thadi05

Welcher Motor ist verbaut? Um den Fehler zu lokalisieren wirst Du als erstes die Daten am OBD Stecker auslesen müssen. KW-Sensor eher nicht wenn der Motor normal läuft.

Ist doch schon alles gesagt zum Thema, kann geschlossen werden! Aber gut: Nach alter Väter Sitte einen Schlauch durch den Einfüllstutzen in den Tank und ansaugen bis Benzin kommt. Dann Schlauch zuhalten und in einen Behälter führen der unterhalb des Benzinspiegels liegt. Dann laufen lassen. Wem das Benzin nicht schmeckt: Im Aquarienzubehör gibt es spezielle Pumpen dafür. Bremsflüssigkeit eignet sich garantiert zum Abbeizen und Entlacken. Aber wenn Du dich verulkt fühlst erlaube ich mir die Frage wer denn angefangen hat.

Das hört sich ganz danach an. Wir hatten auch die Symptome und zusätzlich ging das Ablendlicht manchmal nicht aus. Nach dem Löten ist jetzt Ruhe und alles funktioniert.

http://bv.bytos.de/

Ich wusste garnicht dass er immer noch herumschlaWENZELt.

Negativ. Wir hatten ja vor kurzem ein 9-3 Cab bei der Firma mit den drei Buchstaben gesehen( "Beulenauto" für die Tochter). Es hatte aber Greifswalder Kennzeichen (HGW).

Ich sehe schon, hier sind wir echt mal alle einer Meinung und es ist schön, dass es doch noch so viele Schrauber gibt die wissen wie man eine Unterbrecher-Zündung einstellt. Für Stöffn hoffe ich das er dann finally die richtige Zündung bekommt.

Ich denke mal das ist kein Verschleiß an den Nocken, sondern Fertigungstoleranz. Und wie ich schon bemerkte war dann für Zylinder 3 eben Schluß mit Funke. Ich weiß noch das wir an den Asconas von Opa und Vater anno '77 den Unterbrecher immer lieber auf 0,6 gestellt haben. Nach 10000km war dann aber trotzdem spätestens ein Wechsel fällig. Zum einen schwand der Pertinax-Läufer und zum anderen wurden die Kontakte durch Abbrand immer kleiner.

Kannte ich noch nicht. Ist aber in Greifswald auch käuflich zu erwerben. Ich stell mal nen Vorrat hin.

Ich würde auch umbauen, kontaktlos ist eben Wartungsarm wenn nicht sogar wartungsfrei. Ein Rückbau ist natürlich jederzeit möglich. Der Motor dankt es einem, da er eben "runder" läuft und eine bessere Verbrennung aufweist und weniger klopft. Ich sehe da nur Vorteile

Genau http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/steuerung-heizung/bedienelement-heizung-lueftung/1014722/ Das ist dieses unsägliche Doppelkardanteil. Ist bei schwergängiger Trommel sofort wieder gerissen. Normal hört man die Bewegung der Trommel, besonders am unteren und oberen Anschlag des Luftverteilreglers, er sollte auch einen Widerstand beim Drehen aufweisen.

Hast Du ein AC-Panel verbaut oder die Klimaautomatik (ACC)? Im allgemeinen ist irgendwann mal die Walze in der Luftverteilertrommel sehr schwergängig bis fest. Bei der manuellen AC bricht dann gerne die Plastikwelle ab. Die ACC kannst du als erstes durch Kalibrierung prüfen: Motor an und dann an der ACC Auto und Off gleichzeitig betätigen. Der Selbsttest und Kalibrierung dauern ca. 30 Sekunden. Dann sehen wir weiter.

Schön zu hören. Ich denke auch das kontaktlos eine gute Variante ist. Da die Welle keinen Schlag hat kann es sein das durch Verschleiß gerade nur Zylinder 3 nicht mehr in der Toleranz war. Ein paar Zehntel Milimeter sind nicht viel und auf Hundertstel wurde damals noch nicht gefertigt.

Was macht das Ruckeln?

