RainerW

Die linke Klappe wird nur durch 2 Kunstoffachsen oben und unten geführt. Wie sich das so verklemmen kann, dass nichts mehr geht, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du mit einem Schraubenzieher zwischen Rahmen und den beweglichen Teil der Klappe gehst, kannst du die Klappe einfach aushebeln. Hab es grade mit einer alten Armatur probiert. Ging total problemlos. Aufgrund der Kälte würde ich dir raten, mach das nur vorgeheizt. Der Kunststoff könnte bei der Kälte etwas empfindlich sein und evtl. brechen.

Geht tatsächlich nur nach vorne raus. Was ist denn kaputt? Die Lüftungsklappen, z. B. lassen sich auch so entfernen, bzw. wechseln.

Kann ich nur zustimmen. Eine neu gekaufte Lötspitze sollte man als Rohlings sehen und dem jeweiligen Verwendungszweck anpassen. Für Elektronik etwas anspitzen, aber nicht die Spitze schärfen, sondern etwas abrunden und immer mit Lötzinn "einbrennen". Sie würde sonst verbrennen, sich zu schnell abnutzen.

Was hat so eine gute alte Weller Lötstation für Elektronik??? 50 VA und das sollten dann ca. 25-35 reale Watt sein. Die sind aber auch temp.-geregelt. Jetzt kann man noch über die Lötspitzen diskutieren. Wenn ICs im Spiel sind, sollte die dünn sein. So ein ungeregelter 40W-Kolben aus dem Baumarkt, der killt ein IC aber ganz schnell oder löst die Leiterbahnen ab.

Das mit Sikaflex hat wunderbar funktioniert. Das Banane-Stückchen hab ich voher über die Nacht eingespannt und in die andere Richtung zart gebogen. Ja, das Problem ist wohl, eine Seite des Holzes ist lackiert, die andere Seite unbehandelt. So entstehen da Spannungen, die verstärkt werden, wenn der Kleber auf der Rückseite altert und das Holz ungechützt "atmen" kann.

Büder im Geiste, Danke für die Bestätigung:top:

Hallo Gemeinde, Heute mal die Armaturblende des Weißen entfernt. Das Holz löst sich an so mancher Stelle, ein kleiner Bruch des Holzes oberhalb des Radioschachtes muss auch endlich mal schön gemacht werden. Er stand ja mit dem gebrochenen Holz viele Jahre rum. Das hatte zur Folge, dass sich dieser dünne, gebrochene Holzstreifen wie eine Banane gewölbt hat. Ich brauch nun einen Kleber, der richtig Kraft hat. Ich hab das vor einem Jahr mal mit 2K-Epoxi-Kleber geklebt, was kein gutes Ergebnis brachte. Nach ein paar Wochen hob sich das Holz wieder ab. Die glatte Kunststofffläche des Trägers und die doch recht "schmierige" Rückseite des Holzes haben den Kleber nicht gut angenommen. Soll man einfach den guten alten Pattex nehmen, oder was auf PU-Basis??? Ich denke über Sikaflex 221 nach, da das auf Kunststoff recht gut haftet. Vielleicht hat einer von euch ja den Tipp des Tages!!!! Frohes Fest, Grüße Rainer

Trend-Farbe hin oder her.... Weiß ist einfach schön am Saab 901 (ich geb es ja zu, bin selbst nicht gans objektiv). Es gibt ja Leute, die behaupten, dass Schwarz überbewertet wird ;-). Ich freu mich über jeden Weißen. Allzeit gute Fahrt und viel viel Freude. Ich behaupte ja, das Weiß zwingt einen förmlich zur Pflege. Er ist bei Dir bestimmt in sehr sehr guten Händen. Grüße, Rainer

Wer hilft mir bei der Finazierung eines Schwiegermutternsprengers. Grad vor Weihnachten ist das Thehma immer wieder brandaktuell. Falls wieder aufladbar, könnte man das Werkzeug im Forum durchreichen.

Warum nur kein einziges Bild vom Motor. Schade!!!

