Transalpler

@ R9000 Schon mal Getriebeölstand geprüft? Ev. auch mal erneuern - auch wenn GM von LifeTime Füllungen spricht, denk ich das nach 12 Jahren das Öl nicht mehr die selben Eigenschaften wie vor 12 Jahren hat...

Hmm also die Car-Hifi Verstärker die ich kenne haben alle 12V als Steuerleitung - mit ein paar mA als Strom - das mit 3V und 5V das sind die Pegel der SignalLeitungen. @RalfThrosten: Falls du in einem deiner 9K noch das Original Radio drinnen ahst, einfach mal messen, was am Verstärker ankommt - ich tippe aber auf 12V - somit braucht es im Radio nur einen Transistor, der 12V durchschaltet, und im Verstärker wird ebenfalls mittels Transistor dann die Stromversorgung geschaltet...

Hallo, Das Seil geht recht leicht - lediglich der Hebel wird durch die Feder nur leicht wieder zurückgezogen - nun der Mech beim Pickerl (österr. TÜV) meinte, das man zwar durch hin und her werkeln es für den Bremsentest hinkriegt, aber auf Dauer das wohl keine Lösung sei. ich hab ihm dann versprochen, das im Frühling neue Sättel reinkommen, hab ihn noch auf die neuen vorne hingewiesen - Bremsen tut er ja gut - ledigleich Handbremswirkung ist nur einseitig wirklich vorhanden.. Pickerl hat der gute nun wieder bis Sept. 09 - aber ich will ja alles i.O. haben am Saab. Ich denke von unten (Hebelseite) mit Rostlöser behandeln bringt wohl nix - von Oben hab ich auch schon geflutet - ist da ein Deckel, oder wie hast du den Hebel ausgebaut? Muß man die Einstellschraube hierzu raus drehen, oder geht das auch so? Schade das es keine Explosionszeichnung von dem Teil gibt - das würd mir weiterhelfen..

Nachdem bei meinigem 2) auf der linken Seite eingetreten ist eine Frage: Kann das Hebelwerk im eingebauten Zustand ausgebaut werden (zwecks entrostung, Fetten und wieder zusammenbau)? Wenn ja - wie geht man das am besten an? Möcht im Frühjahr sowieso Tauschsättel einbauen (die Kolben sehen nimmer ganz gesund aus). Ist der Handbremszug irgendwie noch gesichert? Hatte als ich vor eingier Zeit schon eine leichte Schwergängigkeit entdeckte absolut keine Chance die Kunststoffhülse aus dem Auge im Sattel raus zu bekommen.

Also bei uns hier in Ö würd ich dir zu Internet2Go von Drei raten - 79€ für das USB Modem und Sim Karte und 1 GB - jedes weitere GB 20 € also 2ct/MB - Guthaben hält mind. 1 Jahr oder länger, wenn du es nicht nutzt - oder Orange - Vertrag ohne Grundgebühr - 1 € pro Tag Nutzung... wobei Drei das wesentlich besser ausgebaute UMTS Netz hat.. Aber ich seh schon das hilft dir nicht viel weiter...

Was will er an den inneren Spurstangen einstellen? Die Spur wird an den Spurstangenköpfen eingestellt. Da kann es aber durchaus sein, das sich die Mutter nicht mehr lösen bzw. drehen läßt - Da hilft nur gezielte grobe Gewalt... Spurstangenmutter einen Tag in WD 40 einweichen Wenns noch immer nicht geht: Schweren Hammer von unten flächig gegen die Mutter drücken -mit nicht ganz so schweren Hammer von oben auf die Mutter schlagen -geht leichter wenn man zu 2 ist. Wichtig ist, das man dabei die Mutter nicht verschlägt, und der haltende Hammer, und der schlagende Hammer plan zu einer der 6 Flächen der Mutter liegt. Wenn der Untere (welcher als Gegenmasse zum Schlagenden dient) nicht fest und flächig gehalten wird verbiegst du dir die Spurstangen (es soll durch den Schlag nur die Mutter elastisch verformt werden, um den Rost am/im Gewinde loszuschlagen) Das ganze dann jeweils um 60° versetzt mit den anderen Mutternflächen weitermachen (oder wenn der Spurstangenkopf schon gelöst ist eben die Spurstange weiterdrehen). Danach sollte es dann möglich sein, die Mutter zumindest ein wenig zu drehen - noch mal fluten mit Rostlöster, Spurstange mit Gripzange oder ähnlich fixieren, und Mutter durch hin- und herdrehen eben weiter lockern. So ging es zumindest bei mir, wo auch der Erstversuch einer Spureinstellung an festgebackenen Muttern gescheitert ist.

