patapaya

So kenne ich es auch, das diese Schneidring- oder "Quetsch"verbinder (in Deutschland) nicht zulässig sind. Dass ein Prüfer sie nicht beanstandet, ändert nichts daran. Und auch die Meinung zu der verlinkten Quelle teile ich, nie würde ich sowas bestellen, um damit meine Bremse instandzusetzen. Dafür gibt es genug seriöse Anbieter.

Da hast du dir ja große Arbeit gemacht - topp! (Meinen Blaupunkt-Verstärker hält dort ein großer Kabelbinder an Ort und Stelle, die Auflage ist mit einem zwischengelegten Schaumgmmistreifen abgepolstert.)

Längere gibt es, Quelle, bei der ich gekauft hatte, müsste ich zu Hause nachschauen.

Oh oh... Wenns gut läuft, ist nur ein LLK-Schlauch geplatzt...

Mehr hab ich bisher auch nicht gebraucht. Es hilft z.B. schon, wenn man mit der Leitung vom HBZ an der Spritzwand entlang nicht mit dem ganzen langen Ende bis zur HA daran hantieren muss.

Man muss auch nicht alle Leitungen in den orignalen Längen nachfertigen. Diese wurden im Werk meist zuerst montiert, bevor andere Teile dvor angebaut wurden, die nun den Zugriff erschweren. Auch die Verbindung mit entsprechenden Doppelmuffen ist sachgerecht. So z.B. am Fremdmodell:

Eine Quelle für einen fahrzeugspezischen Satz kenne ich nicht, und eine schnelle Websuche liefert auch nur Ergebnisse von Quick Brake in Kunifer: https://rostdoc.de/9000 Sonst gibt es bereits mit Bördeln und Fittingen vorkonfektionierte Leitungen in allen möglichen Längen in etwa 10-cm-Stufen, die dann entsprechend gebogen werden müssen. Dafür müsstest du am Auto die jeweiligen benötigten Längen ausmessen. Willkürlich z.B. https://auprotec.com/auto-teile/bremsenteile/bremsleitungen-fertig-geboerdelt?srsltid=AfmBOorBG-Gvvt-sj8_EETI0HEGOg7GrO45UBT1f86w8A561YMKAeGEV oder https://www.ebay.de/itm/281931079151?_ul=DE&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338897127&toolid=20006&_xiid=281931079151&var=585801279221&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1nROBmqtwRJGaMmEDTyucvQ28&customid=EAIaIQobChMI-8Sy0L2PjAMV9aaDBx3wpQ1AEAQYAyABEgImq_D_BwE%7C0AAAAADtppYe2fsZyaVG8s5TVv_KZ6AhYy%7CCj4KCAjwytS-BhAfEi4AIqpzHIHUrw6k9RamDWuuRty5SoEpFoa6ieNySDt96myOPkUz1qmiZp8qyVu5GgLuKw&gclid=EAIaIQobChMI-8Sy0L2PjAMV9aaDBx3wpQ1AEAQYAyABEgImq_D_BwE&gbraid=0AAAAADtppYe2fsZyaVG8s5TVv_KZ6AhYy&wbraid=Cj4KCAjwytS-BhAfEi4AIqpzHIHUrw6k9RamDWuuRty5SoEpFoa6ieNySDt96myOPkUz1qmiZp8qyVu5GgLuKw&gad_source=1

PN = Persönliche Nachricht, heißt jetzt "Direktnachricht" - die alte Bezeichnung ist aber irgendwe fest verankert. BTW Die Schaltfläche "Direktnachricht senden" finde ich immer irgendwie unglücklich ud missverständlich bezeichnet - "senden" heißt für mich immer, dass ich jetzt etwas abschicke - "verfassen" würde es besser beschreiben, dass sich hier nur ein Fenster zum Schreiben öffnet. Geht's nur mir so?

Kann ich für das baugleiche von Vigor genau so bestätigen. Ob es dauerhaftem Werkstatteinsatz gewachsen wäre, kann ich nicht beurteilen - aber zwei Autos hat es bei mir bereits problemlos mitgemacht. Sein Vorteil liegt gerade darin, dass man damit auch direkt am Auto auch bei sehr wenig Platz noch gut arbeiten kann.

Hat das Benzinpumpenrelais auch den Anschluss fürs Drehzahlsignal, das dem Ausschalten der Benzinpumpe bei stehendem Motor im Fall eines Unfalls dient? Wenn das fehlt bzw. verloren geht, könnte das das Problem erklären. Also Zündmodul (? - sorry, bei den 16V kenne ich mich nicht so gut aus) bzw. dessen sonstige Quelle prüfen sowie dessen Verkabelung zum Pumpenrelais.

Auch das wird vom Prüfer normalerweise nicht akzeptiert. Konservierung ja - aber transparent, so kenne ich das.

Oh, ein in mehrfacher Hinsicht besonderes Stück Auto! Ich bewundere euch für eueren spontanen Blindkauf - bei dem Preis aber auch nicht so "gefährlich". Ich drück jedenfalls die Daumen, dass er euch lange Freude macht. Ja. Auch wiederholtes beherztes Benutzen kann dauerhafte Besserung bringen. Blende zu lassen ;-) Türverkleidung ab, Schloss und Gestänge kontrollieren, schmieren. Gruß, patapaya

Radlager. Ich hab ebenso verzweifelt alles in der Peripherie der Achsaufhängung abgesucht, kontrolliert und teilweise erneuert und es dann zufällig gefunden beim Wechsel der Achsmanschette. Das Geräusch im Video entsteht beim Axialverschieben des Innenrings. Das Lager lief davon abgesehen unauffällig ohne Geräusche und war bei der "üblichen" Prüfung ohne Spiel - allerdings hab ich nie mit großer Kraft einfach axial am Rad gezogen und geschoben - dabei sollte man es feststellen können. https://www.youtube.com/watch?v=mGxtPyTMyec

Beim T7 sitzt der Sensor im Trionic-StG. Wenn der in mbar angezeigt wird, sind sowohl der Wert als auch dessen Konstanz doch passend. Kannst ja mal ins Hochgebirge fahren um zu schauen, ob er sich ändert, oder aufs nächste Sturmtief warten.

