Urbaner

Meißtens ist die Magnetkupplung hinüber (vermutlich der "Schalter")...meines wissens gibts diese leider nicht einzeln, alternativ kannst den Kompressor ausbauen und eventuell beim Hersteller überholen lassen Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Warum gräbst du so eine Leiche aus... Schlauch ist repariert? Dann Fehler löschen und auf die Autobahn...sobald er wieder auftritt, erneut löschen. Bis der Wagen dann mal freibrennt. Andere Lösung: zum FSH und via Tech2 Freibrennzyklus manuell starten lassen.

Verzeihung, aber Ich habe nur Meine Meinung kund getan ;-). Fakt ist doch, dass 90% der Käufe mittlerweile im Internet getätigt werden und da wird nunmal nach Produktfotos gekauft ;-). Vielleicht wärs mal nett, wenn du vernünftige Bilder zu Verfügung stellen könntest.

Ich wäre vorsichtig, solange da kein gewerblicher Händler dahintersteht und ich Support/Garantie und Ansprüche diesem gegenüber habe... Optisch sieht das Ding aus, wie ein schlecht eingefasstes Androidtablet... Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Saabblog.net Und der Beitrag kommt bIs zum WE, hatte gerade erst die Rückmeldung der Bloginhaber bekommen [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Letztlich auch eine Androidlösung...mit allen vor- und Nachteilen... Gesendet von iPhone mit Tapatalk

also zusammengefasst: ZMS/Kupplung platt (normal bei dem KM-Stand...) Schaltgestänge platt Leistungsproblem in unteren Drehzahlen (Drallklappen platt) Radlager platt (scheinbar repariert) und jetzt dazu ein Rasseln des Motors, im dümmsten Fall Drallklappe lose/angesaugt oder Ventile platt, weil Steuerzeiten falsch (Zahnriemenpfusch) Das Auto ist doch keine 3000€ mehr wert.... Selbst mein durchreparierter TID mit frischem TÜV BJ 12/2008 und 155tkm ist nicht mehr als 6-7K wert... Entweder den Motor tauschen/durchreparieren für mindestens 3000-9000€ je nachdem ob FSH oder gute freie den Schaden reparieren.... Oder eben mit der Gefahr wegen Betruges verknackt zu werden, teuer verscherbeln...^^ 7.999 €..sportlicher Preis für die Zeitbombe...und dann auch noch aus meiner Nähe^^

Oder ganz einfach gutes Spülmittel und eine weiche Bürste...damit ist dann auch der Umwelt geholfen ;-)

gegen die Flecken auf dem Reifen hilft Reifenschaum oder Silikonspray (aber sparsam anwenden!!! wirkt wie ein Fettfilm auf dem Gummi)

Zwecks Motortuning mal bei EDS anfragen...die fahren den Z19DTH mit deutlich über 200PS Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Klingt normal...teste mal ob sich das Geräusch verändert, wenn du die kupplung betätigst Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Erstaunlich...ich habe mit DIesel von der NoName-Kette ca. 0,1L Mehrverbrauch gegenüber dem Premiumsprit. Mit dem Premiumdiesel läuft er auch weicher, nagelt weniger. Den selben Effekt hat allerdings die Beimischung von günstigem 2Taktöl (K-Classic 5,99€/1L, teilsynthetisch und aschearm) auch, dort sinds sogar 0,2L weniger. Die Werte wurden errechnet und nicht vom Bordcomputer entnommen.

okay...ich kenne es so vom Vectra C und Signum...achte mal auf die Drehzahl, thx ;-) edit: nochmal nachgeschaut, ist wohl nur bei den Automaten so: Zitat: Signum," Caravan und GTS mit AT6-AS sind elektronisch bei 210 km/h abgeriegelt, da ab Werk H-Reifen verbaut sind." http://www.opel-problemforum.de/vectra-signum-ascona-c/max-beim-1-9-cdti-abgeriegelt-67133.html

Motor und Getriebe sind komplett identisch...die Peripherie dann teilweise ein wenig anders Nice to know: die Opel sind alle bei 4000U/min im 6. Gang abgeregelt (210km/h), der SAAB dreht weiter... Wenn mans noch genau nehmen will, müsste man auch mal in die Richtung Fiat/Alfa Romeo schauen....