wobei das mit dem verschmorten Kat auch was hat - wenn der Volle LDD nur bei niedrigen Drehzahlen (geringere Auspuffmenge) kommt, aber oben rum selbst bei abgezogenen Schaluch nix zustande bringt (aufgrund größerem Durchfluss erhöhter Staudruck vor verschmortem Kat)... Ev. mal nach einer "heissen" Runde unters Auto schauen, ob es da schon hellrot glüht!!

Wennst schon zum Touringclub fährst - lass die mal das Teil auf die Rüttleplatten stellen - da sieht man dann wunderbar, was wo lose oder weich ist, wenn man sich das von unten aus ansieht. Querlenkerlager tauschen mit dem Wagen auf Rampen .. Ich hoffe du willst noch länger leben - mir wär das zu gefährlich!

So hier mein letztes Update: Nachdem ich von meinem (Ersatz-)Teilelieferanten zunächst die falsche Kupplung geliefert bekam (was ich leider erst nach Ausbau des Getreibes bemerkte) kam dann nach einer weiteren Woche das richtige Teil an. Dieses eingebaut, 10 min entlüften der Hydraulik, und seit gut eineinhalb Wochen läuft mein Saab wieder. Abschließend kann ich nur jedem raten, bei Ebay keine Kupplung zu kaufen, wenn nicht klar definiert ist, das es sich um ein Neuteil handelt - in meinem Fall war es ein wiederaufgearbeitetes Teil eines Namhaften Aufbereiters aus Düsseldorf. Die vereinbarte Garantie (2 Jahre oder 20.000 km Teil + Arbeit) kann man sich auf den Mond schiessen - man muß gnadenhafter weise akzeptieren, das man zumindest den Materialpreis rückerstattet bekommt - und wegen dem Rest will ich jetzt auch nicht vor Gericht ziehen. Man lernt eben nie aus - selbst wenn der Kontakt noch so nett ist am Anfang, und Garantie gewährt, kann man letztendlich alles nur im Rundordner ablegen. Ja es wird sogar mit dem Rechtsanwalt gedroht...

Falls der Querlenker nicht verbogen ist, würde ich den nicht tauschen. Die Gummilager vorne und hinten sollten so rd. 50-60 € kosten. Ev. noch das Traglager erneuern - bitte das original nehmen. Ach ja vorne die Alukonsolen sind meist auch nur mehr fragmentartig vorhanden - machd dann nochmal ca. 20 € pro Seite. Genauere Preise eben bei Flenner und Co. plus rd. 2 Stunden Arbeitszeit je Seite, und ev. danach noch Spur neu einstellen lassen.

Tippe auch eher auf einen defekten Öldruckschalter! Kabel abziehen, und mal versuchsweise mit Masse verbinden - wenn dann die Lampe leuchtet ist der Schuldige gefunden. Bezüglich Piktogramm - ich glaube mich erinnern zu können, das da die einzelnen Lampen/LEDs nicht getauscht werden können - nur das ganze Piktogramm - aber ich denk auch da wird es eher ein Kontaktfehler sein als eine defekte Lampe/LED

Hmm war da nicht was mit dem deutschen TÜV - alles was am Auto dran ist muß auch funktionieren oder so??

Wenn es der von dir angedeutete Temperaturrgeber wäre, dann würde dieser doch auch bei eingekuppeltem Klimakompressor falsche Werte liefern - da hab ich absolut konstante LLDrehzahl.. Bei meinem 9k sackt die Drehzahl jedoch nur kurz nach dem Auskuppeln des Klimakompressors in die Knie, um sich dann wieder zu fangen - Zunächst dachte ich, das der Leerlauf beim Einkuppeln (des Klimakompr.) einbricht, was dann wohl ein fehlender Kontakt zum Steuergerät wäre, aber beim Zuschalten passiert rein gar nix mit der Drehzahl - lediglich beim Zuschalten des Lüfters ist ein kleines Einsacken vernehmbar. Schaltet sich der Kompressor wieder ab, dann würgt es fast den Motor ab... Nun ich werd mal den LLDrehsteller einweichen - schau mer mal ob das was bringt...

