joerg augustin

Er schreibt ja auch dass er (da) keine rosa Spuren festgestellt hat. Ich gehe so gesehen dort von einer Leckage im Bereich Spritzwasser aus. Können die T-Verbinder mit Ventil in den Schläuchen zu den unterschiedlichen Düsen sein, der Anschluss der linken Hochdruckdüse der Scheinwerferreinigung, Dichtung der Pumpen am Behälter. Irgendwas in dem Bereich. Bei mir hat sich das Kühlmittel zunächst auch ohne Flecken , sprich über Verdunstung wenn warm, verflüchtigt. Hab immer wieder nach dem typ. Flecken für das Heizungsventil geschaut. Hab auch am Ventil abgtastet ob da mal Tropfen hängt. Stets negativ. Ansonsten, falls es doch Kühlwasser ist, sitzt da vorne die Ablassschraube vom Kühler (die man ab besten nie anfasst wenn die seit Jahren schon zu ist)

Ich hatte gerade, bzw. über Monate das gleiche Phönomen, dass immer wieder Kühlwasser verloren ging, ohne dass ich wirklich eine Leckage finden konnte, aber, am Heizungsventil an der Spritzwand konnte ich bei eng fokusiertem Licht aus eine kleinen Taschenlampe in einen sehr kleinen Winkel der Beleuchtung angetrocknetes Kühlmittel sehen. Hatte es zunächst auf die Silikonschläuche geschoben die mutmaßlich einen min. zu grossen Querschnitt haben und sich mit der Schelle nicht quetschen liessen. Aber, vor 3 Wochen hat das Heizungsventil sich dann mit massivem Wasserverlust als wahrer Übertäter gezeigt. Der Verlust war dann mit Heizungstellung „kalt“ zumindest für die Heimfahrt einzudämmen. Davor waren es immer wieder 4Ltr. auf 10 km. Hatte zum Glück Wasser dabei, und es lagen 2 Tankstellen auf der Strecke.

Du meist die Rechteckige zwischen Krümmer und Turbo? Da kann Du versuchen die 4 Stehbolzen rauszuschrauben. Mit Glück bekommst Du die raus und kannst die neue Dichtung dazwischen schieben. Ansonsten würde ich solange alle Bolzen am Kopf noch dran sind eher den Lader ausbauen als zu versuchen den Krümmer rauszunehmen. Wahrscheinlich müsste der Lader ohnehin raus wenn msn den Krümmer raus haben will weil die Bolzen irgendwie immer blockieren.

Wenn die so richtig gut fest ist habe ich gute Erfahrung mit erwärmen im Bereich des eingeschweissten Gewindes gemacht. Da ich keine Flamme habe darf der Heissluftfön herhalten. Das hat bisher immer geholfen.

Saab hat beim 900er irgendwann die Sitzschienen / Befestigung am Fahrzeug geändert. Die früheren haben die gleiche wie der 99er, sprich hinten eingehängt, vorne mit 2 Schrauben auf dem Querträger verschraubt. Später dann wie im 9000er mit 4 Schrauben und gaaaanz anders am Fahrzeug. Gefühlt könnten Sitze aus 1987 schon die neue Bedestigung haben, dann passt das nicht. Aber das kann Du ja vor dem Kauf einfach checken. Auch ist bzgl Umbau des Bezugs die Frage ob beide Garnituren die gleiche Form haben und nicht 1x Standardsitze und 1x AERO Sitze ( die sind mehr geformt)

Warum muss die Stossstange halb weg? Ich tausche die Brenner ohne dem.

Tja, Meldung von Sohnemann :-(, Brummen ist wieder da. Also, Getriebeöl scheint es nicht gewesen zu sein. Suche geht weiter.

Schau doch mal ob Du ein WIS zur Installation findest. Ich hab´ eine Version die auf einem 32-Bit WIndows läuft. Wenn ich die User Einstellungen auf US und Englisch setze finde ich den 9-4 (Mj 2011) mit allen Werkstattinstruktionen. Da dürften sich auch die Spezifikationen der Schmiermittel etc. finden lassen.

