HAGMAN

Danke für den Super TIP ! Klasse Videos ! Vielen DANK ! HAGMAN

Ja .. ABE erlischt - und Tüv GIBTS AUCH NICHT MEHR Marbo hat recht, das geht nicht. Ein aufmerksamer TÜV-Prüfer wird auch nicht einverstanden sein. HAGMAN

Oder in der Plastischen Chirurgie !?! Gerd, gelungener Eingriff. In Narkose - oder Lokalanästhesie !? SMX-S. 7 Jahre im Aero, 60 tkm Erfahrung damit - prima, schaltet besser als vorher (kalt wie warm). Jetzt 315 tkm auf der Uhr. Cabrio, 171 tkm. Seit 500 km auch SMX-S drin. Motoröl vom Getriebe abgelassen, nur sehr wenig Späne. Getriebe schaltet kalt jetzt anders als vorher, Synchronisation braucht länger. Warm gleiche Schaltbarkeit. ALLERDINGS ist das Getriebe jetzt kalt wie warm LEISER als vorher. Erklären können das andere sicher (besser - denn ich überhaupt nicht). Tschüß, HAGMAN P.S.: Nach- und nach werde ich alle Saable-Getriebe auf das SMX-S umrüsten.

Superaero ... was rauchst DU eigentlich für ein Zeug ? ZITAT : " Also das einzigste was man daran testen kann ist nur nachzuschauen ob er in irgendeiner Form undicht ist .Wenn der Kraftstoffdruck der Pumpe bei höheren Motordrehzahlen nicht mehr ausreicht ,kann das Motorsteuergerät diesen durch den Benzindruckregler erhöhen um die Einspritzmenge konstant zu halten,bei Undichtigkeiten kommt es dann zum Druckausfall somit Aussetzer." Benzindruckregler undicht. Wer weiß. Hohe Drehzahlen - Kraftstoffdruck fällt ab. Indirekt wohl wahr. Aber die Drehzahl ist nicht allein ausschlaggebend für die Öffnungszeit der Einspritzventile. Lastzustand und und und ist auch entscheidend. Aber bei hohen Drehzahlen fließt wohl auch mehr Kraftstoff. Der Kraftstoffregler ist rein mechanisch- das Motorsteuergerät kann hier nicht eingreifen. Einspritzmenge konstant halten. Ich glaube, eher den Benzindruck, mmh !?! Die Einspritzmenge will niemand konstant halten, weder das Einspritzsteuergerät, noch der Umweltminister, noch die Lambda-Regelung noch sonstwer. Undichtigkeit führt zum Druckausfall. Ja, richtig. Und wenn der Wagen dann schön warm gefahren ist führt ein undichter Kraftstoffregler auch zum gleichmäßigen Abbrand des gesamten Motorraumes. Superaero, Du mußt mal ein bißchen über Deine Beiträge schlafen. Ich bin wahrlich ein ungelernter Schrauber .. aber sogar ich kann Deine Beiträge enttarnen. Nimm`s locker. Gute Nacht, Olaf

5bar Regler ... super ! Der Aero hat sicher keinen 5 bar Druckregler .. allerdings Einspritzventile mit vier Düsen und hohem Durchsatz. 5 bar wäre allerdings eine interessante Einstellung. Ich habe meine Hellseher-Kugel befragt und glaube Marbo : - Zündkerzen ! Dann eigentlich DI-Zündkassette. Dann TCS-Geber-Poti am Gaspedal. Bin gespannt. HAGMAN

Superaero .. was ist im Leben schon gaaanz sicher ? Superaero, ich beneide Dich um Deine diagnostische, unerschütterliche Selbstsicherheit. Fehlt mir noch, beruflich (am Patienten) wie privat (am Auto). Verrätst Du mir Dein Geheimnis ? HAGMAN

KLaus hat Recht ... Hi James, also, die Revell-Methode für kleine Risse ist super und guten Gewissens zu empfehlen. Ist auch ein Pfusch .. hält gut - und sieht sehr, sehr gut aus. Das Überpinseln mit Lederfarbe ist nur etwas zum Probieren (gewesen). Ich hätte die Sitze sonst weggeschmissen. Bei meinem Rechtslenker habe ich die englischen Sitze auch farblich behandelt, weil das Leder so besonders ist und ich das nicht nachbekommen hätte. Ob die "richtige" Lederfarbe so viel besser ist, weiß ich nicht. Ich habe allerdings schon Oldtimer gesehen, die ebenfalls mit Lederfarbe behandelt wurden .. .und wo nach 1-2 Jahren die gesamte Farbe langsam ablöste. Prinzipiell ist das wohl immer auch ein bißchen Pfusch .. fürchte ich. Tschüß, HAGMAN