Der Brabus kommt ohne TÜV, also nicht so frisch. Und soweit mir bekannt wurde er von Bine mit zusätzlichen Sitzen und mindestens einer weiteren Trionic angeboten. Alle beschriebenen Arbeiten wurden noch von Achim himself erledigt. Mit HU/AU und Rostbehandlung wäre er seinen Preis vielleicht wert. Ich sagte ja schon weiter oben das man bei solchen Exemplaren nicht mit einem vierstelligen Gewinn rechnen sollte. Im Übrigen haben wir unseren 9k Anni mit 18 Monaten TÜV und ohne Rost an Endspitzen und Scheibenrahmen in einem sonst guten Zustand mit 280000 km für ca. 1000 € erworben.

Das ist voll gemein, der arme Beifahrer aber jetzt ist mir klar warum du es nicht zum Stammtisch geschafft hast.

Ich sehe hier im Forum immer noch keine Verkaufsanzeige ( warum eigentlich nicht ?? ), nicht jeder liest e... Kleinanzeigen. Allerdings hat Bine den Brabus auch nicht zu diesem aufgerufenen Preis verkaufen können. Für Fähnchenhändler ist der Wagen schlicht zu teuer und Gewinnmargen von 100+ Prozent sollte man dann doch nicht erwarten. Aber thumbs up dafür das er komplett verkauft werden soll.

Hier noch zwei Links zu der doch recht trockenen Theorie, hilft vielleicht beim folgen: http://www.thisoldtractor.com/mg_manuals/coil_information.pdf

Wie ich es in Erinnerung habe, lief dein 99 aber auf der Rückfahrt doch ganz ordentlich und sprang auch sofort an. Aussetzer waren doch eher Drehzahl oder Lastabhängig? Wie sieht es mit der Fliehkraft- und/oder Unterdruckverstellung aus? Leichtgängig und dicht?

Hier ein Link zur kontaktlosen Variante: http://www.ebay.de/itm/FULMAX-Elektronikzuendung-fuer-SAAB-4-Zylinder-Youngtimer-95-96-Sonett-99-900-/401176705524

Das ist schon richtig so. Erst bei ca. 5 Grad vor OT pro Zylinder darf der Kontakt öffnen, wenn das Plastikklötzchen von einem Nocken angehoben wird. Öffnung dann max 0,4 mm. Während der Kontakt geschlossen ist baut sich in der Zündspule ein Magnetfeld auf das beim Öffnen des Kontaktes schlagartig zusammenbricht und eine hohe Spannung induziert die in der Sekundärspule hochtransformiert wird. Der Kondensator dient als Funkenlöschstrecke um Kontaktabbrand am Unterbrecherkontakt zu verhindern.

Also ich glaube das die "Kohle" ein sehr hartes Plastikklötzchen ist. Und ja es kann vorkommen das es schon nach 5000 km abgelaufen ist. Dann gibt es aber bei allen Zylindern keinen Funken mehr. Ich hoffe das der Unterbrecherkontakt beim Einbau ordentlich mit Heißlagerfett behandelt wurde. Ansonsten kann das trockene Plastik die Nocken der Verteilerwelle ablaufen lassen, was deinem Schadbild entspricht. Grundsätzlich sollte der Unterbrecherkontakt ca. 5 Grad vor OT 0,4 mm geöffnet sein.

ATAQE verkauft hier gerade eine Kassette zu einem vernünftigen Preis http://www.saab-cars.de/threads/zuendkassette-rot.63811/

Ja, einfach gesagt. Ich muss zugeben das wir auch (noch) keine auf Halde liegen haben. Also Kassette abnehmen, über Kopf drehen und mit vier BCP7ES bestücken. Dann mit Kupferdraht die Gewinde umwickeln und den Draht am Bat. minus anklemmen. Sollte ja dann beim Startversuch ein Funke zu sehen sein. Mit Sicherheit gibt es hier auch wieder viele Meinungen: Baue ich zum Test eine definitiv funktionierende Kassette in das vermeintlich defekte Fahrzeug ein, oder setze ich die (defekte) Kassette in ein funktionierendes Fahrzeug ein?

Okay, genau das wollte ich wissen.