patapaya

Der schwarz-schmodderige Belag auf der Dichtung zeigt sie doch an.

Na, die Verbindung zwischen Brennraum und Kühlwasserkanälen ist auf den Fotos ja gut zu erkennen. Das Kühlsytem wirst du gründlichst spülen müssen. Wie das bei demontiertem Kopf vonstatten gehen soll, hab ich grad keine Idee, und durch einen revidierten Kopf will man den Schmodder ja nicht durchschicken.

Auch von mir Danke für die Rückmeldung, verbunden mit der Frage, um welche Kerzen es sich handelt, ob an ihnen ein Fehler erkennbar ist und wie hoch deine jährliche Fahrleistung ist, denn du schriebst ja, dass die aktuellen nur 2 Jahre alt sind, und für normalen Verschleiß müsstest du schon an die 20Tkm im Jahr fahren.

Ja.

PS Den Drucksensor kann man natürlich auch prüfen, das WIS enthält eine Tabelle mit Spannungswerten, die bestimmten Drücken zugeordnet sind. Wenn du also eine entsprechend fein skalierbare Druckluftquelle (z.B. Mityvac o.ä.) zur Verfügung hast, kannst du ihn auch prüfen, bevor du ihn auf Verdacht austauschst.

Der Fehler sagt ja primär, dass an dem Sensor kein Ladedruck erkannt wird. Das kann grundsätzlich 3 Ursachen haben: 1. der Lader kann keinen Druck erzeugen 2. der er Druck geht irgendwo verloren 3. Der Sensor (oder seine Verkabelung zum StG) funktioniert nicht richtig. Wenn stimmt, was dein OBD sagt, dass zwischenzeitlich Druck"spitzen" erkannt werden, würde das gegen 1. sprechen (wobei 0,95 barr für einen ungetunten Motor zu viel wären), könnte aber zu einem großen Luftleck passen. Dann solltest du prüfen, ob es in der Luftführung zwischen Lader und DK Lecks an den dicken Schläuchen oder am LLK gibt - am einfachsten und effizientesten geht das mit einem Nebelerzeuger. Wenn beides i.O. ist, also der Turbo an sich eigentlich normal funktioniert und ein Luftleck definitiv ausgeschlossen ist, dann könnte noch ein zugesetzter Kat den Abgasstrom so verringern, dass er für deinen effektiven Antrieb des Laders nicht mehr ausreicht, und der Rückstau des Abgases tut sein übriges, die Leistung zu vermindern. Theoretisch (ob in der Praxis auch vorkommend, entzieht sich meiner Erfahrung) könnte natürlich auch ein verstopfter MSD oder ESD Schuld sein. Bei meinem kamen dazu noch vermehrte Fehlzündungen auf (nur!) 2 Zylindern - allerdings ohne entsprechenden Fehlercode, und auch die P1105 gab es bei meinem nicht. Das hängt wohl davon ab, wie sehr der Kat verschmolzen ist und er den Abgasstrom behindert. Und natürlich kann auch der Sensor selbst (oder seine Verkabelung) einfach defekt sein. Ob es für dich einfacher ist, diesen (testweise) durch einen anderen/neuen zu ersetzen oder erst die anderen möglichen Fehler auszuschließen, musst du selbst entscheiden. Wo bist du zu Hause? Wenn das in der Nähe von HRO wäre, könnte ich dir z.B. einen Sensor zum Testen zur Verfügung stellen.

Schau mal 3 Beiträge weiter oben... ;-)

Ob das alles war, kann ich dir auch nicht sagen, aber merklich ist es, wenn das Ventil defekt ist. Erstmal bekannte Fehler abarbeiten und dann schauen, was noch bleibt.

Das Thema hatten wir schon wiederholt, ich hab es mal in einen der Threads verschoben, wo du die passende Antwort findest.

Gibt es z.B. bei Skandix, sonst mit Metallventil ersetzen. Willkürlich z.B. https://www.ebay.de/itm/316298043948?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&var=614931369756&google_free_listing_action=view_item&gQT=1 Aus dem Kopf weiß ich aber nicht, ob der dort angegeben Öffnungsdruck von 0,2 bar für die KGE ausreicht. Das hatten wir hier an anderer Stelle aber schon diskutiert.

Ach, hier hab ich es doch:

Das Ventil Nr. kannst doch ganz einfach mittelds Durchpusten/Saugen prüfen. Wenn das den Druck von der DK zum Ventildeckel/Kurbelgehäuse durchlässt, geht dort Ladedruck verloren. Typisch und nicht selten wäre auch ein Problem am APC-Ventil - hier nochmal genau die Zuordung und Intakteit aller Schläuche prüfen. Auch eine ausghängte Wastegatestange macht aus dem Turbo quasi einen Sauger. Das ist das, was du zuerst prüfen solltest. Für die anderen Ventile kann ich dir am Abend ein Schema posten.

