Polhem

Jede Überlappung von zwei Blechen wird früher oder später eine Roststelle am 9000er - leider. Aber ich glaube man kann das dauerhaft unterbinden wenn Fett über der Öffnung liegt. Also Fett auf den Spalt und eine Klebeband drüber. Hab ich 2014 so im Innenraum am Bodenblech gegen das Innenblech vom Schweller gemacht. Werde bald Gelegenheit haben den Teppich auszubauen und zu sehen was sich da getan hat. Außen bei lackierten Blechen ist es ein bisschen Kniffeliger wenn es gut aussehen soll.

Meine Anlage wurde vor kurzem komplett geleert, mit einem Waeco Gerät. Dabei wurden laut ausgedrucktem Protokoll nur 3 ml Öl abgesaugt. Das wäre erheblich weniger als die 20 ml aus dem Post #3 die aus dem WHB stammen. Bei mir sind es aber immer weniger als 10 ml gewesen, wenn ich einen Klimaservice hatte. Aus dem Post #3 ist mir der letzte Satz aus der linken Spalte auch unklar, wonach immer 200 ml Öl im System sein müssen. Es gibt verschiedene Aufkleber für den Motorraum die 135, 150 oder 200 ml Öl angeben. Die scheinen laut EPC nicht von einem der beiden Kompressor-Modelle abzuhängen, sondern von 4 oder 6 Zylinder. Das Etikett 4634929 mit 135 ml gehört zu einem Sanden Kompressor in einem 98er MJ. Wenn sich zu viel eingfülltes Öl nur im Kompressor sammelt und die Menge in Schläuchen, Trockner und Verdampfer immer gleich ist, dann wäre es einfach. Alles Öl aus dem Kompressor ablassen und 130 ml neu einfüllen. Aber ob das so ist? Und wann gelten die 3 verschiedenen Füllmengen auf den Etiketten?

Was in dem verlinkten Set fehlt, ist der Querträger der in der Reserveradmulde verbaut ist. Der ist in dem PDF aus dem link von Patapaya abgebildet und auf dem zweiten angehängten Foto . Vielleicht weiss jemand welche Teilenummer der hat? Und zu deinem Foto vom Aufkleber kann ich die ersten beiden handgeschriebenen Zahlen beisteuern. Bei mir sind die letzten beiden aber unleserlich. Hat jemand hier im Forum noch einen kompletten Aufkleber auf dem alle 4 Zahlen lesbar sind?

Beim CS brauchst du diesen Verstrebungssatz wenn du die originale abnehmbare Anhängerkupplung einbauen willst: https://www.rendcarparts.com/saab/parts/400110268/RD400110268 Ich hab die an meinem ab Auslieferung dran und die Verstrebungen sind bei mir im Kofferraum eingebaut.

Hast du die Muttern vom Trockner gelöst bekommen? Habe gerade auch den Trockner ausgebaut. Muttern schon Tage vorher mit Rostlöser getränkt. Bolzen mit Hutmutter von vorne gekontert. Keine Chance die zu lösen. Dann von unten das "Rohr" am Wischwasserbehälter festgehalten und an der Mutter gedreht. Beide Bolzen sind abgerissen:confused:. Denke man kann die aus den Rohren ausbohren und neue Bolzen aus Edelstahl einsetzen. Das Problem ist nun aber das der Behälter da wo das hintere Rohr befestigt ist undicht geworden ist, vermutlich weil sich das Rohr ein bisschen mitgedreht hat. Mit dem Endoskop in den Behälter geschaut und man sieht einen langen Schlitz im Behälter, da wo das Rohr eingesetzt ist. Den gibt es nur auf einer Seite, auf der anderen ist da kein Schlitz. Hat jemand schon mal ein Leck an der Stelle gehabt und eine Idee wie man das wieder dichtbekommt? Kann man das Rohr rausnehmen und später wieder reinbekommen? Danke schon mal.

