patapaya

Ein Anlasseraus- und -einbau. Ob du den vorhandenen revidierst oder einen neuen/überholten verbaust, liegt in deinem Ermessen.

Wenn ich mich richtig erinnere, finden sich auf den letzten 20 Seiten aber die Belegungen der Sicherungen? Die allerdings auch direkt auf dem Kasten stehen. Wenn dir eine pdf in Englisch reicht, schreib mir ne PN, die hätte ich von 1996 da.

Die google-Suche ist doch voll mit Ergebnissen... https://www.google.com/search?q=leitlack+silber&oq=leitla&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgEEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDINCAkQLhivARjHARiABDIHCAoQABiABDIJCAsQLhgKGIAEMgcIDBAAGIAEMgcIDRAAGIAEMgcIDhAAGIAE0gEIOTg2MmowajeoAhSwAgE&client=tablet-android-samsung-ss&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&chrome_dse_attribution=1 z.B. https://www.ebay.de/itm/186231596884?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item

Ein Wackelkontakt in der elektrischen Betätigung des FH ist ja wohl auszuschließen, wenn die Scheibe so schlagartig verschwunden ist. Kann das Zahnsegment irgendwie neben das Motorritzel geraten sein und so den Halt verloren haben?

Schön, wie du über deinen 9-3 schreibst - so soll es sein! Genieße sie weiter, deine Lieblingsautos, und wenn du den 9k abstößt, wäre das verständlich.

Mehr als 500 € muss man dafür keinesfalls ausgeben: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorsteuerung/kettenspannung-fuehrung/steuerkettensatz-gross-fuer-nockenwellen-ausgleichswellen/1012233/ Hier wäre dann alles dabei, was man braucht (einschl. Dichtmittel, VDD-Dichtung). Ob man den Spanner der AGW- Kette mit ersetzt, ist Ansichtssache - ich hab es gemacht. Ob auch eine bessere Qualität der Teile für den höheren Preis verantwortlich ist, kann ich auf Grund mangelnder Erfahrung nicht beurteilen.

Nein, der Motor muss für die Kupplung nicht raus, das geht so. Wenn du allerdings am Motor mehr machen willst, kann das Herausnehmen des kompletten Antriebs eine sinnvolle Alternative sein. Kettensatz von Skandix oder Schwedenteile ist. ok.

Das ist wirklich eine Arbeit für trübe Herbsttage. Viel Erfolg beim Klöppeln!

Habs hier mal zusammengelegt.

Problematisch kann nur sein, wenn die originale Schraube mit fixierter U-Scheibe nicht mehr vorhanden ist, dass diese beim Montieren leicht unter die Lasche rutscht, das kann beim Einsetzen etwas fummelig werden, zugleich die seitlichen Nasen in die richtige Position zu bringen und die Scheibe über der Lasche zu halten. Möglicherweise redet ihr von dieser Klemme Nr. 7, die offenbar erst später ab 1997 hinzugefügt wurde, oder wo gehört die hin? Skandix schreibt was von Kühlergrill...

Ein gebrauchter Valeo, dürfte also original für den 9-3I sein: https://www.ebay.de/itm/364305034140?_skw=Saab&itmmeta=01JDVQADBGM5HH3ZP83X1FBK4C&hash=item54d245ab9c%3Ag%3A-CIAAOSwRBdkjEuH&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4Mxmj%2BiGvOveHXEBClPb29g5ghm1%2BxRK8qUstlkdvECGCkvCkvaGvxYyIdwZ4VI6XRdPsWn1YcKyXhKu7E6hCcBreosq%2FzKvXzDPsNxABZFgXbXVAgjWk0qGie68GCW53TDFp7uh%2BNYqtFww3S1wYIh07RUjYe3zFcUsWiJ2m6Qgk3XaFSxIxsN%2BCMyUxqn1SnXvzAC1lSlGBQvdFKGcQcRWIAT7KdTm9Tc0c%2BecASFu1%2BoFvDttST5JQkeFQ%2BfjeBEFAOgplAh2%2B1YlGMrQxYPSIy0CV6E2vWU7mpJaY4qY%7Ctkp%3ABFBM9NWp9-5k&fits=ake%3ASaab Vielleicht war der bei dir zuvor verbaute mit dem geschlossenen Auge ein abweichender Nachbau?