Abdrücken der Ladeluftstrecke hilft hier ;-)

Trotzdem mal abdrücken, klingt stark nach irgendeinem Leck

Ladeluftstrecke mal abdrücken...nich das der Kühler nen Riss hat...

Gute Neuigkeiten, der Bereicht ist nun auf dem Blog eingereicht und wird in den nächsten Tagen veröffentlicht ;-)

oder der Kompressor unter Last anfängt zu summen...(sicheres Zeichen für zu wenig Kältemittel/Druck im System) Mein Klimafritze hat mal gemeint, das man pauschal sagen kann, dass etwa 5-10% des Kältemittels pro Jahr irgendwo entweichen.

Fahren und zuhören ;-) Zahnriemen sollte im Serviceheft dokumentiert sein. bei den Drallklappen kannst du zumindest das Gestänge prüfen, dazu einfach mal die Motorabdeckung abheben und in die Vertiefung hinter der Einspritzleiste schauen (da wo auch die Glühkerzen sitzen) DPF würde einen Fehler ablegen, wenn er dicht wäre oder Probleme hätte (besonders unter Vollast) AGR, Ladedrucksensor und Drallklappen an sich machen sich durch einen spürbaren Leistungsverlust und ein Druckschwankungen beim durchbeschleunigen bemerkbar der 1.9 hängt normalerweise sehr gut am Gas und die 320NM drücken einen schon ordentlich in den Sitz bei Vollgas ;-) ein defektes ZMS hört man im Stand klappert/schlagen, wenn man die Kupplung tritt sind die Geräusche weg

Prüf mal das Druckregelventil hinterm Kühler ;-), so lief meiner, als die Membran darin geplatzt war auch (allerdings TID mit 150PS). Hintergrund: Das Ventil regelt unteranderem auch die VTG-Steuerung...wenn der Lader sich nicht verstellen kann, ist das Turboloch auch wesentlich spürbarer

Fehler haben die beiden bei mir auch nicht geworfen, aber gerade die Reinigung des Ladedrucksensors hat viel ausgemacht, der Aus- und Einbau des Sensors und vom AGR ist recht fix gemacht, gibt da auch einige Youtubevideos dazu...der Motor zog viel sauberer durch...bei der Gelegenheit auch mal den Luftmengenmesser säubern (aussprühen mit Bremsenreiniger und trocknen lassen). Wegen dem ausgeschlagenen Schaltgestänges gibts auch einen Thread mit einer Reparaturanleitung hier [emoji6] Prinzipiell alles kein Hexenwerk beim Heizölrenner Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Reparaturhülse rein und Ruhe ;-)....dann sparst du dir den ganzen Aufwand mit gebrauchter Wanne usw.. Die Hülsen bekommst du in jedem Werkzeug- bzw. Eisenwarenhandel. Einfach mit einer Ölablassschraube da hin und die passende mitnehmen. Diese dann einsetzen (idealerweise zusätzlich noch mit Metallkleber/Epoxydharz) und es wird länger halten als der Wagen...

Die Drallklappen wurden zwar ab 2008 verbessert/überarbeitet, aber das Gestänge fällt immernoch ab, Grund ist die etwas ungünstige Einbauposition (nach vorn geneigt) und somit schlägt die Lagerung im Gestänge aus. einfach schauen obs noch draufsteckt oder daneben liegt ;-). Die Rücklaufmenge sollte der FSH ohne weiteres prüfen können, sofern er nicht 2 linke Hände hat. Der Raildruck kann via OBD/Tech2 ausgelesen werden.

Dann wenn er nichtmehr regeneriert bzw. sich die Regenerationszyklen drastisch verkürzen. Typischerweise bei mehr als 300.000km (so zumindest bei unseren ehemaligen Opel Astra Firmenwägen)