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ABS-Signal: Motorsteuergerät erhält Signal vom ABS-Sensor Hinterachse rechts. Warum? Weil das Steuergerät dann weiß, ob das Fahrzeug rollt, oder steht. Bei fehlendem Signal kann es passieren, das das Leerlaufregelventil falsch angetacktet wird. Motor kann ausgehen. Fehler hatte ich vor allem bei Motronic-Fahrzeugen. Kühlmittelsensor: Durch Abrieb an der Wasserpumpe, Korrosion und Auswaschungen (Kavitation) befinden sich nach gewisser Laufzeit, Metallpartikel im Kühlwasser. Die lagern sich am Schwimmer ab. Hatte ich bereits bei verschieden Opel- und Saabmodellen, welche den gleichen Sensor verwenden. Dabei sollte natürlich ein Kühlmitteltausch in Erwägung gezogen werden.

Hab ein Paar Anregungen für Dich: Unterdruckschläuche/Schläuche am APC und Wastegate prüfen Unterdruckschlauch von DK zur Druckdose Kraftstoffdruck (an Rail verbaut) prüfen Rückschlagventil von Kurbelgehäusentlüftung zur Drosselklappe prüfen (ist im Schlauch vom Ventildeckel zur DK) Limp-Home Modus checken - Youtube -Video Mit Tech2 Zündkassettentest machen Fehlercodes lesen, dann löschen, danach Batterie 15 Minuten abklemmen Tankentlüftung (bereits von Sobo1982 erwähnt) OT-Signal fehlerhaft LMM gegen anderen tauschen (Versuch) Evtl. ist was für Dich dabei

Geschwindigkeitssignal der ABS-Sensoren unplausibel. Denke Sensor Hinterachse (Radlager), da der Motor ausgeht. Trionic/Motornic weiß nicht, das man steht. weil kein Signal kommt. Stecker ABS Hinterachse auf Innenseite der Radnabe abmachen, Multimeter auf Pin´s anlegen, Rad drehen, Spannung prüfen. Kommt nichts, Sensor defekt. Kommt Spannung an, evtl. fehlerhaft Spannungskurve. Am besten wäre es mit Tech2 zu prüfen. Evtl. beide Lager tauschen (Sensor ist im Radlager verbaut). Zu Deinem Kühlmittelbehälter: Klopfe mit einem Gummi/Kunstoffhammer setlich auf den Ausgleichsbehälter. Durch das Klopfen rieseln Metallteilchen vom Schwimmer herunter. Dann Stecker anschließen, meist funktioniert die Anzeige wieder. Der Schwimmer ist magnetisch und es bleiben Metallpartikel haften. Der Schwimmer wird schwerer und sinkt allmählich ab. Folge - die Anzeige im SID wird aktiviert. Gruß Michael

Glaub mir, ist so. Wenn Zündkassette Zündaussetzer hat, zeigt die CE nichts an. Im Tacho kommt keine Lampe. Wenn, dann ist nur was im Fehlerspeicher abgelegt. Zündkassette defekt, Fehlermeldung: Zylinder 1+2, Verbrennungssignal Zylinder 3+4, Verbrennungssignal OT-Geber defekt, Fehlermeldung: Nockenwellensensor, Signal fehlerhaft Katalysator zugesetzt, verbrannt, geschmolzen: Keine Fehlermeldung, trotz Monitorsonde Rückschlagventil für Kurbelgehäuseentlüftung defekt, Ladedruck zu gering Keine Fehlermeldung, weder im Fehlerspeicher, noch CE-Lampe Hatte ich bereits an mehreren Fahrzeugen. Darum lese ich bei jedem Fahrzeug, wenn mich jemand besucht, erst die alle Fehlercodes aus und klemme danach die Batterie ab.

