opelmichl

Unterfahrschutz abbauen, obere Motorabdeckung weg. Das sind die Mindestanforderungen, wenn man 3.0TID fährt.

Du kommst an alle Lager ran. Sind aber nur 5 Hauptlager.

Mach gleich alle Lager. Ölpumpe kontrollieren, ggfls. erneuern. Geht ja schnell. Sieb/Wanne/Rohre reinigen, evtl. danach 2x Ölwechsel. Ich verwende 10W40 an allen Saab-Benzin-Motoren. Es gibt aber viele hier im Forum, die auf 5W und 0W schwören. Öl kostet 16,- für 5 Liter, der Filter 6,- Euro, Lagerschalen Haupt- und Pleuellager zusammen ca. 130,-. Alles ohne Ölpumpe max. 200,- Euro. Das würde ich schon investieren.

Pleuellager lassen sich ohne Probleme im eingebauten Zustand tauschen. Kosten ca. 60 Euro. Die Hauptlager gehen auch im eingebauten Zustand zu tauschen. Kettenspanner ausschrauben, damit keine Belastung an der Kurbelwelle ist. Der Spanner der Ausgleichswellenkette, kann man leider nicht ohne Weiteres lockern. Keilrippenriemen abnehmen (entlastet ebenfalls die Kurbelwelle). Riemenscheibe am besten abziehen, um den Kurbelwellendichtring nicht zu beschädigen. Getriebeseitig geht das allerdings nicht. Hauptlagerschalen lösen, mit alter Lagerschale gegenüber der "Nut-Seite" die ober Schale herausdrücken, durch eindrehen der alten Lagerschale. Wenn die obere Schale etwas herauskommt, mit Zange, Schraubenzieher o.ä. ganz herausdrehen. Vorsicht!!! Kurbelwelle und Lagerböcke usw. nicht beschädigen. Keine Gewalt einsetzen! Evtl. vorsichtig die Kurbelwelle nach unten drücken (Montiereisen, o.ä.). Wenige Zehntel genügen. Holzstück, Kunststoff beim Hebeln unterlegen um Beschädigungen zu vermeiden. Neue Lagerschale leicht schräg/gekippt ansetzen und durch eindrehen einsetzen. Sauberes Arbeiten und die Lagerstellen mit Öl benetzen vorausgesetzt. Wer einen 9-5 Motor schon einmal ausgebaut hat, weiß, dass das mit viel Arbeit verbunden ist. Für alle 100%igen: Jeder der das so macht, muss wissen was er tut. Gewisse Kenntnisse sind Voraussetzung! Wenn jetzt wieder Sprüche kommen, "um Gottes Willen", "was bist Du denn für Einer", oder irgendwelche Beleidigungen, dann könnt Ihr diese gerne behalten! Ich habe das schon ein paar mal gemacht, und die Motoren laufen immer noch.

Ich hab mal etwas recherchiert: Der Motor wurde von Hyundai KIA optimiert. Hyundai hat den Motor (Lizensen) gekauft und komplett überarbeitet. Bohrung und Hub wurden verändert, jedoch der Hubraum beibehalten. Durch Verwendung anderer Injektoren und Turbolader, erhielt er 239, bzw. 249 PS und 451, bzw. 540 NM. Das sind Werte, die sich sehen lassen können. Am Ende fährt er in aktuellen Fahrzeugen mit 1,9 bar Ladedruck. Hier der Wiki-Link für Leseratten: https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_KIA_S

Zu dem Angebot im Netz: Buchhalter-Austattung. Keine Sitzheizung, keine Nebelscheinwerfer, kein Tempomat, kein Leder. Stoßstange verkratzt usw. Für das Geld bekommst Du eigentlich mehr. Und sage es gerne immer wieder: Eine Kilometerlaufleistung sagt nichts über den Zustand eines Fahrzeuges aus. Es gibt Fahrzeuge mit 100.000km die technisch/optisch schlechter sind, als Fahrzeuge mit 250.000km. Gehe niemals vom Kilometerstand aus!