Ich hab die Brücke bisher nur am ausgebauten Motor montiert, aber ich erwarte beim Ansetzen und Positionieren der Dichtung keine allzugroßen Probleme. Wenn die erste, gut zugängliche Schraube angesetzt ist, sollte sich für die zweite die Dichtung gut ausrichten lassen - und spätestens dann sitzt sie ja wo sie soll. Aber Achtung, auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag, als wäre die Dichtfläche symmetrisch, ist sie es nicht: Die beschriftete Fläche der Dichtung gehört also an den Kopf.

Ansaugkrümmer: 22 Nm

Eine separate Anleitung für die Ansaugbrücke und ihre Dichtung gibt es nicht. Aber eigentlich gibt es nicht viele Fallen und Probleme, wenn man nacheinander wegschraubt, was im Weg ist. Tricky kann das Abziehen der Einspritzleiste sein, weil die Düsen sehr fest in der Ansauggbrücke stecken können - aber das kann man auch an der ausgebauten Brücke machen, wenn überhaupt nötig. Ich würde aber wenigstens mal das Haarlineal auf den Flansch legen, um ihn auf Planheit zu prüfen. Zum Trennen der Benzinleitungen braucht man z.B. so ein Werkzeug: Unter der Ansaugbrücke gibt es eine Stütze - deren obere Schraube ist geschlitzt, so dass man sie nicht rausdrehen, sondern nur lösen muss, ebenso wie diese hinten an der Konsole des Kabelbaums: Alles andere ist Fleiß- und z.T. Fummelkram - ein Vorrat verschiedener Schraubenschlüssel ist ratsam. Und so kann dann die ganze Ansaubbrücke samt DK rausgenommen werden:

Im "Konto" kann man einstellen, ob man DN erhalten will und von wem:

Beschreibungen sind ja immer so eine Sache, aber Fuel Cut ist ein harter Schlag, den ich jedenfalls niemals auf die Idee kommen würde als "Ruckeln" zu beschreiben. Zumal es blöd ist, wenn im selben Thread (so sehr es sonst erwünscht ist, nicht den zigsten zum gleichen Thema zu eröffnen) *zeitgleich* zwei aktuelle unterschiedliche Probleme abgehandelt werden - das kann nur zu Verwirrung führen. Bei [mention=11468]FFM90[/mention] ist es ein gechiptes reines Benzinauto (Gas jedenfalls nicht erwähnt) mit Automatik, das *oberhalb* von 110 km/h nur im Sportmodus "ruckelt". Bei @tejay dagegen ist es ein Gasauto, bei dem noch unklar ist, ob das Problem nur auf Gas oder nur auf Benzin oder auf beidem auftitt, und ob es ein Automatik oder Schalter ist, und der ruckelt *nur* zwischen 2000 und 3000 U/min und nur bei voller Beschleunigung. Vielleicht daher am besten dazu schreiben, auf welches der beiden Autos sich eine Antwort bezieht.

Herrlich, solche Geschichten sind immer wieder schön. Viel Freude dann wieder an und mit ihm! Gruß, patapaya

Bis 2001 ist es separat tauschbar - danach komplett mit Nabe.

?? Die muss aus sein, erst dann ist die Wegfahrsperre deaktiviert.

Schön, dass wieder alles funktioniert. Doch dann müssen noch mehr Dinge nicht funktioniert haben als nur Fensteheber und Scheibenwischer, wovon nie die Rede war.

Bei den Einspritzdüsen vielleicht? Mal die des 2. Zylinders auf eine andere Position setzen und schauen, ob die Fehlzündungen dorthin mitwandern.

Bei der Servoleitung meines 9-5 habe ich eine solche Verbindung verwendet, die meines Wissens auch dort nicht zulässig ist (Wo findet man sowas eigentlich ursprünglich festgelegt und geschrieben? So ein Hörensagen ist ja nicht immer gesichertes Wissen.) und die dort seit vielen Jahren problemlos ihren Dienst verrichtet. Aber schon rein gefühlsmäßig würde ich sie an den deutlich dünneren Bremsleitungen nicht einsetzen, selbst wenn sie zulässig wären.

Na dann los, erstmal Bremsflüssigkeit wechseln und gründlich entlüften.

edit Merkwürdigerweise wird diese Art der Verbindung aber auch auf der von mir geschätzten und oft genutzten Seite von autoteile-plauen.de als "zulässig" bezeichnet: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-2382.htm?a=all Hat sich da evtl. was geändert...?