Moin Stefan .. Hallo Stefan, bin den 3,0 TID damals auch gefahren - und war begeistert. Der 9-5 hat mir überhaupt super gefallen ... aber im nachhinein bekomme ich echt eine Gänsehaut. Den 2,2 Diesel bin ich auch zur Probe gefahren. Ist natürlich mit 120 PS nicht so richtig spritzig .. da hat der alte Audi TDI mehr Dampf. Wenn, dann hätte ich allerdings auch den 2,2 gekauft ... Natürlich sind die TDI auch keine Musterschüler. Zahnriemensensibel etc ..., aber wenn man das beachtet, dankbare Motoren. Die Volvos TDI (mehrere im Bekanntenkreis) brauchen alle bei 120 tkm Zahnriemen mit Spannrollen und Wasserpumpe neu, bei 150 tkm Bremsen rundum und fast immer auch die Motorkupplung .. und bei 180-200 tkm die Traggelenke vorne bzw. die Stabis neu (beim aktuellen Modell). Das kann man schon fest einkalkulieren. Auch nicht umsonst der Spaß ... alle o.g. Sachen zwischen 100 und 200 tkm ... für ca. 2500 Euro komplett. Entspricht einer größeren Inspektion beim 911er (964) im übrigen... Tschüß, HAGMAN

Hallo JL Nein, habe ich selber genäht. Ohne den Bezug abzunehmen, was an der gezeigten Stelle sehr gut funktioniert hat. Ich habe mir dafür eine passende Nadel - und gutes Garn vom Sattler besorgt. Nähen ist nicht so schwer ... Bei meinem Rechtslenker habe ich die Sitzbezüge abgenommen, war in der Sitzmitte, sollte perfekt werden. Tschüß, Olaf

Ich kann`s nicht fassen ..... Hallo Diesel-Saabler ! Ich glaube, hier sind völlig verschobene Maßstäbe am Werk - vor lauter Verzweifelung, Saab-Liebe oder einfach Idiotie !? Wir sprechen hier von einem superteuren, arrogant in SHOWROOMS verkauften Luxuswagen in der 80 tDM Klasse, richtig !? Werde die Probefahrt nicht vergessen ... großkooozige Verkäufer in einem (mittlerweile insolventen) Saab-Zentrum. "Fast" hätten wir vor ein paar Jahren auch einen 3,0 Diesel 9-5 gekauft - als ein guter Reisewagen für meine Frau anstand. Irgendwie habe ich mich dann durchsetzen können - und wir haben das Geld in eine schöne Reise investiert -.. und dann "nur" einen gebrauchten Volvo 850 (auch Vollausstattung für kleines Geld) gekauft - mit bereits 150 tkm auf der Uhr - und dem 2,5 tD vom alten A6 mit 140 PS unter der verzinkten Haube. Klar, der Wagen war nicht so trendy, nicht so exotisch, nicht so chic, nicht so formschön. Egal. Meine Frau ist täglich 230 km gependelt - und IMMER angekommen ! Den Motor haben wir bis 300 tkm gefahren, fährt in der Nachbarschaft weiter herum. Vor 18 Monaten dann einen V70 (aktuelles Modell) mit der gleichen Maschine gekauft, jetzt 204 tkm auf der Uhr. Die Wagen wurden, werden morgens kurz vorgeglüht - und bekommen dann HAUE. Ab auf die A1, dann 160-200 km/h im Morgengrauen. Meine Frau hat es noch NIE interessiert, wo der Drehzahlmesser steht, ob noch ein Gang passen würde, wann der Motor platzt, was ein Turbolader ist oder etwa eine Einspritzpumpe. Sie will fahren - und ankommen - und mit 2 kleinen Kindern im Fond wäre Pannenstreß das sofortige Aus für den Wagen in jedem Urlaub. Ich weiß wirklich, wirklich nicht, wie IHR das mit so einem 3,0 D aushaltet - und aushalten wollt. Einzige Erklärung : kein Geld für einen Fahrzeugwechsel verfügbar. Das kann ich verstehen ... alles anders ist doch völlig verdreht, sorry. Auch für unsere alten Saab gilt die Regel : ankommen - oder weg damit. Ein Wagen, der nur zeitweise fährt und dabei noch unendlich Kosten verursacht, ist einfach nur Mist. HAGMAN

