opelmichl

Den B234 muss man schon ein wenig modifizieren. u. a. musst du folgendes tauschen: Stirndeckel Steuerkettengehäuse Ansaugkrümmer Abgaskrümmer Ölwanne evtl. Stirndeckel getriebeseitig (bin mir nicht sicher) Beim B234 gibt es Motoren mit den OT-Geber an der Riemenscheibe (Saab 9000) und welche mit Geber im Block (ab ca. 1994/95). Im Prinzip kann man den Block und den Kopf verwenden. Also nix plug & play. Haltbarer ist er allemal.

Wenn Tech zur Verfügung, aktuelle Werte im Hauptinstrument und der Trionic auslesen. Ansonsten, wirklich mal die Temperatur an den Schläuchen/Fühler messen. Einfacher geht´s nicht. Die Anzeige ist auch kein absolut genaues Messinstrument. Temp.Schwankungen werden nicht in "Echtzeit" angezeigt. Der Zeiger/die Elektronik ist mit Absicht etwas träge ausgeführt. Anzeige kann mit Tech auch kalibriert werden, wenn die Nadel nicht richtig anzeigt. Ebenso beim Ladedruck und Tankanzeige.

Die Ratsche hat eine Bauhöhe von nicht mal einem Zentimeter.

Schau mal ob Du ein Infrarot-Temperaturmessgerät herbekommst. Bei betriebswarmen Motor am Thermostatgehäuse messen. Dann weißt Du was los ist.

Die Anzeige im Tacho ist kein Messinstrument. Sie kann mit dem Tech sogar eingestellt werden. Wichtig ist der tatsächliche Ladedruck im Saugrohr.

Es sind genau 1,8 Liter Füllmenge bei trockenem Getriebe. Aber, wer sicher gehen will, sollte eben doch die Kontrollschraube auf der linken Seite nahe der Antriebswelle öffnen. Frage ist halt immer, welchen Aufwand man betreiben will. Erfahrungswerte spielen auch eine Rolle. Ich wünsch euch was.

Ventil an der Einspritzleiste nicht vergessen. Ist ein kleines weißes. Im Schlauch vom Ventildeckel zur Drosselklappe. 4mm Unterdruckschlauch.

Bin mit dieser Ratsche und einem Bit beim 9-3 und 900 II rangekommen. 9-5 von mir ist Automatik. Beim Schalter weiß ich es nicht.

Uups. Ich hab für die Ablassschraube ein gutes Werkzeug. Hersteller: Berner Produkt: Loop Ratchet Artikelnummer: 48374 Dieser Ratschenkasten ist mein absoluter Favorit. Sehr schlanke Ratsche, mit kurzen Stecknüssen, u.a. Bit-Einsätze mit 8mm Aufnahme Mit den Stecknüssen kannst Du 6-Kant, Torx, 12-Kant, Vielzahn, Imbus aufmachen. Alle Nüsse (bis auf Imbus) sind innen hohl, heißt für Gewindestangen geeignet. Die Ratsche selbst hält wahnsinnig viel aus. Hab schon Kopfschrauben, Achsmuttern und Rahmenschrauben damit gelöst. 1m Metallrohr draufgeschoben und wenn was nachgibt, sind es die Schrauben. Zündkerzen jeglicher Art öffne ich nur mit diesem Werkzeug. Nachteil: Zum ändern der Drehrichtung muss Ratsche gewendet werden. Kein Umschalter. Noch ein Nachteil, es gibt keinen Adapter um diese Stecknüsse an einer 1/2" Ratsche zu verwenden. Hab mir einen geschweißt.

Öl ablassen, 2 Liter rein über Bohrung oben (nicht seitlich) fertig. Ist echt kein Streß.