Denke Dein Klopfen hat nichts mit der defekten Pumpe zu tun. Wenn Deine Trionic umgeschrieben wurde, kann es sein, dass Du im Sommer, bei heißeren Temperaturen, einen hochwertigeren Sprit fahren musst. Ladedruck wurde erhöht. Klopfgefahr. Ebenso kann eine defektes APC-Ventil ein Klopfen verursachen. Der Ladedruck ist zu hoch und kann nicht geregelt werden. Beim Klopfen versucht die Trionic zuerst den Ladedruck zu minimieren, dann nimmt sie die Zündung zurück und als letztes wird die Einspritzmenge angehoben. Überfettet. Darum Deine schwarzen Zündkerzen. Zuerst kontrolliere Deine Unterdruckschläuche und die Rückschlagventile. Als nächstes würde ich, wenn möglich, mit dem Tech die Zündkassette prüfen. Mach mal einen anderen LMM rein. Ist evtl. auch eine Option. Ebenso kann ein OT-Geber die Ursache dafür sein. Oft geben die bei normalem Betrieb ein korrektes Signal ab, bei Last jedoch, fangen sie zu spinnen an. Ab und zu mal ein Klopfen ist teilweise normal, vor allem nach dem Chippen. Sollte aber nur kurzweilig sein und wird von der Trionic schnell unterdrückt. Solange Du nicht beim Beschleunigen ein andauerndes Nageln aus dem Motorraum hörst. Das Dein Auto nicht mehr zieht, hat was mit der Trionic zu tun. Bei Fehlern z.B. an der Zündkassette, zeigt die CE-Lampe nichts an, aber die Trionic reduziert den Ladedruck auf 0.6 bar, oder max 0.8 bar. Vor allem Automatik-Modelle sind hier sehr zickig. Da genügt es, unmittelbar nach dem Starten, Vollgas zu geben. Schwupps - hat er keine Leistung mehr. Grundladedruck. Hier ist es am Besten erst mal die Batterie für min. 15 Minuten abzuklemmen. Vorher mit einem OBD-Tester die Fehler löschen. Das würde ich sowieso alle paar Monate mal machen. Die T7 ist da sehr speziell. Danach muss man das System erst mal anlernen. Heißt, ein Paar Kilometer normal fahren, damit dein Saab wieder "klar denken" kann. Ich hoffe Dir ein Paar Ideen und Anregungen geben zu haben. Viele Grüße Michael

Hatte ähnliches Problem. Ursache war ein defektes Rückschlagventil vom Stutzen am Ventildeckel zum Drosselklappenteil. Kurbelgehäuse baute zu viel Druck auf. Öl kam nur bei höherem Ladedruck an den Schlauchverbindungen der Ölfalle raus. Im Stand war er immer trocken. Öl lief immer genau am Kettenspanner runter. Brauchten Tage um die Ursache zu finden. Es muss ein kleiner Strahl gewesen sein, der genau auf den Kettenspanner gespritzt hat. Manchmal sucht man eben ewig. Übrigens EX-Eigentümer: Der Vorbesitzer meines 9-5 hatte Kopfdichtung und Pleuellager erneuern lassen. Verkauft wurde das Fahrzeug dann, weil es angeblich einen Motorschaden hat. Ich baute eine Zündkassette ein und er sprang ohne Probleme an. Spitzen Diagnose der Werkstatt. Nach drei Monaten Wasserverlust am Kopf. Kopfdichtung erneuert und festgestellt, dass die Profi-Werkstatt mit 40er Schleifpapier den Kopf gesäubert hat. Kopfdichtung aus Metall kann dadurch nicht dicht werden. Nach weiteren 4 Monaten Turboschaden. Ölwanne runter und festgestellt, dass beim Erneuern der Pleuellager, nicht mal die Wanne und das Sieb gereinigt wurden. Pfuscher. Wenn man solche Werkstätten hat, ist mir klar, warum das vielen Menschen das Autofahren zu teuer ist. Bis denn.

Hatte mal Dämpfer, die auf Kopfsteinpflaster auch klapperten. Bei kurzhubigen und schnellen Bewegungen.

Nettes Gaget. Wenn ich mal wieder im Tech2-Fieber bin, versuche ich es mal. Momentan hab ich Turbo-Baustelle.

Der PCMI-Slot im Laptop nimmt die Karte nicht an. Karte wird nur im Tech angenommen. Treiberfehler. Kommt aber nur bei Tech2-Karte. Und TIS bringt bei Datenübertragung Fehlermeldung "16MB kann nicht auf 32MB Karte kopiert werden". Egal. So lange die Karte funktioniert, machts mir nicht aus.

Ach ja. Lasst dich von niedrigen Preisen nicht blenden. Ich habe zu den 350 Euro Kaufpreis noch 90 Euro Steuer zahlen müssen. Warenannahme geht nur persönlich mit Unterschrift. DHL gibt es keinem Nachbarn, oder in Filialen ab. Die 90 Euro mussten beim Postboten bar bezahlt werden.