Anders beim 9-3I als beim 900II? Teilenummern sind ja unterschiedlich.

Genau so ist das.

Ich weiß nicht, von welchem Mittel du da konkret sprichst - für Kovermi jedenfalls wird genau das zurückgewiesen: Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Wichtig, nochmal, gut entfetten und sparsam arbeiten. Wenn es bei mir mal Probleme mit der Haftung der Deckbeschichtung gab, dann an Stellen, wo am Rand mal unbemerkt dickere Tropfen abgelaufen und angetrocknet waren. Auf den behandelten Rostflächen dagegen noch nie.

Au weia.

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Die Beschichtung mit einem Lack ist ja selbst nicht nur Optik, sondern (Rost)Schutz, und eine gute Rostschutzgrundierung ist da durchaus in der Lage das Blech zuverlässig und langfristig vor neuem Rost zu schützen. Bei Grundierungen bin ich inzwischen bei den EP-Grundierungen (z.B. von Rostio) angelangt, die eine gute Isolierung vor Feuchtigkeit bieten und heute nicht mehr so empfindlich sind für langsame und unvollständige Durchtrocknung (gerade bei dickeren Schichten) wie noch vor einiger Zeit und so auch für eine schnelle Ausbesserung zwischendurch geeignet. Und wenn du vor Restrost in Poren Angst hast, dann empfehle ich Penetriermittel, darunter rostet so schnell nichts wieder hoch. Wenn es nicht so ewig zum Trocknen bräuchte und daher erst mit großem Zeitabstand überlackiert werden kann und weil ich keine Lust habe, mit einem gelbgefleckten U-Boden rumzufahren, verwende ich es nicht so oft. Kovermi bietet ebenfalls die Möglichkeit, noch am selben Tag weiterzuarbeiten, und es ist so schön dünnflüssig, dass man es auch in Falze und Dopplungen laufen lassen kann. Wie gesagt, möglichst gute Fettfreiheit ist für optimale Wirkung wichtig - daher versuche ich das provisorische Fetten von Roststellen von vornherein nach Möglichkeit schon zu vermeiden, um einem späteren Lackaufbau nicht unnötige Probleme zu bereiten. Und wenn man keinen gummiartigen U-Bodenschutz drüber zieht, unter dem es wirklich Ewigkeiten lang unbemerkt vor sich hin rosten kann, dann erkennt man auch an so behandelten Stellen evtl. neuen Rost frühzeitig. Klar macht es mehr Aufwand als einfach nur Fett draufzusprühen, aber es ist doch nachhaltiger (und optisch ansprechender). Aber klar, pures Fett ist selbstverständlich allemal wesentlich besser als den U-Boden völlig unversorgt zu lassen und sich nach einigen Jahren über Durchrostungen zu wundern. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben, und beileibe will ich niemanden bekehren, sondern nur Argumente und Erfahrungen für ein alternatives Vorgehen zum puren Fett aufzeigen.

Mein Vorgehen und meine (gute) Erfahrung sind da etwas anders und auch zuvor hier so beschrieben: Nach bestmöglicher mechanischer Entrostung ein Rostumwandler, z.B. Kovermi, darauf Lackaufbau, am UB bevorzugt mit Brantho Korrux. Und darauf kommt das Fett. Keinesfalls UB-Schutz. Wo du den Nachteil einer Beschichtung siehst, erschließt sich mir nicht wirklich, zumal du den Rost ja schon umgewandelt hast. Grundsätzlich hat du Recht, dass das Fett auch direkt auf dem Rost die fortschreitende Korrosion verzögert, und "quick and dirty" zwischendurch mach ich das auch mal, aber an vielen Stellen des Unterbodens hält es dafür einfach nicht dauerhaft genug dem Beschuss durch Wasser und Straßendreck stand und ist zu schnell abgewaschen, als dass es für eine ganze Saison ausreichenden Schutz bietet. Die mit Kovermi und BK behandelten Stellen am Unterboden bleiben langfristig rostfrei, und evtl. nachwachsenden Rost z.B. an Falzen und Dopplungen, erkennt man gut und früh, um sie rechtzeitig nachbehandeln zu können. Als wichtigster Punkt vor der Anwendung hat sich (auch den Empfehlungen des Herstellers folgend) das möglichst gründliche Entfetten der zu behandelnden Partien erwiesen. Willst du trotzdem partout keine Lackbeschichtung, würde ich vor dem FF Owatrol verwenden.

