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Bißchen teuer; gibt's auch schon für die Häfte - da gängiges Teil.

Du kannst natürlich auch hier mal schauen: eeuroparts.com oder partsforsaabs.com

Langsam wird's teuer; € 250.- für die Schläuche, € 150.- für den Klimakühler. Vielleicht doch noch mal mit R413 versuchen? Nachtrag: Schwedenteile ruft für die Schläuche € 399.- auf; er weiß sicherlich warum.

Warum Schläuche erneuern?

Tja, die Kappe ist ein Verschleißteil, weil sich innen Kohlestaub absetzt und die Kontakte durch die Hochspannung korrodieren und abbrennen. Der Finger hält bei meinen Verteiler schon 320.000 km.

Die Verteilerkappe regelmäßig zu wechseln macht Sinn und erhöht die Zuverlässigkeit ungemein - so alle zwei Jahre sollten bei Kosten von um die € 10.- möglich sein. Beim Verteilerfinger habe ich meine Zweifel, was soll an dem schon defekt sein (außer dem Widerstand). Eigentlich reicht es, mit feinem Schleifpapier mal sanft über die Kontaktfläche am äußeren Ende des T zu fahren; NICHT AM MITTLEREN KONTAKT!!!

Bei Ursache Heckklappe den Gummistopfen entfernen - dann kann das Wasser an beiden Seiten rauslaufen. Bei Ursache Rückleuchten hilft nur Rückleuchten abschrauben und das dann sichtbare kleine Loch mit Scheibendichtmasse füllen. Ich würde aber erst nochmal genau schauen und bei der Heckklappe die Verkleidung entfernen und nach Wasserspuren suchen. Gleiches gilt für die Leuchten. Es kann übrigens auch sein, daß es von außen nach innen durch die Scheibendichtung tropft. Dort mal nach Wasserspuren oder Tropfen suchen.

Je nun, es kann aber nicht schaden, sich in zwei Minuten den Bereich der Rückleuchten vom Kofferaum aus mal anzusehen; Verkleidung anheben und mal mit Taschenlampe leuchten.

Es gibt noch einen Problembereich direkt unter den äußeren Rückleuchten. Die Gummidichtung für das Glas hat unten eine Ablauföffnung (oder besser mit den Jahren hatte). Die ist oft verstopft. Direkt in diesem Bereich sind zwei Bleche verschweißt - aber meist nicht komplett. Dann ist oben ein kleines Loch, durch welches Wasser in den Kofferaum laufen kann. Mal schauen, ob es im Kofferaum unten an diesen Leuchten feucht ist.

Nö, gab damals separate CD-Player - mit Ausgang über Klinkenstecker; Bedienung aber nur am Player, nicht am Radio. Insoweit müßte sich auch ein MP3-Player anschließen lassen (sofern die Ausgangsspannung ausreicht). Bedienung dann auch am Player

Dann dürfte eher die Versorgungsspannung in die Knie gehen!

Shit happens; Murphy's law usf.

Eigentlich erlischt die Batteriekontrollleuchte erst dann, wenn der Motor läuft. Vielleicht auch mal nachsehen, ob die richtige Kontrollleuchte eintgebaut ist ( 2 Watt, nicht 1,2 Watt wie bei allen anderen Kontrollleuchten!). Bajonettverschluß, Wattzahl steht hinten drauf, im Original sollte die Fassung grün sein, alle anderen sind schwarz.

Also, ich hab' die alten Matten nicht entfernt (natürlich elektrisch abgeklemmt), neue Carbonmatten drüber gelegt - auch an der Lehne, dünnes Polstervlies (notfalls geht auch Dunstfiltermatte) drüber, Bezug wieder drauf. Hält ohne zu Verrutschen durch die Spannung des Bezuges.

Der Abstand der Kontakte im Sockel (Original) liegt bei 1,4 mm.

Hilft zwar aktuell nicht viel weiter, aber für später. Glühlämpchen sind in Sockel eingelötet - gilt für alle Warnleuchten der Tachoeinheit. Jeweils 1,2 Watt außer Lichtmaschine (2 Watt) in Sockel B8.5D.

Man nehme ein handelsübliches Voltmeter (oder ein Universalmeßgerät); bei laufendem Motor ohne sonstige Verbraucher sollten an der Batterie etwas über 14 Volt ankommen. Messen und berichten.

Klaus hat recht, ein Problem sind die Abmessungen. Mehr oder weniger Standard ist eine Breite von 175 mm; und das ist zu breit für den Turbo. Ich helfe mir zwischenzeitlich damit, daß ich die angespritzte Bodenleiste abtrenne.

Und deswegen bauen die Autohersteller immer möglichst kleine Batterien ein - und die größeren gibt's nur gegen Aufpreis. Aber im Ernst, im Sommer dürfte es ziemlich egal sein, im Winter ist die Kaltstartleistung entscheidend. Und die dürfte bei 60 Ah deutlich höher sein - auch wenn die Batterie nicht voll geladen ist. Ansonsten Tests bei Warentest oder ADAC - die Reihenfolge ändert sich jedes Jahr (http://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/autobatterien/autobatterien_2012.aspx?ComponentId=152368&SourcePageId=31895)

Zieh doch mal versuchsweise den Stecker des Lüfters für die Klima.

Bei häufigem Kurzstreckenbetrieb würde ich eher eine Nummer größer nehmen - die Klimaanlage an sich zieht keinen Strom. Bis auf die elektrische Kupplung natürlich.

An einem heißen Sommertag die Kotflügelkante mit Mike Sanders Fett einschmieren - in der Nut der Leiste befindet sich normalerweise auch Fett - und die Leiste mit Kraft reindrücken. Immer Stück für Stück beginnend an der C-Säule. Wenn die Leiste sitzt mit einem Gummihammer noch v o r s i c h t i g anklopfen. Danach mit Fön anwärmen; dadurch verteilt sich das Fett nochmal und die Leiste sitzt satter. Achtung: Leiste nicht bei der Montage anwärmen; nach etwas flexibler kommt gleich und übergangslos ein Knick!

Erst mal Bremsflüssigkeit für die Kupplung erneuern.

Beim ABS-Druckspeicher ist die Bremsflüssigkeit durch eine Membran von einer mit Stickstoff gefüllten Kammer getrennt. Im Lauf der Jahre - auch das Fertigungsdatum der Neuteile dürfte schon viele Jahre zurückliegen - diffundiert der Stickstoff durch die Membran. Mit anderen Worten, es ist dann einfach zu wenig Stickstoff drin, um den benötigten Gegendruck aufzubauen. Allerdings meine ich mich zu erinnern, daß es eine Firma gibt, die einfach ein Ventil einbaut, um Stickstoff nachzufüllen.

Bei VW wäre er wohl billiger gewesen - aber mindestens genau so alt.