Ledersitze - Farbverlust ausbessern mit .... ... Revell "email color" Modellfarbe ! Kein Witz, funktioniert, mache ich seit einigen Jahren so. 1) Ledersitz mit Lederseife reinigen. 2) Die weißlichen, feinen Risse mit Revell-Modellbau-Farbe fein überpinseln. 3) ÜBERSCHÜSSIGE Farbe, für die PERFEKTE OPTIK mit z.B. Sonax Autowax Nano 1 (nur dieses funktioniert) entfernen- fertig. Die Farbe verbleibt in den Poren - und das restliche Leder ist perfekt - wie vorher. Mache ich alle 2-3 Jahre auf der Sitzwange des Fahrersitzes - hält sehr gut. Photos anbei. An der Großaufnahme der linken (Einstiegs-Cabrio-Sitzbacke - 17 Jahre alt) sieht man, wie ganz fein die Farbe angenommen wurde- und das restliche, intakte Leder die alte Struktur behalten hat. Beiges Leder habe ich bislang nicht ausprobiert - blau und buffalo geht prima ! HAGMAN

Unser Volvo V70 hat`s auch hinten ... HI ! Das mit der Batterie habe ich mir auch schon überlegt !! Vorne wird die Batterie heiß, ist immer verschmiert, scheuert am Turboblech, eine andere Auspuffanlage paßt nicht ... Habe bei unserem V 70 mal geschaut, wie das ab Werk gelöst ist : Kabeldurchmesser - habe mir "Schweisser-Kabel" besorgt Säurefeste Schale Massive Halterung Gute Abdeckung Problem : Gerd hat (diese mal aber wirklich !!9 super RECHT ! Autos brennen fast nie (jedenfalls sehe ich das fast nie passieren), aber das ERSTE ist IMMER die verunfallte Kiste stromlos zu bekommen - mit gutem Grund ! Ich weiß einfach nicht, wo das Kabel langlaufen sollte. Die Hifi-Umbauten,die gesehen habe, waren alle mäßig toll. Vom Kofferraum nach vorne geht noch einigermaßen ... aber wo dann in den Motorraum schieben ? Rechts, beim Einspritzsteuergerät ? Sicherung - 100 AMPS - also 1,2 kW am Starter möglich (natürlich quatsch, weil die Spannung von 12 Volt auf 9-10 Volt abfällt, je nach vom Starter aufzubringender Leistung) -- wo gibt es so eine Sicherung ? Bin nicht so der HIFI-Experte, eher der Trollhättan-Lauscher. Tschüß, HAGMAN

Mein Tip ... Sicher, Bremsen sind wichtig. Urlaub aber auch ... deshalb könnt Ihr doch wenigstens, wie schon empfohlen, den Wagen auf den Wagenheber HINTEN stellen .. einer bleibt im Wagen sitzen ... und dann testet Ihr halt die Betriebsbremse. Das Rad erst mal so drehen .. und dann tritt einer auf die Bremse - und Ihr könnt zumindest sehen ob sich ÜBERHAUPT etwas tut. Ich glaube kaum, daß Ihr einen Totalausfall nicht schon eher bemerkt hättet. Die Handbremse hinten wird über Seile betätigt, die sich auch schon mal aushängen können. Wenn Ihr schon die Bremssättel hinten anschaut, achtet, ob irgendwo Bremsflüssigkeit ausläuft - am Besten auch mal gleich vorne im Motorraum schauen. Sonst muß halt wirklich der Abschlepper kommen. Tschüß, HAGMAN

Nicht lange .. fürchte ich ! Hallo Superaero, tausch`das Ding aus ! Kostet fast 100 Euro oder so bei den einschlägigen Versendern - aber dafür bleibst Du dann nicht stehen. Wenn Du Pech hast, ist der Schlauch nach innen auch irgendwann zu - und die Kupplungsflüssigkeit kommt nur noch träger zurück .. macht das Fahren nicht besser. Wenn Du die neue Leitung an den Kupplungsgeberzylinder anschraubst, sei mit dem Feingewinde sorgfältig - ohne Spannung einschrauben - sonst schnell wieder hin ! Tschüß, HAGMAN