Grüß Dich, ich fahre den "Katastrophenklöter" seit ca. 30.000km (seit April 2017). Der Wagen hat gesamt 333.000km aktuell auf der Uhr. Am Anfang war er auch ziemlich träge, aber inzwischen ist er recht flott. AGR Blindplatte mit kleiner Bohrung verbaut Turbolader erneuert, da VTG-Verstellung einen harten Punkt hatte - Motor lief aber Rußpartikelfilter ausgebaut (Steuer bleibt gleich, auch die grüne Plakette, da Katalysator) Einen Injektor erneuert, wegen Geräuschbildung, anlernen nicht erforderlich LMM erneuert, um evtl. Rußbildung zu minimieren Ansaugrohr vom Ruß befreit - 2mm dicke Schicht Nockenwellensensor hat sich Stecker gelöst - Aussetzer bis Stillstand Der Motor läuft sehr gut und ruhig, im Vergleich zum 2.3t, oder zu einem VAG 3.0 TDI jedoch etwas lahm. Rußbildung ist trotzdem etwas arg. Die 6.6 bis 7.2 Liter Verbrauch im Verhältnis zur Leistung sind sehr gut und sparsam. Wenn man den Motor nicht ständig auf der Autobahn jagt, und sich mit dem Motor etwas beschäftigt, ist er eigentlich gar nicht mal so schlecht. Einzig das geringe Drehmoment bis 1.800 U/min ist etwas gewöhnungsbedürftig. Achte darauf, dass der Motor schon einmal erneuert wurde, oder das Baujahr 2004/2005 ist. Hier wurde bereits nachgebessert. Wasserverlust kann oft auch nur an der Vielzahl an Wasserschläuchen liegen. Viele vermuten immer gleich abgesenkte Laufbuchsen. Bei mir war der Schlauch zur Standheizung defekt. Im Vergleich zum Opel/Renault ist der Saab-Motor etwas abgespeckt. Keine Drosselklappe, kein NOX-Sensor, keine Lambda-Sonde, Steuergerät nicht im Motorraum verbaut. Diese Eigenschaften sprechen trotz der 10 PS und 50 NM weniger, meiner Meinung nach, für den Saab-Motor. Mängel am 3.0 TID (oder: darauf sollte man achten): Wasserpumpe Kühlwasserverlust - sieht man von unten am Gehäuse vom Klimakompressor Überdrück im Kühlsystem bereits nach kurzer Fahrt - abgesenkte Laufbuchsen Unruhiger Motorlauf, Zylinderausfälle - abgesenkte Laufbuchsen, oder Hochdruckpumpe defekt Ladedruck zu gering, starkes Rußen - VTG-Ansteuerung fehlerhaft starkes Ruckeln, Zündaussetzer - bei mir war es der Nockenwellensensor Ich fahre meist mit ARAL UltimateDiesel, entweder um mein Gewissen zu beruhigen, oder um die Hochdruckpumpe zu schonen (soll ja angeblich besser schmieren). Den Schweden-Urlaub zum Jubiläum in Trollhättan hat der Wagen ohne Schaden/Ausfälle überstanden. Meinem 2.3t trauer ich aber trotzdem hinterher. Kein Vergleich zum Diesel.

Astra G/H und Vectra B teilweise, Zafira, Insignia haben die Handbremse auch nicht mehr als Trommel ausgelegt. Hier die Achse Vectra C, mit Ankerbleche:

Die Bremse vom Vectra C 3.0cdti hat 314er Bremse Ankerbleche vorne am 9-5 sind minimal kleiner, als beim Vectra. Die muss man etwas biegen damit sie nicht an der Scheibe streifen und die Ausparung für den Vectra-Sattel größer ausschneiden. Bremsschläuche vorne vom Vectra nehmen, haben am Sattel anderes Gewinde. Die Schrauben für die Halterung der Sättel am Achsschenkel vom Vectra nehmen. Die sind kürzer. Sonst schleifen die Schrauben an der Scheibe. Halterung am Federbein muss für bessere Führung des Bremsschlauches etwas gebogen werden. Die innenbelüfteten Scheiben hinten, vom 9-5 haben ebenfalls die Handbremse über Trommel. Du muss hier den Sattel mit Halterung nehmen und die innenbelüfteten Bremsscheiben. Ankerblech hinten sollte passen.

Kann auch sein, das die PIN´s in der OBD-Buchse im Auto nach hinten gerutscht sind. Das passiert sehr oft. OBD-Buchse abschrauben und die Kabel wieder in den Stecker drücken. Mit der Spannungsüberbrückung ist mir neu. Muss ich gleich mal suchen.