Kurze Erfahrung von mir: Generell würde ich sagen, die alten b2x4 Motoren sind sehr standfest. Egal, ob Turbo, Sauger, 2.0er oder 2.3er Ganz anders sieht es mit den b2x5 Motoren aus. Bei schlechter Wartung, sind Schäden sofort vorprogrammiert. Die b2x5 sind wesentlich leichter und spritsparender ausgelegt - weniger Material, schlechtere Haltbarkeit. Die ersten 900 II haben konstruktionstechnisch den 9000er Kurbeltrieb. Ab 1996 soll sich da was geändert haben (was genau?) Leider sind diese Motoren oft wegen Steuerkettenproblemen und Pleuellagerschäden liegengeblieben . Den Kettentrieb würde ich je nach Geräuschentwicklung und Sichtprüfung (Ventildeckel runter) ab 200.000 genauer unter die Lupe nehmen. Der b234 läuft auf jeden Fall etwas rauer als der b204. Die stärkeren Vibrationen können Bauteile schon beeinflussen. Der b204 mit Ausgleichswellen läuft sehr kultiviert, dreht schöner hoch, ihm fehlt es aber vor allem als Sauger jedoch an Drehmoment. Haltbar sind sie bei richtiger Pflege aber alle. Drehzahlorgien würde ich mit beiden Motoren vermeiden. Der 2.3er zieht oben rum , sowieso nicht mehr wirklich. Ich selbst fahre lieber den 2.3er. Das Plus an Drehmoment merkt man. Hohe Drehzahlen mag ich nicht, daher haben meine Autos den Drehzahlbegrenzer, wenn überhaupt, extrem selten kennengelernt.

Kleiner Tipp: Kpl. Antriebswelle gebraucht nehmen, oder nur äußeres Gelenk Passt auch vom Vectra A 1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.5 V6 und alle Calibra

Kein Mucks, heißt Anlasser dreht nicht, oder? Neuen Anlasser trotzdem getestet? Wenn KWS defekt, dreht Starter trotzdem. Ansonsten, würde ich ebenfalls SLS tippen.

Hab mir letzte Woche Hankook V12 gekauft und war bis jetzt schon 1.500 km mit denen unterwegs. http://www.ebay.de/itm/4x-Sommerreifen-HANKOOK-K120-V12EVO2-225-45R17-94-Y-XL-VENTUS-V12-EVO2/391483975443?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37806%26meid%3D228579caeca54c9d843d71242e7850b7%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D322205341303 Bei sehr starkem Regen sehr gutes Fahrverhalten. Für V-Profil relativ leise. Gummi macht weichen Eindruck, Verschleiß mal abwarten Sehr komfortables Fahren (weich) aber trotzdem gute Seitenführung Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit dem Reifen, Preis/Leistung absolut in Ordnung. Bis jetzt würde ich ihn wieder kaufen.

Bevor du irgendwas ausbaust, würde ich zu Opel gehen und mir 2 Liter original GM-Getriebeöl für das F25 Getriebe geben lassen. Hatte bei Opel-Getrieben öfters Probleme mit Zubehör-Ölen, wie Liqui, Motul, Valvoline und Co. Freigabe passte, jedoch waren die Getriebe oft schlecht schaltbar und Synchronringe krachten. Entlüfte mal die Kupplung. Wird oft sehr vernachlässigt. Dann Getriebeöl wechseln, und wenn dann immer noch, kannst Dir mal Gedanken über die Kupplung, oder Getriebe kpl. machen.

Vor allem die Schaltseilführung beim Lupo. Und dann noch Servo und Klima.

Hab die 44.000 für 900 und 9000 und die 148.000 für 9-5 und 9-3. Sind meines Wissens die aktuellsten, oder?