Ich würde 2 neue Klemmen mit der Nummer 9630526 kaufen, wenn du das Gitter ausbaust. Gibt es noch in etlichen Shops im Netz für wenige Euros. Die Klemmen gehen beim Ausbau kaputt. Und man muss es sehr vorsichtig ausbauen, so wie es im PDF aus dem Post #5 aus Seite 432 beschrieben ist. Ich hatte es mit weniger Vorsicht probiert und mir das wackelige Gitter beim Ausbau ganz kaputt gemacht. Die beiden Stifte - von denen bei dir einer oder beide locker sein dürften - sind aus Alu und in das Gitter das auch aus Alu ist eingepresst. Bei mir war ein Stift nach dem Ausbau so locker das man es nicht mehr einbauen wollte. Hab ein neues gebrauchtes Gitter besorgt und zwei neue von diesen Klemmen. Wenn der Stift nur ein bisschen Locker ist, dann hilft es ihn ein wenig zu drehen. Wenn du Glück hast findest du eine Position wo er fest ist. Bei meinem neuen gebrauchten war es so und drehen hat geholfen.Seitdem hält es ohne zu wackeln.

Ich habe ein ähnliches aus der Bucht im Januar gekauft, für 11 Euro plus Versand. Hab die Anzeige bei 8 bar mit einem WIKA Manometer abgeglichen und die Abwechung ist deutlich unter 0,5 bar gewesen, es zeigt also ziemlich genau an. Lässt sich auch prima alleine nutzen weil einschraubbar.

Ich weiß das der Post schon 7 Jahre alt ist, aber an Scheibenrahmen wird ja wohl inzwischen öfter mal geschweißt. Mich würde mal interessieren, wie ihr die Schweißstellen auf der Innenseite gegen erneutes rosten schützt. Beim schweißen dürfte sich die Beschichtung auf den Altblechen ja in Rauch auflösen. Teilweise sind das ja geschlossene Profile (A-Säule) wo man innen nichts auftragen kann.

Vom 900er gab es ein WHB "2:1 Basic eingine B206/B234/B204" für MJ 1994. Ich habe es nicht, aber das Foto mal irgendwo gefunden. Aber wie ähnlich sind sich denn die Motoren im 900 und 9000? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Saab ausgerechnet für die Motoren keine neuen WHBs rausgebracht hat wenn sich was geändert hat. Gibt es nicht irgendwo eine Übersicht aller jemals erschienen WHBs in deutsch mit Teilenummern?

Das ist wohl das was ich suche. Ich hatte so eins von 90- mal in der Hand aber da wurde nur der "i" Motor behandelt, nicht aber der Turbo. Und es hatte schon den neueren Einband, der komplett Blaugrau war. Ist denn in dem auf dem Foto auch der Turbomotor genannt? Das steht direkt auf einer der ersten Seiten wo die Motorvarianten genannt sind.

Mit englischen Werkstatthandbüchern werde ich nicht glücklich. Trotzdem danke für den Link. Aber die deutschen Papierversionen werden ja immer wieder im Netz angeboten. Ich habe inzwischen fast alle für die Baujahre ab ca. MJ 95 kaufen können, außer dem Werkstatthandbuch „2:1 Grundmotor B234“. Auch die mir bekannten Werkstätten haben es nicht. Hat jemand einen Tipp wo man das herbekommt? Falls jemand eines hat und noch etwas anderes sucht, ich würde auch welche von mir tauschen oder leihen bzw. ausleihen. In dem Fall bitte gerne per PN melden. Ich suche es jetzt weil ich meinen Motor (B234R) überholen will und dafür steht mir im WHB „0:2 Technische Daten“ nicht genug drin und mein WHB „2:1 Grundmotor B205/235“ hilft nicht viel, weil der Motor im 9-5 doch in vielen Details anders ist als der aus dem 9000er.

Meine Sättel sind die ab MJ 94 Version. Die hinteren Bremssättel vor MJ 94 haben andere Teilenummern und die hatte ich auch noch nie in der Hand. Ob da eventuell etwas anders ist weiss ich nicht. Deshalb hab ich ab 94 geschrieben. Manchmal gab es ja blöde kleine Änderungen, so wie bei den Sonnenblenden die 95 genauso aussehen wie 96 aber bei den 95ern ist der elektrische Anschluss über offene Kontakte und beim 96er über ein Kabel in der Achse. An so etwas dachte ich. Ergänzung: Vergiss was ich oben geschrieben habe. Teilenummern sind ja laut EPC tatsächlich die gleichen ab MJ 85. Dann gilt das natürlich für alle Sättel ab 85.