In der Werkstatt-Hilfeliste in der KB wirst du sicher fündig.

Kein Problem.

Da das Kofferraumlicht über DICE und TWICE läuft, könnte ich mir als einzige "normale" Erklärung eine Prgrmmiermöglichkeit per Tech2 vorstellen, sehe aber keinen Sinn darin. Ansonsten entweder Frickelei von einem Vorbesitzer oder ein Problem in einem der Steuergeräte oder Busfehler.

Aus dem Schaltplan im WIS werde ich wirklich nicht schlau. Laut Beschreibung kommt die Spannungsversorgung für die Lampe vom DICE. Der Schalter im Schloss meldet den Zustand ans TWICE, das dann über den Bus die Info ans DICE weitergibt. Es gibt einen Unterschied bei der Dauer, die die Lampe leuchtet abhängig von Zündung EIN/AUS, aber vom Lichtschalter ist da nicht die Rede.

In diese Stelle kann man auch von außen einen zweiten von diesen Stopfen einsetzen und mit einer Haltelasche sichern, die in dem Gewinde angeschraubt wird, das sich darunter befindet und sonst der Befestigung des Verteilers dient. Ggf. mit etwas Dichtmittel einsetzen (war bei meinem jedoch nicht nötig). So ist es bei mir dauerhaft dicht.

Wenn Undichtigkeiten einer beschädigten ZKD auf diese Weise nicht behoben werden, tut Öl im Wasser oder Wasser im Öl ebenso wenig gut wie Wasser im Brennraum oder Abgase im Kühlwasser. Tatsächlich hab ich an meinem 9-5I nach der offiziellen Saab-Anweisung ebenfalls die Schrauben nachgezogen und damit Erfolg gehabt, v.a. die vorne links war dabei merklich locker. Beim ZKD-Tausch 90 Tkm später gab es hier keine großen Auffälligkeiten außer einer Kavität im Block bei einem Wasserkanal, von der ich nicht sagen kann, ob sie mit den lockeren ZK-Schrauben oder deren Nachziehen in einem ursächlichen Zusammenhang stand. Dass dabei, wenn korrekt ausgeführt, eine Schraube abreißt, befürchte ich eher nicht - kann es aber auch nicht ausschließen. Wenn man neue Schrauben verwendet, ist das jedenfalls auszuschließen, und das oben beschriebene Vorgehen halte ich für "sachgerecht", außer dass die genannte Anzugsanweisung nicht korrekt ist - hierfür ins WHB schauen! Und wie Erik schrieb, wenn es nicht funktioniert, war die Investition überschaubar (was kostet gerade ein Satz Schrauben?), die Kopfrevision bleibt dann ja immer noch.

Scheint ja hier funktioniert zu haben. Ich gehe aber davon aus, dass so eine Dichtung irgendwann auch einfach "verbraucht" sein dürfte, und dass eine mehr oder weniger lange bestehnde Undichtigkeit die Sache nicht besser macht. Ich denke, es kommt auf das Auto, die Erwartungen an seine weitere Laufleistung und die eigene Bereitschaft an, hier evtl. vergeblich in neue Schrauben und Arbeitszeit investiert zu haben und dann doch den Kopf abnehmen zu müssen. Bei einem guten Auto, das noch lange bleiben soll, würde ich nicht rumspielen (um nicht pfuschen zu sagen) und evtl. Folgeschäden riskieren - bei einer Grotte, die die nächste HU noch überstehen soll, kann man es probieren.

Ah ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Dann könnte sowas weiterhelfen? Maße kannst du von deinem Teil ja abnehmen und vergleichen. https://www.autoteile-plauen.de/artikel-2078.htm

Kann man die Anschlüsse nicht aus dem defekten Teil heraustrennen und mit einem geeigneten neuen Schlauch wiederverwenden?

Volle Zustimmung zu den vorherigen Anmerkungen auch von der Moderation. Unsere Foren werden so gut gelesen, dass keine (!) Frage entgeht, und wer Hilfestellung geben kann, der antwortet - in welchem Thread auch immer, das ist ziemlich egal, solange der Betreff halbwegs zutreffend ist. Die gleiche Frage in mehreren Threads zu stellen, ist also keineswegs hilfreich, sondern anstatt zu mehr Antworten führt es nur zu unnötiger Verwirrung, wenn sich die Antworten auf verschiedene Threads verteilen, wo keiner weiß, was jemand im anderen geantwortet hat. Also bitte: keine Crossposts, so wie es auch in unseren Forenregeln zu lesen ist! Danke.

Im Zweifel hilft ein Tropfen mit dem Finger auf die Zunge zu unterscheiden zwischen Kondens- und Kühlwasser - aber hier könnte die Diagnose von DeiMudda zuzutreffen. Leider, denn dessen Demontage ist nicht ganz einfach. Allerdings muss es nicht der WT selbst sein, es können auch die ausgehärteten Dichtungen der Anschlüsse sein - so bei meinem 900II kürzlich erst. Einen Ersatz für den WT würde ich daher erst kaufen, wenn die Diagnose gesichert ist und ansonsten erstmal einen Satz O-Ringe besorgen, z.B. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/waermetauscher/dichtring-waermetauscher/1042975/ und schauen. Mit ein wenig Einfallsreichtum kann man den WT auch einem vorsichten Druck(verlust)test unterziehen.