Hab mir einen aus China gekauft. Was fehlte, war das Saab TIS Das holte ich mir aus den USA. Wichtig ist, du brauchst ein XP und einen alten Internet-Explorer. Ich hab mir einen alten Medion Laptop (glaube 21100, oder so) geholt. Opel und Saab auf einem Rechner geht nicht. Die PCMI-Karten gibt's in der Bucht. Hab mir eine Opel-Karte, eine Saab ab 1998 und eine Saab 1988 bis 1998 zugelegt. Mit dem TIS kann die BIN-File auf die Karten geladen werden. Dazu brauchst Du am Laptop/Rechner eine COM-Schnittstelle, oder einen Adapter USB auf COM. Wenn man sich ein wenig mit der Materie befasst, ist es eigentlich kein Hexenwerk. Die Saab-BIN-File 44.000 kann aber nur auf 16MB-Karten geladen werden. Ich hab sie mir in der Bucht geholt. Möchte wissen, wie der Verkäufer den 16MB-Datensatz auf eine 32MB-Karte geladen hat. TIS verweigert den Upload.

Habe einen anderen LMM und eine andere Zündkassette eingebaut. Original-Steuergerät für´s Getriebe rein und Batterie für einen Stunde abgeklemmt. Seit dem fährt er richtig gut. Im "Sport" ist der Kick-down teilweise noch zu krass, aber damit muss man glaube ich leben. Hab mich mal etwas belesen: Das Steuergerät hat vier verschieden Programme und entscheidet je nach Fahrweise, welche Software es nimmt. Zusätzlich ist auch interessant, dass man, wenn man das Auto starten in den ersten 10 Sekunden kein Vollgas geben soll, sonst reduziert das Getriebe die Kraftübertragung. Das bedeutet, das man Vollgas gibt, der Ladedruck voll anliegt, aber das Getriebe die Kraft nicht an die Räder weitergibt. Leistungsschwankungen und Schaltprogramme hängen also wahnsinnig mit Handhabung, defekten Bauteilen und Leistungsabgabe des Motors zusammen. Wenn der Motor wenig Drehmoment und Leistung hat, schaltet das Getriebe zu oft, um den richtigen Vortrieb zu erhalten. Resultat: ständiges hin- und herschalten. Bin am über überlegen, mir lieber einen Schaltwagen zu kaufen. Bei sportlicher Fahrweise ist ein Automatik nicht die beste Wahl. Wenn jemand will, kann ich euch das 6Ender-Steuergerät zum testen schicken.

Also, nach einer Woche Testfahrt bin ich zu dem Fazit gekommen, dass mir das untertourige Fahren bei 55 - 70 km/h auf den Keks geht. In der Stadt habe ich jetzt immer auf Stufe 3 geschaltet, da der Motor zu stark brummt und vibriert. V6 Steuergerät Autm.Getriebe mag ich nicht. Werde morgen Aero Steuergät einbauen. Ein B205E Autom. Steuergerät hab ich jetzt auch noch. Probiere ich als nächstes. Will jemand das 6-Ender Steuergerät haben? Ein versuch war es wert.

Hab die Batterie ca. eine halbe Stunde abgeklemmt. Sollte also "resetet" sein. Dabei das Steuergerät getauscht und bin dieses Wochenende ca. 350 bis 400 km gefahren. 160 km Autobahn, Rest Landstraße und Stadtverkehr. Auf der Autobahn bin aber nicht schneller als 215 gefahren. Verkehr hat es nicht zugelassen. Mit dem Tech habe ich vor dem Steuergerätetausch die Fehler gelöscht. Waren aber sowieso keine abgespeichert.

So, Steuergerät am Freitag gekommen und gleich eingebaut. Es gibt was Positives und was Negatives. Positiv: keine ständigen Gangwechsel kein ruckendes Schalten mehr Negativ: bei 55 km/h fährt er bei geringe Gaspedalstellung im 4. Gang. Also direkt. Das bedeutet, er hat gerade mal ca. 1.100 U/min. Motor brummt. Zu untertourig. Wenn man das Gaspedal etwas weiter herunterdrückt schaltet er runter. Was dann wieder OK ist. Beim Cruisen etwas gewöhnungsbedürftig. Vor allem bei Steigungen dröhnt das Auto, wenn man zu wenig gas gibt und er nicht runterschaltet. Kraft hat er aber. Fazit: Schaltvorgänge finde ich wesentlich besser, auch auf der Autobahn dreht er bei Kick-Down nicht bis zum Erbrechen, bevor er schaltet. Nur im Stadtverkehr und eben zwischen 55 und 70 km/h ist die niedrige Drehzahl gewöhnungsbedürftig. Werde die Tage noch das Steuergerät aus einem AERO ausprobieren. Mal sehen, wie er sich damit fährt. Bis denn