Hallo ! Habe nun ZUM ERSTEN MAL in meinem ganzen Saab-Leben einen Sedan mit 4 (VIER) Türen ... und möchte das hervorragende Blech wie immer mit Wachs schützen. Leider ist mir noch nicht aufgegangen, WIE ich die TÜRVERKLEIDUNG beim 4 bzw. 5-Türer Saab 900/I demontiere !?! Habe schon die obere Leiste entfernt, den Griff ... aber wie geht`s dann weiter !? Der Wagen ist in so einem guten Zustand, daß ich nichts kaputt reißen möchte. Danke für die Tips Olaf HAGMAN

Hallo hft .. Nachricht vom Guru, nicht schlecht ! Hft, wir müssen sowieso mal telefonieren, oder !?! Ich versuche es nächste Woche und mache den Anfang. Tschüß, HAGMAN

Danke Gerd ... Hallo Gerd, danke für Deine Hilfe & den Tip. Leider weiß ich NICHT, wie weit die Kurbelwelle normalerweise aus dem Motorblock herausschaut, herausschauen darf ! JETZT ist da die Riemenscheibe (defekt), eine Schraube in 27er und eine massive Unterlegscheibe, die verhindert, daß die 27er Schraube in die Riemenscheibe hineinfällt. Ich muß jetzt eigentlich nur wissen, woher ich die HÜLSE bekomme - und wer die von Euch hat. Braucht Ihr ein Photo !?! Gerd, wenn ich darf, rufe ich sonst auch mal an (versuche sonst Klaus ..). Danke Männer Tschüß, HAGMAN

in Wirklichkeit ein Problem mit der Kurbelwellenriemenscheibe (s. Galerie-Bilder und Diskussion). Diese eierte stark, machte ein drehzahlabhängiges Geräusch .. was drei Hamburger Spezialisten zur Diagnose "Motorschaden" mit Revision um die 4000 Euro (Preise schwankend) verleitete. Die Kurbelwellenriemenscheibe ist JETZT herunter !! Die Riemenscheibe ging mit einem Drehmomentschlüssel und einer teuren, guten 27iger Nußgut einigermaßen zu lösen, war scheinbar einfach "normal" fest, wie es soll, angezogen. Jetzt die Überraschung, für mich : die 27iger Schraube ist intakt, das Gewinde ist auch völig intakt !! Auch die Nut auf der Kurbelwelle ist o.k., wenngleich ist nicht die normale Höhe der Nut kenne !! Das heißt für mich, daß die Kurbelwellenriemenscheibe NORMAL fest und richtig angezogen war - und ich sie jetzt einfach gelöst habe ! Super. DASS heißt auch, daß entweder die Kurbelwelle aus dem Motor gekommen sein muss (weiß nicht ob so etwas überhaupt geht ..) - oder aber ein Zwischenring vergessen wurde !?! Anders ist es mir nicht zu erklären, daß die Kurbelwellenriemenscheibe sich auf der 27iger Schraube um 1,2 cm nach links und rechts verschieben liess. Klaus Lackner sprach mal von einer Hülse .... habe nur leider gerade vergessen, wo die sitzen soll - und die Kamera ist auch nicht zur Hand. JETZT ist das eine 27iger Schraube, eine Art paßgenaue Unterlegscheibe sowie die Kurbelwellenriemenscheibe - aufgeschraubt auf die Kurbelwelle, die dann aber ein Stück aus der Riemenscheibe herausschaut (die besagten 1,2 cm), wenn man die Scheibe möglichst nah an die Ölpumpe heranschiebt. Wo kommt die Hülse hin - zwischen Riemenscheibe und Ölpumpengehäuse - oder aber zwischen Schraube/Unterlegscheibe und Riemenscheibe !?! Auf alle Fälle ist die Riemenscheibe HIN. Da hat sich die Kurbelwellennut schön eingearbeitet, hat die Scheibe ausgedünnt - was letzlich zum Riß der Kurbelwellenriemenscheibe geführt hat. Hat einer von Euch so eine Hülse übrig, zur Hand - oder die Maße davon ? Damit wäre der Wagen dann ja heile ... unfaßbar ! Tschüß, Olaf