An dem Loch vom neuerem Modell wird die Koppelstange angeschraubt. Beim alten Modell wird die Koppelstange in den Längslenker geschraubt. Koppelstange neue Generation hat Kugelgelenk, alte Koppelstange ist auf den Stabi gepresst. Neu: Alt:

Alte Variante neue Variante http://www.saab-cars.de/attachments/upload_2017-11-13_14-32-49-jpeg.136961/

Nochmal zusammengefasst. 900 II hat bis Bj.95/96 andere Querlenker und Stabis. Dünner Stabi, sehr weiches Fahrverhalten. Der Stabi wurde ab ´96 geändert (Stärke und Befestigung am Querlenker) Die Federn und Dämpfer können beim 900 IIer untereinander getauscht werden (würde die Variante ab 1996 bis 2003 empfehlen) Die Federn an der Vorderachse vom 9-3 passen nicht in die Federteller des 900 II. Die vorderen Dämpfer vom 9-3 passen zwar in die Dämpferrohre vom 900 II, jedoch wurden beim 9-3 die Domlager geändert. Durchmesser der Kolbenstange (Gewinde Domlager) größer. Radnabe wurde ab ´96 auch geändert. Durchmesser der Aufnahme für die Bremsscheibe. 284er und 288er Bremsscheibe. Hatte da, glaube ich, auch mal Probleme. Wie die Vorredner schon bestätigen: Buchsen würde ich nicht einpressen. Lieber gleich neue Lenker kaufen. Am Ende sind die Traggelenke in einen halben Jahr hinüber und du hast die doppelte Arbeit. Ich habe in meinem 1994er die 1996er Querlenker eingebaut, neue Sachs-Dämpfer, H&R Federn 30mm, neue Koppelstangen, die PU-Elemente am Dämpfer eine Wulzt gekürzt und mit PTFE-Spray eingesprüht (verhindert Knarren und Quieteschen beim Federn). Sehr gutes Handling und Federungskomfort. Das 9-3 Fahrwerk mit H&R-Federn ist dann aber doch noch etwas straffer und sicherer. Evtl. auf kpl. 9-3 Fahrwerk umbauen. Ist halt eine Kostenfrage. Kleine Info: Das Fahrwerk wurde ursprünglich das erste mal im Kadett D verbaut. Wurde über die Jahre immer wieder überarbeitet. Hab mir die Saab 900 II - Achse "plug&Play" in meinen Kadett-D eingebaut. Die vorderen Federbeine sind seit dem Kadett-D gleich geblieben. Nur der Radnabendurchmesser aufgrund der Antriebswellen ist unterschiedlich. Kadett D, Kadett E, Astra F, Ascona C, Vectra A, Calibra, Saab 900 II und Saab 9-3 haben alle die gleichen Achsschenkel für die Motoren ab 1,8L Hubraum (ohne Radnabe, wegen 4/5-Loch Nabe).

Habe diese Aktion schon hinter mir. Ich baute mir eine Adapterschiene zwischen den originalen Konsolen vom 900er und der Konsole am Sitz vom 9-3. 3mm Stahlschiene mit aufgeschweißtem Muttern, bzw. gesenkte Löcher mit Senkschrauben. Schiene auch die 900er Konsole schrauben, Sitz auf die Schiene schrauben. Leider ist der Sitz dann etwas höher gekommen. Bei 1,80m Körpergröße kein Problem, doch der spätere Besitzer war 1,95. Da wars dann schon etwas zu hoch. Stecker für elektrischen Sitz hatte ich nicht. Sitzheizung und Gurtkontrolle musste ich umlöten. Airbag wurde nicht belegt.

Hallo, ich fahre u.a. 3.0 TID. Der raucht fast immer. War mir am Anfang auch peinlich, aber inzwischen ist es mir egal. Öl nachkippen und fahren, würde ich ebenfalls empfehlen.

Wie schon oben beschrieben, weißes Rückschlagventil. Ich würde mir aber auch mal die Kurbelgehäuseentlüftung ansehen. Hast Du schon auf die neue Variante umgerüstet? Sind die Schläuche sauber? Öl läuft durch die Rohrleitung der Kurbelgehäuseentlüftung (am Ventildeckel) in die Cobra (Rohr vor dem Turbolader). Wenn Du fährst, merkt man es nicht unbedingt, da die Ölmenge sehr gering ist. Wenn das Fahrzeug steht, sammelt sich dann das Öl im Ansaugrohr vor dem Turbo.