Danke für Deinen Beitrag. Solche Ideen sollten öfters vorgestellt werden. Leider wird man meist an den Pranger gestellt, wodurch viele Mitglieder Ihrer Ideen für sich behalten.

Super, na da hat jemand Freude. Wenigstens kommt man hin.

Der Gummi vom Stoßdämpfer ist evtl. porös. Durch Kapillarwirkung kommt Wasser rein. Nur so ein Gedanke. Hatte ich bei diversen Opelmodellen und Saab.

Also, ich habe probiert: Saab 900 II Motronic - Gutmann-Tester, Bosch-Tester, ELM327 mit verschiedenster Software Saab 9-3 I mit Motronic - Gutmann-Tester, Bosch-Tester, ELM327 mit verschiedenster Software Saab 900 II Trionic 5 - Gutmann-Tester, Bosch-Tester, ELM327 mit verschiedenster Software Ergebnis: Man kann gar nichts auslesen. Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich. Ab 2000 sieht das anders aus. Man kann die Motorsteuergeräte auslesen, evtl. auch mal Airbag. Protokolle werden von diesen Testern nicht unterstützt. Evtl. gibt es ja Tester mit denen man den Motor auslesen kann. Habe vor längerer Zeit hier im Forum gefragt und nur eine Antwort bekommen: Tech2! Wenn jemand mit einem "normalen" OBD-Gerät das Motorsteuergerät auslesen kann, dann muss er echt viel Glück haben. Wenn jemand in die Karosserie kommt, dann sag ich nur, er kann zaubern. Für einen Saab-Fahrer, der keinen Tech kaufen will, empfehle ich, sich eine 32MB-Karte für Tech2 mit entsprechender Software aus der Bucht zu besorgen. Mit dieser Karte zum freundlichen Opel-Händler gehen, und mit Tech auslesen/konfigurieren lassen. Was man mit dem Tech alles konfigurieren kann ist wirklich erstaunlich (schon bei 900II Baujahr 1994). Wenn es nur um die Steckdose geht, die Buchse gibt es an verschieden Fahrzeugen schon ab Anfang der 90er Jahre. Leider nicht einheitlich in der Belegung und Protokollierung. Siehe Audi/VW.

Anlasser hört schon auch nach kurzer Zeit wieder auf. Wenn der Motor läuft, schalte mal die Klima aus und wieder ein, evtl. kommt es noch mal. Wenn er gestanden war, bevor du ihn startest mit einer langen 1/2" Verlängerung den Riemenspanner lösen, den Riemen von der Spannrolle nehmen, an der Kurbellenreimenscheibe nachsehen, ob der Riemen locker ist und den Motor starten. Der Riemen soll nicht von der Kurbelwelle angetrieben werden! Mal sehen, ob es dann weg ist.

Die ersten 9-3 haben, wie auch der 900 II, die OBD-Buchse sind aber nicht OBD2-fähig. Können nur mit GM Tech2 ausgelesen werden. Habe selbst einen 9-3 von 1998 mit B204i und Motronic. Wie es bei den Turbos (Trionic5) ist weiß ich leider nicht. Die Trionic7 ist auf jeden Fall OBD2-fähig.

Magnetschalter defekt. Ritzel fährt nicht wieder ein. Ist auch ein kreischendes Geräusch.

Du weißt schon, dass man mit dem Tech auch die Nadel im Tacho kalibrieren/einstellen kann. ? Eine Messung mit Manometer ist aber immer noch die beste Möglichkeit. Mit Wastegate hatte ich auch schon die Erfahrung. Hab die Stange etwas "verlängert". Dann spricht es nicht sofort an.

Normalerweise wird nur der Ladedruck etwas erhöht.

Hab ein Getriebesteuergerät mit der Teilenummer: 4926531 gekauft. Für B308. Baujahr 1998 bis 2003. Sollte 4-Gang sein. Mehr, wie nicht Funktionieren kann es nicht.