Habe das gleiche Thema mit undichten Schlauchanschlüssen bei unserem 9-5. da habe ich die Kühlerschläuche „vorbeugend“ gegen Silikonschläuche ausgetauscht. Die gingen schon locker auf den Stutzen, so dass ich vermute dass den Nenndurchmesser leicht zu gross ist und die Schelle das Material nicht ausreichen gestaucht bekommt und sich damit diese Undichtigkeit ergibt. Ich hab‘ mir schon Originalschäuche geholt und werde die Silikonschläuche bei Gelegenheit wieder rausschmeissen.

ha, seh´ Deinen Beitrag jetzt erst :-(, habe aber gestern Abend mal 0,2 l nachgekippt. (Ist ein AWD, da hat das Getriebe regulär nur 1,6l statt 2,2 l beim FWD). Muss es beobachten, aber der erste Eindruck auf dem Weg nach Hause war, dass das Brummen weg ist :-)

Stimmt, aber nur auf max 320kbps - im Premium Abo. " If users don't see the 'Very high' audio quality option, that's because it's only available for Premium subscribers. Spotify free users can adjust audio quality too, but the best option for them is 'High.' For reference, high audio quality is limited to 160kbps, while very high audio is approximately 320kbps. Unfortunately, neither option is anywhere close to Hi-Fi (CD quality), which uses a bitrate of 1,411kbps" Tidal streamt auch lossless in CD-qualität. Aber jetzt kommen wir vom Thema "welches Radio" weg.

nein, gaaanz klar nicht, und darum fahre ich auch weiterhin mit meinem Trollhättan im 900er und 9000er rum und habe nach wie vor meine Kassetten aus den 80ern und 90ern dabei. Da bin auch voll bei Ronja 900. Was den grottigen MP3 sound angeht, jepp, geht gar nicht (mehr). Ich hab´ mich auf der einen Seite über den Komfort vom Streanming Dienst "Spottify" gefreut, aber die Klangqualität hat mich echt geärgert. Zu Weihnachten haben wir zu Hause die gute alte Braun Atelier gegen eine streamingfähige Anlage ausgetauscht. Boah, auch da "Spottify" echt schlecht, warum haben wir das nur gemacht. Aber dann, es gibt auch "Tidal". Dieser Dienst bietet streaming in CD-Qualität. Dies kann man so auch auf ein Mobilgerät laden. Und damit sieht die Sache schon ganz anders aus, bzw. hört sich ganz anders an. Wir haben unsere Mediatheken/Playlisten komplett auf Tidal umgestellt. Im Auto habe ich einen kleinen BT-Empfänger der per Klinke and den CD-Eingang von den Trollhättans angeschlossen ist. Damit habe ich die originale Optik, kann meine alten Zusammenstellungen auf Kassette weiterhin geniessen, und aktuelle Playlisten vom Handy in CD-Qualität.

Moin Uli, aus meiner Sicht ist ein 9-5er nicht komplexer oder empfindlicher als ein Opel. Ersatzeilmäßig habe ich bisher keine wirklichen Probleme festgestellt. Klar, bei Aftermarketteilen muss man mehr auf die Auswahl des Herstellers achten, aber das ist bei allen Herstellern der Fall. Da eine Opelwerkstatt ein Tech2 plus CANDI haben sollte, aber ggf. keine Saab SW würde ich mir eine entsprechende Karte mit SW 148.000 (ist glaube ich der letzte Stand) in englisch besorgen und der Werkstatt im Falle einer Diagnose zur Verfügung stellen. Vielleicht gibt es ja auch eine Version auf spanisch. Ich habe keine Erfahrung ob z.B. ein Delphi- oder Gutmann-tester (sind in vielen Werkstätten der Standard) auch in alle Steuergeräte rein kommt und man damit entsprechend gleichwertig Diagnistizieren kann. Standarddiagnose geht aber auf jeden Fall auch damit.

Bei mir war das eine (neue) Koppelstange. Bei der Alten war eine Manschette defekt, also ausgetauscht gegen eine „Premium“ Koppelstange von Delphi. Die kommen scheinbar mir sehe wenig Fett in den Gelenken daher. Zunächst hatte ich ein Knarren beim Lenken, und dann ein Klong. Wie es scheint haken die Kugelköpfe bzw. werden schwergängig. Dann verspannt sich die Stange und die Spannung löst sich ruckartig. Hab‘ jetzt Meyle verbaut, da ist die Stange schonmal dicker, und es ist Fett unter den Manschetten.

Kühlwasserthermostat hängt in geöffneten Zustand. Tauschen.