Bei dem Punkt 2. bis 6. den du zitiert hast, meine ich mit "Fett" in in Punkt 4. auch die Bremszylinderpatse. Ich hatte damals die ATE 03.9902-0501.2 genommen. Das hatte mir die ATE Hotline empfohlen. Wo die hinkommt steht ja im PDF. Bremsenfett was auch so heisst habe ich nur zur Montage der Beläge im Sattel bzw. am Halter verwendet, also außerhalb der geschlossenen Teile des Sattels, das war bei mir ATE 03.9902-1001.2 Bremsenfett. Bei mir funktionieren die aufgearbeiteten Sättel jetzt seit fast 5 Jahren einwandfrei. Nur die Beschichtung mit Kerona 2040 Zinklamellenschutz ist nicht wirklich langlebig. Sie sind doch schon relativ rostig von außen, nicht komplett verrostet aber schön neu sieht es nicht mehr aus. Leider ist verzinken oder vernickeln der alten so teuer dass man dann auch neue Sättel kaufen kann.

Hört sich an als wäre die Verbrauchsanzeige von Liter auf Hundert Kilometer umgestellt worden auf Meilen pro Gallone. Wenn man viel Gas gibt, werden dann weniger Balken angzeigt weil man weniger Meilen mit einer Gallone schafft. Kann man umstellen, wenn man die R und die Info Taste in einer bestimmten Kombination länger gleichzeitig drückt. Ist mir mal passiert und ich hab es wieder zurück bekommen, weiss aber nicht mehr genau wie es ging. Vielleicht einfach mal probieren.

Jetzt hat mich auch der Federtod im Heckklappenschloss ereilt. Sieht man daran, dass hier (Bild 1) keine Feder mehr an der Heckklappe sichtbar ist. Habe ein gebrauchtes Schloss eingebaut. Aber ich kannte den Thread hier und wollte eine Reparatur des kaputten mit der der Teilenummer 47 33 366 (Bild 2) versuchen weil einige hier es ja wohl einige auch geschafft haben. Ich hatte nur eine Zugfeder aus einem Baumarktsortiment zur Hand. Es hat funktioniert die einzubauen und das Schloss geht wieder, allerdings etwas behäbiger weil die Feder nicht so stark wie die originale ist. Unten steht wie stark die Originale vermutlich ist. Hier eine kurze Anleitung und Bilder: Es passt keine Feder die Dicker als 5,5mm ist. Genau so eine hatte ich und die gerade so rein und die originale scheint auch so zu sein. Im nicht zugänglichen Teil des Schlosses muss die Feder über einen Pin drüber. Das geht nur durch von der Seite einhängen. Dazu ein Ende der Feder zu einem Haken aufbiegen, Der Haken darf nicht rund sein sondern muss ca. 2x so lang sein wie die Feder dick ist. Das einhängen von der Seite kann man am leicht zugänglichen Pin ausprobieren, die sehen gleich groß aus (Bild 4). Die Feder dann am anderen Ende mit einer langen und dünnen Spitzzange fassen – Pinzette geht vielleicht auch – und am Pin einhaken. Dazu das Schloss im geöffneten Zustand festhalten dann ist der Pin am nächsten an der offenen Seite. Die Feder von hier (Bild 4) reinfummeln und von hier (Bild 5) schauen das der Haken über den Pin kommt. Wenn die Feder innen am Pin hängt nur noch das andere Ender der Feder außen über den gut zugänglichen Pin schieben. Es wurde ja nach der Größe und Kraft der Feder gefragt: Maximaler Außendurchmesser 5,5 mm, Kürzeste Länge eingebaut ca. 40 mm, Längste Länge eingebaut ca. 53 mm Feder im ungespannten Zustand sollte inklusive der beiden Augen an den Enden (vor dem aufbiegen) ca. 25 mm lang sein. Augen sind dabei gleich dem Federdurchmesser. Drahtdurchmesser bei meiner Feder die etwas zu schwach ist 0,50 mm, die Originalfeder sieht nach 0,55 – 0,60 mm aus. Meine etwas zu schwache Feder hat folgende Werte - mit einer einfachen Federwaage gemessen: Vorspannung 0,5 N (Die Kraft muss man dranhängen damit die Feder sich anfängt zu längen) Beim ziehen auf 55 mm Länge (Prüflänge) ist die (Prüf-)spannung 4,5 N Wenn ich eine Feder kaufen wollte, dann würde ich eine von denen hier (Bild 6) nehmen, vermutlich die zweite von oben. Die hat die gleichen Abmessungen wie meine, ist aber ca. 60 % stärker und aus Edelstahl (1.4310). Die aus 1.200 sind unbehandelt und dürften schnell rosten und dann brechen. Bei der noch stärkeren weiss ich nicht ob der Motor die noch ziehen kann.

