helmut-online

Normalerweise gibt es kein Relais, die vom Radio abgegebene Spannung und Stromstärke reichen zur Steuerung aus. Aber man weiß ja nie, ob nicht irgendjemand irgendwann gedacht hat.... Nur so nebenbei, die Spannung für den Antennenmotor direkt an das Radio anzuschließen, dürfte für's Radio tödlich enden.

Nichts ist unmöglich, dann bleibt nur, den Magnetschalter des Anlassers im ausgebauten Zustand testen. Also, Anlasser ausgebaut, Masse an Gehäuse Anlasser, Plus an Steckschuh (jeweils 2,5 qmm) reichen. Magnetschalter klackt, Ritzel rückt nicht aus = Magnetschalter defekt. Magnetschalter klackt, Ritzel rückt ordnungsgemäß aus = versteh aktuell nicht, warum es am Motor nicht funktioniert.

Das ist so geschaltet: Rot Dauerplus, schwarz Masse, grün Steuerkabel vom Radio. Bei eingeschaltetem Radio sollte auf grün Plus sein = Antenne fährt aus. Bei ausgeschaltetem Radio führt grün kein Plus mehr = Antenne fährt ein. Gruß Helmut

Der Versärker des Becker reicht sicher locker zur Beschallung aus. Lautstärkeverteilung vorn/hinten richtig eingestellt? Lautsprecherkabel richtig gepolt? Bei falscher Polung löschen sich die Frequenzen gegenseitig aus, da eine Membran z.B. nach vorne schwingt und die andere gleichzeitig nach hinten. Gruß Helmut

Signal Sensor geändert

@ Gerd, Du hast recht, beim roten x fehlt ein nicht. Ansonsten, ich bin nicht sicher, ab wann Relais verbaut wurden. Gegebenfalls würde man das dünne Kabel am Magnetschalter als Steuerkabel für die Spule eines Arbeitsstromrelais' benutzen. Gruß - insbesondere an Dich, Gerd Helmut P.S: Ich hab's mir zwar noch nicht in Natura angeschaut, aber es dürfte doch am einfachsten sein, die Verschraubung des dicken Pluskabels am Anlasser mal kurz mit dem Steckschuh des Magnetschalters zu verbinden - natürlich mit den von Dir genannten Vorsichtsmaßnahmen wie Gang raus, Handbremse usw.

Ach Gerd - ob's wirklich nur das Alter ist????? Aber: Um den Magnetschalter zu betätigen reicht ein dünnes +Kabel (geschätzt 2,5 qmm), für den eigentlichen Anlasser braucht man ein dickes (geschätzt 25 qmm). Wenn bei direkter Verbindung des +Anschlusses des Magnetschalters mit der Batterie der Magnetschalter einrückt und der Anlasser den Motor durchdreht kommt bei Normalbetrieb irgendwie zu wenig Strom am Magnetschalter an. Das könnte man eventuell beheben, indem man ein Relais einbaut - die Baujahre ab 91 haben sowieso eines. Gruß Helmut

Und wenn man's falsch macht schließt man die Batterie mit immerhin 60 Ampere = 720 Watt kurz - ohne Sicherung. Gruß Helmut

Funktion des Anlassers: Der eigentliche Anlasser nimmt erhebliche Mengen an Strom auf, deswegen das dicke Kabel. Das kann aber nicht über das Zündschloß oder ein Relais geschaltet werden. Außerdem solle er ja nicht dauernd über die Verzahnung der Schwungscheibe mitlaufen. Deswegen hat der Anlasser einen Magnetschalter, der sorgt über das Zündschloß einmal dafür, daß das gegen eine Feder Ritzel nach vorne geschoben wird und einspurt, zweitens gibt er vollen Strom auf den Anlassermotor. Heißt: Ein dünneres Kabel für den Magnetschalter - + beim Anlassen, ein dickes Kabel + dauernd von der Batterie. Masse kommt über die Verschraubung. Wieviel weitere Kabel da noch angeschlossen sind, ist für den eigentlichen Anlasser ohne Bedeutung. Gruß Helmut

Jetzt schätz ich mal aus Erfahrung: + etwa $ 200.- für Fracht, Zoll und MwSt. Aber immer noch deutlich preiswerter als hierzulande. Gruß Helmut

Nach dem EPG scheint das nicht so zu sein. Der Stellmotor ist ein getrenntes Bauteil, der Scheinwerfer an sich hat nur die Einstellschraube mit Drehrädchen. Deswegen müßte sich der Scheinwerfer umrüsten lassen. Wenn ich mich recht erinnere, ist auch der Motor mit der Gummidichtung nur eingedrückt. Und die Gewindestange hat vorne einen kleinen weißen rechteckigen Plastikklotz mit Nase, die irgendwie einrastet. Gruß Helmut

Schau doch mal in Deinen Kfz-Schein/-Brief. Es gab damals nämlich auch Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge ohne motorische Leuchtweitenregelung. Eine solche für Saab 900 EZ 12/92 habe ich vorliegen. Gruß Helmut

@Klaus: Ja, zwar nicht viel, wird aber trotzdem vom TÜV hier je nach Laune bemängelt. Insbesondere dann, wenn der Prüfer trotz langer Suche die Fahrgestellnummer nicht findet und ich ihn ganz vorsichtig darauf hinweise, daß diese im Kofferraum ist. Dann hat mein Auto lt. Prüfbericht auch einen defekten Heckscheibenwischer. Obwohl ich auch einen funktionierenden am Heck meines Wagens noch nie gesehen habe. @ Kevin: Klar, die haben einen Ölabscheider. Trotzdem ist es zumindest hier vom Betreiber nicht erlaubt.