Mach doch mal die Kerzen sauber und setzte den Zähler der Fehlzündungen zurück. Dann beobachte ob ein Zylinder bzgl. Fehlzündungen, ob da einer schneller hochzählt als die Anderen. Fehlzündungen können im übrigen den Kat zerstören können, vor allem wenn nan länger damit unterwegs ist. Wenn ein Zylinder nicht mehr richtig zündet kann es auch sein, dass die Trionic das Gemischt nicht sauber regeln kann und somit die Werte der Lambda ausser Rand und Band sind. Ich denke wenn ein Zylinder dss Gemisch nicht verbrennt ist das für die Lambda gemittelt über alle 4 Zylinder zu fett. Es wird abgemagert, was dann für die funktionierenden Zylinder wiederum nicht gut ist. Ich würde bei den Fehlzündungen während der Fahrt anfangen zu suchen.

Hast Du irgendwie Zugriff auf ein Tech2 mit dem Du während der Fahrt die Fehlzündungen je Zylinder beobachten kannst? Könnte mir vorstellen, dass eine Zündspule ne Macke hat. Da wird nicht immer eine Fehler in der ECU abgelegt, aber der Zähler steigt. Die meisten frei verfügbaren OBD2 Lösungen unterstützen meiner Erfahrung nach nicht das Auslesen der Fehlzündungszähler.

Hallo Nil, magst Du nochmal suchen wo Du das gelesen hast. Ich hab‘ gerade nochmal das WIS nach bestem Wissen ind Gewissen durchsucht, auch die Service Notes, hab aber nix finden können. Danke.

Danke. Seiner ist auch MY11. Ich schau mal was ich im WIS finde, ansonsten fülle ich mal auf. Weist Du nochbob es um das Schaltgetriebe, Verteilergetriebe, oder HA-Diff ging. Wir hatten im Frühjahr alle getauscht, das Problem ist seit ca. 2-3 Monaten da.

Es tritt bei mäßigem und starken Beschleunigen in den Gängen 4-6 auf. Wenn man die Kupplung tritt beschleunigt man ja nicht mehr. Bei gleicher Geschwindigkeit in den Gängen 1-3 ist alles gut. So gesehen würde ich erwarten dass es nicht Getriebeausgangsseitig, also Raddrehzahl abhängig, ist.

Unsere beiden SC Chrombrille haben diesen „Zwischenboden“ im Kofferraum unter der Bodenplatte. Ich finde es toll. Liegt links und rechts auf den Aluschienen auf und stützt sich in der Mitte auf dem Einsatz vom Pannenkitt ab

Moin, Frage in die Runde da ich nichts passendes finde. Sohnemanns XWD, B207 6-Gang-manuell, wird beim Beschleunigen in den Gängen 4, 5 und 6 brummig / dröhnt. In den unteren Gängen, egal wie stark oder wenig man beschleuningt ist alles o.k.. Kurvenfahrten, Fahrbahnoberfläche, Steigung/Gefälle haben keinen Einfluss. Ab dem 4. Gang, egal ab mäßig oder stark beschleunigt ist es vorhanden. Rechtes Motorlager haben wir getauscht, war in Ruhe am Anschlag, keine Besserung. Man könnte denken die Kardanwelle (Mittellager) schlägt, aber das würde sie ja in den Gängen 1-3 bei der gleichen Geschwindigkeit genauso machen. Ich würde auch ausschliessen wollen, dass der Auspuff anschlägt, dafür ist der Ton zu "weich". Irgendwelche Ideen?

Sieht für mich auf den ersten Blick eher wie ein Stehbolzen als nach einer Schraube aus. Könnte vom Ansaugkrümmer (wenn Benziner) auf der Vorderseite vom Motor sein, oder entsprechend Abgaskrümmer, auf der Rückseite am Zylinderkopf sein.

Hatte ich vor einiger Zeit mal für einen Bekannten für seinen RAM2500 über eBay gekauft. Da gibt‘s das Teil sogar noch. Leider kann ich die Maße nicht nehmen um zu prüfen ob’s für unsere Autos passt, da mein Bekannter im Moment längere Zeit im Ausland ist, aber bei dem Preis kann man das auch einfach mal bestellen, denke ich.

Was haltet ihr denn von so einem Werkzeug um den Bolzen einfach von oben aus dem Scharnier zu drücken?