Ich hab bei meinem festgestellt, das beim Einschalten des Kompressors der LL absolut konstat bleibt, aber beim Auskuppeln mir der Wagen fast abstirbt - ist aber nur bei kaltem Motor so - wenn er warm ist ist fast nichts festzustellen - irgendwelche Ideen ausser LLDrehsteller reinigen?

Manchmal kann auch Öl, das z.B. auf den heissen Auspuff tropft ähnlich riechen. Kontrolliert mal ob vielleicht ein Servoschlauch undicht ist, und auf den Kat tropft, oder vorne Turbolader/Hosenrohr.. Hatte mal was ähnliches an einem Motorrad - da war der Getriebesimmerring undicht, und hin und wieder tropfte es aus dem Kettengehäuse auf das Auspuffrohr..

... mit der Ausnahme das einer der Motoren mal in die Finger eines bestimmten Forummitgliedes gekommen ist - dann könnte es auch ein grüner Motor sein... :duckundwech:

Nun vielleicht hast ja einen Gummistopfen in dem ev. vorhandenen Loch für die Kupplungsleitung...

Eine Möglichkeit wäre z.B. die Durchführung für die Kupplungsleitung - das Loch ist recht groß - die Leitung ziemlich dünn... Wenn man im Fahrerfußraum die Abdeckung entfernt, sieht man die Leitung redcht gut..

Nun bei einem Unimog, der vielleicht noch das eine oder andere Feature vebaut hat, ist nix mit COC und Typenschein - das wird dann eine Enzelgenehmigung - und die ist nicht ohne von den Kosten her...

Uhh mit 12 V würd ich am APC nicht herumspielen - Das wird vom Steuergerät mittels PWM Signal beaufschlagt (Pulsweitenmoduliert) - bei Gleichstrom würd ich max. 3-5 V verwenden - ausser du willst dir auf jeden Fall ein neues APC Ventil zulegen - bei 12V über längere Zeit (>1 s) wird es dir wohl die Spulen rösten...

Die Sendung kenn ich - da bleibt ja ne Menge Raum, um sich und seine ausgefallenen Hobbies zu präsentieren - denk da an eine Folge, wo ein Ritterfreak dabei war... Bitte unbedingt den Termin hier bekannt geben - dann bann ich das ganze auf Festplatte...

Oder man nimmt zum Lösen einen Schlagschrauber - dann ist das einleitende Moment (man arbeitet zu einem ansehnlichen Anteil gegen die Massenträgheit) nicht so groß wie wenn man an der Knarre hängt - allerdings ist da wichtig, das man in die richtige Richtung versucht zu lösen...

el. Antenne? Die hat Dauerplus (sonst würde sie nach Abstellen der Zündung nicht mehr einfahren), und den Schaltkontakt vom Radio - also Radio aus auf der Bahn -> Motor aus...

Beim CS muß man wie Jonny Bravo schon geschrieben hat den Kofferraumboden (Holzplatte) ausbauen. Dann findet man einen Blechdeckel, den man dann entfernt (2 oder 3 Schrauben) Dann sieht man von Oben auf den Tank. Dort dann Kabel und Leitungen abnehmen (Achtung zerbrechliche Teile!) , der schwierigste Teile - den großen Ring ohne Zerstörung herunterschrauben, und dann kann man den Einsatz raus nehmen. Schätze beim CD ist es ähnlich wenn auch vielleicht enger, da man die feste Hutablage hat.. Ach ja das ganze an einer gut gelüfteten Stelle machen, und Zündquellen fern halten!!

Wichtig wäre die Information, ob alle 10.000km ein Ölwechsel gemacht wurde oder nicht. Nun zumindest die Kontrolle des Ölsiebs läßt auf einen vernünftigen Wartungsplan schließen. Das Mobil1 0W-40 ist sicher ein gutes Öl - was hat denn der Vorbesitzer verfüllt - solltest dabei bleiben... Zur Steuerkette - Tja nach 300.000km kann dir wohl niemand hier mit Sicherheit ein Stop oder Go geben... aber gibt hier einige, die mit der Laufleistung noch mit der ersten fahren. Anfällig waren da eher die Baujahren um 92...