmer getestet da er auch immer ein wenig Ölverbrauch hatte. Das war dann auch defekt….., tja und dann, unabhängig vom Ruckeln war da noch das Bremsgefühl. Aber das ist eine andere Geschichte. (Siehe „wenn die Bremse zickt“

Der günstige Preis liegt bestimmt an der Farbe. Sowas will doch keinen haben :-). ….., kann nicht seriös sein.

Ich hab‘ eine Eezibleed, da ist der passende Deckel dabei.

Du meinst mit ruckelt nach, dass der Motor nicht sofort ausgeht, richtig? Das „Nachdiesel“ war früher als noch viele Autos Versager (Vergaser) hatten gar nicht mal so selten und ist auf Glühzündungen zurück zu führen. Trat oft auf wenn Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl getankt wurde, Normalbenzin (92 ROZ) statt empfohlenem Super (98 ROZ), oder bei einer Billigtankstelle. Ansonsten Motorverschleiss und viele Ablagerungen im Brennraum. Für div. Vergasertypen gab es als Abhilfemassnahme elektrische Leerlaufdüsen die auf Zündungsplus geschaltet werden. Ansonsten könnten es noch Zündkerzen mit falschem Wärmewert sein.

Acrifix wäre auch meine erste Wahl. Da der UV härtend ist am Besten einen sonnigen Tag aussuchen jnd das geklebte Teil draussen so ablegen dass die Form gewahrt bleibt. Der Kleber ist NICHT flexibel.

Glaub‘ ich nicht. Das Auto stand mehrere Tagr. Beim Abziehen des Leitung am BKV machte dieser als Luft durch den Anschluss eindringem konnte brav „plong“, sprich die Membrane hat sich entspannt, oder anders gesagt, der Unterdruck stand immernoch an. Das Rückschlagventil ist nur in einer Richtung durchgängig. Ich werde heute nochmal mit de m Entlüfter rangehen und dabei die Bremssättel abnehmen und drehen. Hab‘ was bei Skoda gelesen dass sich da Luftblasen im Sattel „verstecken“ und diese beim Wenden des Sattels rauskommen. Hab ich im >40 Jahren Autoschrauben zwar noch wie erlebt, aber, never say never. Ausserdem würde ich denken dass die Luft dann ja immer da ist, und nicht nur wenn man das Pedal langsam tritt. Mir irritiert dass ich das Pedal wenn mäßig schnell getreten bis zum Boden drücken kann, wenn ich schnell trete ist es gleich stramm - wie es soll.

Ich hab die ominöse Hartplastik Leitung mit dem Rückschlagventil geprüft. Da ist alles in ordnung. Zusätzlich habe ich den Hydaulik Teil des ABS-Blocks heute getauscht. Hab danach auch wider mehrfach entlüftet, kann aber keie Verbesserung/Veränderung feststellen.

Kannst Du mit dem Tech 2 die Werte vom linken auslesen, oder auf‘s ABS zugreifen? Die hängen auf dem gleichen Bus zur OBD Buchse. (Hab das gleiche Problem keine Kommunikation, bei mir ist das Kabel, warum auch immer, im Fussraum hinter dem dicken Stecker gekappt ). Das die Höhenverstellung funtioniert ist unabhängig von der verbindung zur OBD.

Moin in die Runde. Habe nix passendes gefunden. Es geht um einen 2011er 9-3 XWD, Schaltgetriebe. Da das Bremspedal immer ein wenig weich war hat das Auto einen neuen HBZ und Stahlflex Leitungen bekommen. Alles mehrfach entlüftet, mit Druck-Entlüfter (EeziBleed), Vacuum-Entlüfter, 2-Mann Methode, Zündung ein und aus, Motor an und aus. ..... egal. Das Problem, das Bremspadal ist fest, aber, sobald das Auto 2 Meter gefahren ist kannman das Bremspedal durchtreten. Im Stand ist das Pedal dann mit 2x treten wieder fest . Danach das gleiche Spiel wieder. ABS-Block haben wir auch gem. Anleitung (mit den 2 6mm Stößeln) auf interne Undichtigkeit getestet. Keine Auffälligkeit un d es ist auch kein Bremsflüssigkeitsverlust im System festzustellen. Irgendwelche Ideen? Es kommt keine Kontrollampe, und auch im Fehlerspeicher (mit Tech 2 ausgelesen) ist nix hinterlegt.

Magst Du uns mitteilen welche Motorisierung, und, wenn Benziner, warum gedenkst Du die Ansaugbrücke zu tauschen?

Falls Du ein CoC für das Auto hast schau‘ da nal rein. Da ist meist mehr eingetragen als in Schein. Die Bda ist ohnehin nicht verbindlich.

Hm, diese Ölwanne hab‘ ich noch nie gesehen. Interessant.

Kann man ggf. das untere „Abdeckblech“ das mit 2 Schrauben befestigt die Schwungscheibe abdeckt wegnehmen und mit einem grossen z.B. Schraubendreher das Schwungrad /Anlasserkranz gegen den Motorblock blockieren. Bräuchte man halt eine 2.Person für.

https://www.saab-cars.de/threads/leerlauf-faellt-ab-nach-schubbetrieb.42877/

Du schreibst was von Drosselklappenpoti, also eine Lucas. Mach doch mal eine „Grundeinstellung“. Die Anleitung ist hier irgendwo zu finden, hab ich gerade nicht zur Hand. Aus dem Kopf: Motor warm fahren Schläuche von Leerlaufsteller zuwuetschen so dass da keine Luft mehr durch kommt. Dann die Drosselklappenanschlagschraube so weit rein drehen, also Drosselklappe öffnen, dass der Motor mit 600 Undrehungen läuft. Jetzt das Poti so weit nachführen, dass weniger als 0,3V gemessen werden. Ist glaube ich gegen den Mittelpin. Die andere Seite hat eine deutlich höhere Spannung. Damit weis die Lucas dass die Drosselklappe in Leerlauf ist. Gegebenenfalls musst Du die Löcher vom Poti länger feilen und das Poti so weit nachführen zu können. Jetzt ist mechananisch eine min. Leerlaufdrehzahl festgelegt. Schläuche wieder frei geben. Der Leerlaufsteller sollte jetzt den Motor auf die Leerlaufdrehzahl einstellen können ohne dass er aus geht. Ist eine Saab Einstellanweisung.

gibt es u.U. einen Schwellwert (Mindestgeschwindigkeit) bei dem der Tempomat und so vielleicht auch der Tester reagiert? Ansonsten ist da nicht viel Elektronik drauf. 1x LM324N (4-fach Op-Amp) und 2 Transistoren. Du hast ein Oszi, so das ich denke Du kennst Dich u.U. ein wenig mit Elektronik aus.Man könnte mal verfolgen was die Transtistoren schalten. Sind die für die Pumpe und das Ventil, oder werden die beiden Dinge direkt über die Tasten angesteuert. Die Transistoren kann man ggf. mal schnell auslöten und mit einem Mutlimeter auf generelle Funktion messen. Klar, Verstärkung geht nicht, dürfte aber auch nicht so wichtig sein wenn die im Prinzip funktionieren. Ansonsten den LM324N tauschen. Der kostet bei Conrad schlappe € 0,50. Leider kostet der Versand viel...., bei ebay 5 St. € 1,99 plus 2,30 Versand.