Das die DI eine "Nockenwellensensor"-Funktion hat, habe ich auch schon gehört. Hatte den Fehler (Nockenwellensensor), obwohl gleiche DI in anderem Fahrzeug absolut ohne Fehler funktionierte. Fahrzeug hatte erst bei 4000 U/min ein ruckeln und ging auf Grundladedruck. Nach längerem Check, haben wir den OT-Geber getauscht. Fehler weg. Nockenwellensensor wurde aber ständig angezeigt. Nach neuem OT-Geber kam er nicht mehr. Denke, das der defekte OT-Geber Zündaussetzer verursachte und somit das Verbrennungssignal ausblieb. Folge - DI-Fehler, in welcher Form auch immer. Ich denke, jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Die T7 ist oft ein Buch mit sieben Siegeln. Es gibt viele Fehlercodes, die im eigentlichem Sinne nichts mit dem tatsächlichen Fehler zu tun haben. Ich muss dazu sagen, ich merke mir die einzelnen Nummern zu den Codes nicht. Viele Symptome können auch nur durch versuchen und Tausch von Teilen behoben werden. Eine Diagnose ausschl. mit einem OBD-Tester ist bei der T7 so gut, wie nicht möglich.

Werde mich Bessern Nee, schon klar. Jedenfalls ist das Signal für das Hinrollen an eine Ampel nicht gerade unwichtig.

Nockenwellensensor hat das Auto nicht. Im Fehlerspeicher wird der Nockenwellensensor als Fehler erkannt, wenn der OT-Geber defekt ist, oder die DI einen Treffer hat. Einspritzdüsen: Löse die M6er (10 Schlüsselweite) Schrauben vom Rail (Einspritzleiste). Mit vorsichtigen Zug und leichtem Hin- und Herbewegen die Leiste mit den Düsen aus dem Saugrohr ziehen. Pass auf, dass du die Düsen nicht beschädigst, der Kopf ist aus Kunststoff. Den Stecker der DI abziehen, um ein anspringen zu vermeiden. 2. Mann soll Starten. 1. Mann sieht nach, ob alle Düsen fein zerstäuben und auch einspritzen. Aber Vorsicht, Kraftstoff! Zündquellen unbedingt vermeiden und nicht zu oft machen. Explosives Gemisch entsteht. Beim Einbau evtl. O-Ringe der Düsen mit wenig Fett, o. ä. einschmieren. Damit rutschen sie besser in die Löcher rein. Glaube aber nicht, dass es an den Düsen liegt. E85: Das Kennfeld wird für E85 mit Sicherheit geändert, jedoch sollte die Klopfsensorik das Klopfen erkennen und die Zündung in Richtung früh verstellen. Mal was Anderes, welche Kerzen fährst Du? Hoffe doch NGK. Bosch, Beru und Co. sind für die DI nicht geeignet. Klopfregelung funktioniert damit nicht.

Wird bei E85 nicht die Zündung nach "spät" verstellt? Von wegen mehr Leistung durch Ethanol. E85 ist klopffester. Wenn Du dann normalen Kraftstoff tankst, kann es schneller zum Klopfen kommen und entsprechend zur Überfettung. Deshalb auch die Wolken.

Der Kühlmittelstand ist aber laut Bild auch etwas niedrig. Und ich würde auf roten Frostschutz wechseln (wenn Du ihn aufgrund zu vieler Metallteilchen im Kühlwasser erneuern möchtest).

Kann man ja vorher mal Testen, ob es wirklich am Schwimmer liegt. Es handelt sich um einen reinen Tipp. Wie, was, mit welchem Aufwand repariert wird, ist jedem selbst überlassen. Es gibt Menschen, die sehen das nicht so eng, wenn ein wenig Metallstaub im Kühlwasser ist.

Da fällt mir ein, wenn der Tacho geht, kann es fast nicht am Sensor hinten rechts liegen. Außer er hat nur kurze Aussetzer.

[quote="Flemming, post: 1152850, member: 2661" PS: Ich hatte meinen Behälter raus und hab hab ihn mit Spülmaschinenreiniger und Stahlkugeln aus alten Kugellagern gereinigt. 100% sauber ist er immer noch nicht. Aber man kann den Pegel wieder auf den ersten Blick erkennen, auch in der Dämmerung. Tabs für die "Dritten" haben auch schon gute Dienste geleistet.