Nicht ganz so bieder, nicht ganz so Alltag. Man kann (sollte) über alles diskutieren dürfen. http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-aero-quattro,-allrad-viertel-meile,-582-ps,-2,3-turbo/389128544-216-5768?utm_source=criteo&utm_medium=retargeting-verticals_auto&utm_content=non-converters&utm_campaign=Criteo-2014_02_auto_retargeting

Sorry, Verständnis-Problem. Dachte immer, dass Momm-Momm-Momm kommt durch die Krümmerarchitektur. Ich weiß nun nicht, was ich für einen Auspuff drunter habe, ist auch schon ca. 12 Jahre alt und dazu hab ich noch den Original-Kat drunter. Nach Wiederbelebung hatte ich ein ordentliches Saab-Blubbern. Nach einiger Zeit habe ich dann festgestellt, dass das Endrohr nicht sauber augesteckt und undicht war. Als ich diesen "Fehler" beseitigt habe, war das Momm-Momm-Momm nur noch recht armseelig. Mich hat echt erstaunt, was für eine Dämpfungswirkung NUR dieses Endrohr hat.

Die Oma, deren Dellen repariert wurden, gibt es wohl dazu, da Sie erwähnt wurde. Ansonsten ist der Preis nicht zu erklären. Oder?

ja, auch das. Finde den Preis für einen Sedan-Fan dennoch interessant. Okay, Transport, neue Papiere.... aber wohl alles machbar.

So wie ich das verstehe, seit 87 stillgelegt und erst 65.000 km auf der Uhr und das Ganze für 1.500 Euro..... nicht schlecht. http://www.kijiji.it/annunci/auto/asti-annunci-asti/totalmente-da-ricondizionare/8494504

Stellt sich eigentlich die Frage mit dem Gummitausch? Die Alt-Gummis sind doch in der Regel noch wunderbar erhalten. Sie halten bestimmt länger als der Aftermaket-Schrott, der zur Zeit auf dem Markt erfügbar ist. Ich hab zumindest noch keinen spröden Alt-Gummi gesehen. Ordentlich reinigen, was schon recht mühsam werden kann, mit Glycerin pflegen und wieder verwenden. In der Innenstruktur sind Ablaufkanäle, die durch Umwelt-Dreck zugesetzt werden. Das muss halt alles ordentlich gesäubert werden. Hab meine Scheibe im Frühjahr tauschen lassen, hält mit dem Alt-Gummi wunderbar dicht. Was mir sehr aufgefallen ist. Die momentan verfügbaren Scheiben mit Bronze-Tönung sind schwächer getönt als die Originalen.

Zur Erinnerung: Erlanger Saab Stammtisch Freitag, den 27. November 2015 Wir treffen uns 20.00 Uhr in der Gaststätte "Kugler-Wirt" Dorfstraße 3., 91077 Großenbuch 2 km von Neunkichen am Brand entfernt.

Ich hab ein Rot-Orange von Dupli Color Super Therm verwendet, RAL-Nr. hab ich grad nicht bei der Hand. Aber bei den Motorenlacken gibt es nicht so eine große Auswahl. Hübsch so ein neuer Motor

Die Sattler, zuminest meiner, hat keine Sorge um seine Arbeitsqualität. Sie sehen aber die olle Pappe. Der wird wenig Kontaktkleber lässt man doch beiseitig ablüften, bis fast trocken. Wenn er einseitig aufgetragen wird, was dann? Ablüften macht doch keinen Sinn, denke ich. Und direkt nach dem Auftragen macht doch auch keinen Sinn. Wie haftet dann der Stoff im Bereich der Wölbungen? Steh ich jetzt auf der Leitung?

Leicht versetzt zur Nut aufsetzen, der erste Klipp geht noch drüber, für den zweiten ist der Abstand dann zu hoch, weil die Kappe zur Seite kippt. Wenn man den Klipp dann mit aller Gewalt drauf presst, dann bricht das genau an der Stelle. Der Klipp sitzt nicht mittig in der Nut, weil verdreht. Er sitzt an der Außenkante der Kappe, siehe Bruchstelle. Die Fuhre funktioniert dann natürlich nicht und in der Regel merkt man den Fehler dann auch, korrigiert, es ist dann aber schon zu spät. Der Wagen springt nach Korrektur auch an, bis der Riss nach einiger Zeit Wirkung zeigt.