Vorsicht ist immer noch die Mutter der Porzellankiste. Auf dem Radio ist normalerweise noch mal die Belegung aufgeklebt - vergleichen. Wenn das Radio bei ausgeschalteter Zündung abschaltet, aich aber dann auf Knopfdruck wieder einschalten läßt, stimmt die Belegung. Ansonsten vertauschen - aber nur diese beiden. Gruß Helmut

Bloß, wer macht einem heute noch eine Motor-/Unterbodenwäsche? Einfacher - wenn auch nicht umweltschonender - für diesen Zweck ist, viel Zeitung unter den Motor und dann drei Dosen Bremsenreiniger. Kostenpunkt ca. 10 €. Mach ich übrigens immer vor dem TÜV. Müssen dann aber nicht unbedingt drei Dosen sein. Gruß Helmut

Nur zur Erläuterung; die meisten Radios - auch die älteren - haben einen doppelten Stromanschluß für Plus. Einer wird über die Zündung geschaltet, führt also bei abgezogenem Zündschlüssel keinen Strom. Der andere muß dauernd an Plus angeschlossen sein, führt also auch bei abgezogenem Zündschlüssel Strom. Sinn des ganzen ist im wesentlichen, das Radio bei Zündung aus mit auszuschalten, aber gleichzeitig auch Radiohören bei ausgeschalteter Zündung zu ermöglichen. Hinzu kommt eventuell der Erhalt von Einstellungen oder man spart sich die Neuinitialisierung beispielsweise von Navigeräten. Normalerweise liegt Dauerplus an einem dicken roten Kabel, Plus über Zündung an einem dünneren. Soweit, so gut. An den ISO-Steckern ist zwar festgelegt, daß an zwei bestimmten Klemmen Plus liegt, aber nicht unbedingt, an welchen Klemmen welches Plus. Abhängig vom Hersteller des Radios muß man deswegen gegebenfalls diese beiden Anschlüsse vertauschen. Warum sich die Radiohersteller nicht auf einheitliche Belegung geeinigt haben weiß nur Gott allein.

Eigentlich sollte unter dem Sitz eine Steckverbindung mit drei Farben sein, die links vorn in den Fahrerfußraum führt. Blau ist der Anschluß für den Sensor im Sitz, schwarz ist Masse, gelb/weiß führt Plus. Zwischen blau und schwarz (bei getrenntem Stecker) und an der Buchse Sitz sollte bei 0 Grad ein Widerstand von etwa 2,5 kOhm sein, bei 20 Grad etwa 1,2 kOhm. Es gibt nur einen Schalter für beide Sitze.

Preiswerten Himmelstoff gibt's z.B. bei: http://www.woolies-trim.co.uk/c-93-brushed-nylon.aspx

EGS von Gatkat - ja der mit den Dieselrußfiltern. Am billigsten wohl bei ebay (Einbausatz ca. 220.- inkl. Fracht) - muß aber von Werkstatt bestätigt werden.

Das mit der Saabwerkstatt war eher ironisch gemeint; allerdings kann eine Werkstatt, die sich noch mit den alten Modellen auskennt, nie schaden. Das erkennt man meist daran, daß der Meister den Zündschlüssel zielgerichtet zwischen die Sitze führt. Fettfüllung nicht nur prüfen, sondern nachschmieren. Das Fett insbesondere an der rechten Welle ist durch die Hitze des Auspuffs hoch belastet und lebt daher nicht ewig. Gruß Helmut

Manche Aussagen verstehe ich nicht - da teile ich das gleiche Schicksal wie grufti. Was spricht dagegen, den Wagen - selbstverständlich nur in einer Saabwerkstatt - hochzunehmen, die VA anzuschauen, die Gelenke für 30.- Euro nachzuschmieren und dann zu sehen, ob die Vibration verschwunden ist. Wie gesagt, Garantie keine. Aber eventuell 500.- Euro für längere Zeit gespart. Im übrigen, natürlich verschwindet das Fett nicht plötzlich, aber irgendwann ist es halt durch die hohe zusätzliche Hitzebelastung weg. Und dann bildet sich im Laufe der Zeit eine Art Pitting; irgendwann und das ziemlich plötzlich kommt es dann bei bestimmten Betriebszuständen zum Aufschaukeln der Vibration. Gruß Helmut, der bei einem alten Auto lieber erst mal 30 Euro in den Sand setzt als gleich 500 Euro auszugeben

Möglicherweise reicht es, die inneren Wellen neu zu fetten - spezielles Tripodenfett von Saab oder VW/Audi G605. Insbesondere das Fett der rechten Welle ist durch den darunter liegenden Auspuff hoch belastet. Garantie keine, bei meinem Wagen hat's geholfen. Gruß Helmut P.S: Und dann alle 10.000 bis 20.000 km wiederholen.

Man nehme, das was man hat. Normalerweise Kriechöl und Haarfön. Es geht nur darum, daß das Öl schön überall eindringt. Ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern stammt von einem alten Saab-Spezialisten.

Seh ich nicht so. Zumindest einen Versuch ist es wert. Denn bei meinem 92er funktioniert es schon seit 25.000 km - übrigens genau so wie das Nachfetten der inneren Antriebsgelenke!. Meine Lenkung war schwergängig und vor allem hat sie nicht mehr in die Mittellage zurückgestellt. Seitdem heißt das für mich alle 5.000 km: Sprühend und mit Wärme einweichen und einziehen lassen. Gruß Helmut

Das Gelenk gibt es eigentlich nicht einzeln. Deswegen Kriechöl satt, anwärmen mit Fön, Kriechöl satt, anwärmen usf.