Ich klinke mich auch mal ein: Problem bei der 288er beim "normalen" 9-5 ist eher der starke Verschleiß und das enorme Fading, wenn man bei hoher Geschwindigkeit abbremst. Von den überhitzten Scheiben, welche dann auch schnell schlagen, mal abgesehen. Habe die 314er im Facelift eingebaut. Ich habe so gut wie kein Fading mehr und die Scheiben flattern auch nicht mehr. Musste in meinem Vor-Facelift ständig neue Scheiben einbauen. Frage ist, wieso man beim 9-5, eine Bremse von einem Vectra/Calibra V6/Turbo eingebaut hat. Ein 9-5 wiegt zwischen 1500 und 1700 kg, der Vectra A max. 1250kg. Meiner Meinung nach unterdimensionierte Fehlkonstruktion. Jeder Passat/ 5er BMW hat min. 320er Bremsen bei gleichem Gewicht.

bei 215 45 17 bin ich auf dem 900er 2.7 vorne und 2.5 hinten gefahren.

Habe 90,- € Zoll zahlen müssen. DHL durfte mir nur persönlich die Lieferung aushändigen und Zollgebühr passend kassieren.

Guten Morgen, hab die 18" gegen 17" vom 9-3 II getauscht. Winterreifen. Bin jetzt ca. 5.000km mit den 18" gefahren. VW-Felgen viel zu schwer. Schlechtes Fahrverhalten, Leistungsverlust, schweres Handling. Liegt wahrscheinlich auch an der breiten Spur. Ich werde die Felgen wieder verkaufen. Hab jetzt solche Felgen mit WR drauf: Mit der OPC-Bremse vom Vectra C hab ich noch genügend Platz zur Felge. Da müsste auch die Hirsch-Bremse drunterpassen.

Ich hab ein Saab 9000 B234L Steuergerät ohne VSS, in einen Saab 900 II Baujahr 1994 eingebaut. Der 900er hatte einen B234i. Auf den B234i habe ich die Trionic eines B204L, mit samt Turbolader gebaut. Der 900er hatte keine VSS und keinen Frosch, da kanadisches Modell. Das Steuergerät vom B204L-Spender hatte jedoch VSS. Darum 9000er ECU ohne VSS.

Einen deaktivierten Anlasser kenne ich nur von Ford, Renault, Citroen und alten Japanern. Habe gelesen, dass bei einem 900 II das Motorsteuergerät, Zentralelektronik, Zentralverriegelungssteuergerät und Wegfahrsperrensteuergerät (ich such jetzt nicht raus, wie die heißen- TWICE, DICE und Co. ) über CAN-Bus miteinander die Fahrgestellnummer abgleichen. Das bei Modellen ab 1994. Da konnten andere Hersteller davon träumen. Habe versucht mit dem Tech2 die Wegfahrsperre irgendwie zu deaktivieren. Das ständige Gedrücke auf den Frosch geht tierisch auf die Nerven. Es kann nur die Alarmanlage deaktiviert werden. Gibt's da einen Trick? Mit dem Tech2? Oder geht das gar nicht?

Wieso dreht dann der Anlasser, das Fahrzeug springt kurz an und geht dann wieder aus. Hier wird das Kraftstoffpumpenrelais nicht aktiviert. Restdruck in den Leitungen lässt ihn kurz anspringen, Motor geht aber wieder aus. Zündung somit aktiv. Dass der Anlasser beim 900 II und 9-3/9-5 nicht dreht, hatte ich noch nie, zumindest aufgrund nicht angelerntem Frosch, oder Wegfahrsperre. Man muss die Funkfernbedienung anlernen, danach die Wegfahrsperre an das Motorsteuergerät. Dann springen die Fahrzeuge an. Auch, wenn im SID die Meldung "Schlüssel" steht, dreht der Anlasser.

Der Umbau selbst, hat bei mit einen Tag gedauert.

Mein Zitat: Wenn Du den Stecker hinter dem Handschuhfach entsprechend umpinnst, kannst Du ihn auch mit VSS fahren. Tech2 für´s anlernen vorausgesetzt. Wenn man in Fahrzeug mit VSS aber Motronic, eine Trionic anschließen will, muss man die Pins für die VSS im Stecker hinter dem Handschuhfach auch richtig umpinnen. Dann kann man mit dem Tech2 die VSS anlernen. Ich habe versucht die VSS zu umgehen. Das funktionierte aber nicht. So war das gemeint. Die Bezeichnung VSS steht für "Vehicle Security System". WFS heißt: Wegfahrsperre. Ein Fahrzeug ohne VSS, aber mit WFS gibt es nicht, denn die VSS ist ja die WFS. Täusch ich mich da?