Rotkäppchen halten was aus. Kommen sogar durch den Wolf gedreht knitterfrei wieder zum Vorschein ;-)

Das passiert vermutlich, weil die Kappe zu Anfang noch trocken ist. Durch Temp-Unterschiede zieht sie Feuchtigkeit und schon funkts nicht mehr so kontrolliert.

Sorry, ich schon wieder, kann leider nicht anders. Ich habe das vor 2 Jahren gemeinsam mit einem befreundeten Sattler gemacht, durfte den ganzen Prozess begleiten, teils selbst Hand anlegen und hab von ihm auch jede Menge Infos bekommen. Seine Erklärung zu dem Thema, kam auch hier schon häufiger hoch. Die Kaschierung sorgt für Dämmung. Ohne Dämmung wird es aber mal so richtig laut unter dem Blechdach. Das sollte ja so stimmen. Pinselt man kaschierten Stoff zu beherzt ein, dann saugt sich der Kleber in die Kaschierung. Presst man dann den Stoff auf die "Pappe", wird die durchtränkte Kaschierung zusammengepresst und kann sich nicht mehr vertikal ausdehnen. Das Ende vom Lied? Es entstehen Dellen im Himmel. Ein Sattler hat den Kleber in der Sprühpistole und benetzt damit die Kaschierung. Viel hilft nicht immer viel!!! Auch wenn da optisch wenig Kleber auf der Oberfläche zu sehen ist, ist das bestimmt genug. Wie das mit Pinsel gehen soll? Keine Ahnung. Ich würde da ganz vorsichtig vorgehen, wenn ich nichts anderes hätte als einen Pinsel. Es reicht vollkommen, wenn die oberen Poren benetzt sind. Vielleicht noch der Tipp mit dem Backpapier. Bekommt der vorgeleimte Stoff einmal Kontakt, wars das. Daher ist es ein guter Trick, wenn man Stellen, die noch nicht dran sind, mit Backpapier abdeckt und es langsam wegschiebt, wenn das Bekleben fortschreitet. Das fand ich wirklich hilfreich.

Ich hab sowas überhaupt noch nicht gesehen, schon witzig... beschnitten? Für den dortigen "Kulturkreis" würde ich sagen. Aufs äußerste ausgereizt. Erst wieder von München zurück erlebt. Da fahren einige Mietwägen Richtung Norden auf der A9, mit 90 km/h auf der mittleren Spur. Am Steuer, jedes Mal Menschen asiatischer Herkunft, schweißgebadet, mit den Zähnen beißend am Lenkrad und mit nervösen Blicken in den Rückspiegel. Auf der rechten Spur hupen sich die LKWs vorbei, auf der linken Spur vogelzeigende Mitbürger und siehe da.... ist man erst mal vorbei, fließt der Verkehr wieder.

Wie viele Himmel hast du schon gemacht? Vor- und Nachteile der Bezüge muss man einbeziehen. Ich denke, das darf man nicht so über einen Kamm scheren. Auch ist jeder Punkt den du anführst widerlegbar, bzw. einschränkbar. zu a) wenn man es genau nimmt, ist das Aufsprühen die prof. Methode. Da saugt nichts. An der C-Säule hab ich gepinselt. Dort hat der Schaumstoff auch nicht gesaugt. zu b) mein verwendeter Stoff hat sich prima dehnen lassen. Denke, da gibt es Unterschiede. Falten Fehlanzeige. zu c) ist eben original und man hat den Schaumstoff um maximale Geräuschdemmung zu erzielen. Und wenn das Ding in 10 Jahren wieder runterkommt, was solls. Bis dahin hab ich genug Nerven gesammelt, um das wieder in Angriff zu nehmen. Mal ganz davon abgesehen, dass man heute noch nicht abschätzen kann, was der Rest nach 10 Jahren noch taugt, einschließlich meiner Person.