Da hast du ja schon einiges an ihm absolviert - gut so! Also weiter so und viel Freude mit ihm. Und mit uns.

Tja, aber *wenn* du sie mal rausgenommen hattest, und sei es nur aus Neugier, wie weit man durch sie hindurch etwas ausrichten kann, *dann* wird's lustig. Also lass sie besser auch weiterhin drin ;-)

Ich hab das WIS gerade nicht parat, aber in der Abbildung zum Kühlsystem scheint es sich links oben um ein Refraktometer handeln zu sollen, wohl als Hinweis, den Frostschutzgehalt zu prüfen? Mit Tech2 ist es doch einfach, die angezeigte Kühlwassertemperatur auf Plausibilität zu prüfen, ggf. den Senser erneuern bzw. die Verkabelung prüfen. "Perimeter" nennt das WIS den F-förmigen Doppelstutzen auf dem Ansaugkrümmer links der DK für den Anschluss der U-Druckschläuche für das Turbo-Bypass-Magnetventil und den BDR:

Das denke ich nicht, René, denn üblicherweise ist die Luftmenge, die für die Funktion eines Gerätes erforderlich ist, entscheidend. Ob die aus dem laufenden und entsprechend leistungsfähigen Kompressor oder einem entsprechend großen Speicher kommt, ist zunächst egal, und die Größe des Behälters entscheidet nur darüber, wie oft und wie lange der Kompressor eingeschaltet wird (und ob er das dauerhaft erträgt). Aber sicher kann man Arbeiten, die einen großen Luftbedarf nur kurzeitig benötigen, auch mit einem großen Behälter an einem kleinen Kompressor realisieren - bei einem Reifenmontagegerät dürfte das funktionieren, aber bei längerdauernden Arbeiten gerät auch das System dann an seine Grenzen. Ich nutze den Scheppach HC53dc, das ist für mich der mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für den Hobbybereich mit >400 l/min Ansaugleistung und 50 l-Kessel für unter 250 €. Der macht alles was man/ich in der Werkstatt nutzt (nein, ein Reifenmontiergerät hab ich aber nicht).

Das ist immer so, quasi ein Naturgesetz...!

Aber 100 l/min sind ja nun wirklich nicht die Welt, selbst wenn es die Abgabeleistung sein sollte, kommt da schon (m)ein kleiner tragbarer ran, ähnlich diesem: https://www.ebay.de/itm/386208474182?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=386208474182&targetid=2381626844604&device=c&mktype=pla&googleloc=9068185&poi=&campaignid=21674357977&mkgroupid=167855164998&rlsatarget=pla-2381626844604&abcId=10011854&merchantid=7399362&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAgJa6BhCOARIsAMiL7V_bMNf3P9xd-5GCykX3jMSVU_8jfcwW0gMTuFtzaFsqHfcn52L7RIsaAqdtEALw_wcB Und mit dem hab ich schon stundenlang lackiert! Da denke ich mal, dass der vorhandene damit klarkommen sollte.

Was auch "Aftermarket" bedeutet... https://www.jendvandenbosch.nl/nieuwe-motorsteun-links-achter-saab-9-5-bouwjaar-2002-tm-2010-motorcodes-d308l-d223l-en-z19dth-org-nr-5237219.html