HI ! Am Besten schaut IHR auch mal nach ... auch kleinste Risse verbergen großen Rost. Letzlich, retrospektiv, war das Loch schon 2002 dort .. ein Jahr nach Kauf des Wagens. Habe nur jetzt, anläßlich des neuen TÜV, mich darum gekümmert. Bodenblech weitläufig freigelegt (viel mehr als auf dem Bild ...), neues Blech eingeschweißt, Träger war von oben auch schon befallen - also auch ersetzt. Dann viel Grundierung in die Nähte, U-Boden-Schutz - mal sehen, wie es in ein paar Jahren dort aussieht. Tschüß, HAGMAN

Ich dachte immer ... Hi ! Also, wieder die Oldtimer-Technik als Bezugsgröße ... aber ich dachte tatsächlich, neben Trockner und Dichtungen mußte SICHER auch ein Schlauchwechsel erfolgen. Die unterschiedlichen Kompressoröle vertragen sich nicht - wenn ich es noch so richtig weiß. Kenne von zwei "Umrüstungen" - die beide zum Kompressortod geführt haben. Einmal Volvo 760 und einmal Jaguar E-Type. Habe noch R12 in der Klimaanlage im Aero, die ich vor vier Jahren gebraucht (befüllt !!) gekauft habe und auch BEFÜLLT eingebaut habe - was ein bißchen gewürge war, aber geklappt hat. Könnte jetzt wieder eine Anlage bekommen, wieder 200 Euro, wieder nur mit R12 befüllt. Ich wäre auch wirklich an einer R12-Adresse interessiert. In den Niederlanden ist das Zeugs noch erlaubt, richtig !?! HAGMAN

Das Ding brauchen wir nicht .... Diese Zündverteiler (kenne den Bericht aus der Oldtimer-Markt) ersezten die verschleißanfälligen und wartungsintensiven Unterbrecher-Kontakt-Zündsysteme. Bei unseren Saab ist alles, was Du hier angeboten bekommst, schon integriert. Der Bosch-Zündverteiler hat ein Hall-System im Verteiler, die großen Ströme für die Spule werden über ein Zündschaltgerät geleistet. Alles von Bosch. Hat mit Lucas nichts zu tun. Von Lucas ist bei den Turbos ab 1990 die Einspritzsteuerung incl. Ventilen, Stellern etc. HAGMAN

Hallo Targa & I H ... Hallo ! Freut mich sehr, daß IHR offensichtlich auch gerne mit Elektronik die Zeit verbringt. Jetzt die Frage an Euch beide : weiß einer von Euch, wie man in den LH oder Lucas Steuergeräten die Drehzahlgrenze aufhebt !? Hatte schon mal die Steuergeräte zu einem befreundeten VW & Audi Elektroniker gebracht - aber er die Drehzahlinformation konnte keiner finden. ODER glaubt ihr, die Information ist in dem Bosch Zündschaltgerät hinterlegt - oder gar im Verteiler !?! Über Tips wäre ich wirklich dankbar. HAGMAN

Diskrete Transistorschaltung - was ist das !? Aach ja, noch was. Was ist die o.g. Schaltung ? Spezielle Art, Basis, Kollektor und Emitter zu verdrahten !? Ein Transistor hat drei kleine Beinchen ... wenig Möglichkeiten zum Knobeln, oder !? Am Besten wäre doch, das Steuerrelais einmal mit 12 Volt Steuerspannung zu beaufschlagen, oder ! ? Das sind Relais und Pumpe schon mal o.k. - und man muß nicht zu viele Steuergeräte stecken, die dann ebenfalls den Freitod wählen könnten. Defektes Steuergerät- Reparatur beim Prof für 200 - 350 Euro - oder in den Müll - oder zu mir .. Olaf HAGMAN

Ich denke, daß ist so ... Die Einspritzdüsen werden über die Leistungstransistoren geschaltet. Das sind kurze Abfolgen .. und mit einem Relais nie zu erreichen - die Belastung liegt bei 0,8 bis 1 Ampere pro Düse. Die Transistoren können ein mehrfaches dieser Leistung schalten (lt. Hersteller-Datenblatt). Das Benzinpumpenrelais ist ein Relais - damit nur die kleine Steuerleistung über das LH-Gerät laufen muß - und in der Tat wird dies über den IC in Dickfilm (Hybrid-Technik) Ausführung geschaltet. Die LH Geräte gehen gerne kaputt - und eine Reparatur lohnt nur, wenn die Endstufen-Transistoren durchfackeln (die sind für 5-10 euro zu haben) - oder aber wenn der Eprom sein Gedächnis verloren hat (Nachbrennen, Einstecken, fertig). Ansonsten gibt es Ersatz-Geräte SATT ! 9000er Saab sei dank ! Aach ja, noch was : Transistoren müssen nicht immer den großen Abgang mit schwarzer, verkokelter Platine machen und angebrochenem Gehäuse. Geht auch ganz still ... HAGMAN

Hallo Männer ... Hallo ! Ja, Sonntags 8.20 Uhr ... mit kleinen Kindern kein Problem. 2,8er Benzindruckregler. Ja, das fährt ein Bekannter von mir auch - auf der LH 2.2. Leider habe ich nie einen Saab mit LH 2.2 besessen - und wage mich daher hier auch nie aus dem Fenster. Beider der LH 2.4 war 2,5 bar Serie - zumindest im 89iger 900 Turbo ist das sicher. Die Sauger hatten 3,0 bar - und vom 9000er habe ich ebenfalls einen 2,8er Benzindruckregler liegen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Du kannst ja mal einen 3,0 bar Regler ausprobieren ... Düsen. Bei Lucas gibt es, soviel ich weiß, keine Ausweichmöglichkeit. Die Düsen werden nach 12 Volt Öffnungsimpuls über einen Widerstand (das dicke goldene Ding auf der rechten Radlaufseite) bei ca. 9 Volt geöffnet gehalten. Die Bosch-Ventile bekommen immer die vollen 12 Volt Bordspannung ab. Bei der LH 2.4 kannst Du problemlos mal die Aero Ventile fahren. Haben allerdings vier Strahlen - und lt. einigen Profis hier im Forum ist das nur mit dem 2,3er Kopf irgendwie sinnvoll. Auf alle Fälle geht das ein Haufen Benzin durch, das ist sicher. Außerdem haben diese Düsen nicht 15 sondern 12 Ohm Innenwiderstand - belastet das LH Steuergerät ein bißchen mehr, was aber bei meinem Wagen kein Problem war. Nachdem mein 16S mal nach Beschleunigen vor einem Einkaufszentrum so an Sprit abgesoffen ist, daß nur das Ziehen des Benzinpumpenrelais, Ausschrauben der Zündkerzen und langes Orgeln die Benzin-Evakuierung möglich machte .. und mir da SUPER PEINLICH WAR .. habe ich die Einspritz-Bastelschiene weitgehend verlassen. Aber natürlich liegen die Teile noch im Keller ... und ab und zu jucken auch die Finger .. Definitiv war der Ladedruck bei hohen Drehzahlen mit gleicher APC Einstellung und viel Sprit höher. Außerdem zeigte das angebaute Lambda-Meter ebenfalls eine bessere Anfettung. Überhaupt kann ich den Einbau einer Lambda Anzeige nur empfehlen. Korrekt ist eine teure Breitband-Lambda-Anzeige, aber für den Bastel-Anfang reicht auch eine kleine Anzeige aus (Kostenpunkt ca. 30 Euro). Tschüß, HAGMAN P.S: anbei ein paar Bilder : 16S schwarz, Leder beige : Lambda-Anzeige an der Frontscheibe (jederzeit entfernbar !!) 900 turbo DI-S : Lambda-Anzeige nebem dem Handbremshebel, gekaufte Version; Lambda-Meter, mobil, Selbstbau Die Version neben der Scheibe ist häßlich, aber dem Nutzen sehr dienlich. Einspritzdüsen vom 2,3 T Aero, vierstrahlig, 12 Ohm Innenwiderstand, "wet engine" FSE progressives Power Valve = einstellbarer Benzindruckregler einstellbares, elektronisches Dampfrad, Selbstbau mit Modellbauzeugs Leistungsmessung; Winter, Halle 15 Grad, nur Luftanströmung durch Luftanlage ohne KLimatisierung. Motorleistung errechnet 140 kW, 128 kW am Rad = tausend Maßnahmen, mäßiger Erfolg ... alles zurückgebaut !