In dem oben erwähnten Post ist auch der RAYCHEM SMD125-02 genannt. Das ist die 1,25 A Variante. 5 Stück für 5 € in der Bucht, inklusive Versand.

Danke für die Info. Wie hast du den RAYCHEM SMD125-02 aus dem Post an dem Motor befestigt? Der muss ja anliegen um was messen zu können. Der Raychem ist ja eine SMD Version und original scheint es ja eher so eine runde "Pille" zu sein, wie auf dem Foto von Dick Tracy zu sehen ist. Hast du das Gehäuse dann einfach wieder zu geclipst?

Seit heute ist der dritte Filter drin, der Vemo V40-31-1117-1. Der erste getestete war der Mahle LAK 74. Der war fast 15 Monate eingebaut und hat bis zuletzt eigentlich keinen Diesel-Geruch durchgelassen. Dem würde ich ein "sehr gut" geben. Dann hatte ich bis heute den Mann CUK 2757 für ca. 12 Monate drin. Der war von Anfang an nicht ganz so gut wie der Mahle, weil er manchmal ein wenig Diesel-Geruch durchgelassen hat. Er ist allerdings bis heute auch nicht schlechter geworden. Für mich ist das immer noch ein "gut". Wenn jemand die Filter probieren will, nicht vergessen dass alle Filter etwas kleiner sind als der originale vom 9000 und Schaumdichtband auf mindestens einer Seite brauchen. Sonst geht die angesaugte Luft am Filter vorbei. Aber das steht ja im PDF erklärt, das am ersten Post angehängt ist. Denn Mahle gibt's aktuell ab 19 € und den Mann ab 16 € bei den großen Teileportalen, nur zur Orientierung.

Ich habe auch schon einige Wischermotoren getauscht, aber da waren nie die Motoren kaputt. Die Wischer blieben einfach irgendwo stehen und liefen beim nächsten Starten ein Stück weiter. Dick Tracy meinte hier in #8 das es der Kaltleiter ist, der am Montor montiert ist. Patapaya meinte hier in #2 das er einen PTC von Raychem gekauft hat. Aber ob der funktioniert hat weder er noch der MatthiasTU93 in dem Post geschrieben. Wenn es also meistens der PTC ist, dann würd ich die Motoren auf keinen Fall entsorgen. Es wäre super wenn es mal eine Rückmeldung gibt, ob der PTC von Raychem funktioniert. Das würde ich dann auch mal bei einem meiner kaputten Motoren testen. Nur den Motor gibts übrigens hier für knapp 26 €, wenn man es in ru probieren möchte.

Das passiert bei mir nie wenn ich Vollgas gebe. Eher das Gegenteil, nämlich zu langsamer Druckaufbau bis ich Maximaldruck habe. Aber wenn ich die letzten drei Threads lese, dann scheint es ja schon die Kalibrierung zu geben, die wohl regelmäßig nötig ist. Ist das auch bei "Tuning"-Steuergeräten von Hirsch und den übrigen so? Falls nein, wär es für mich ein Grund über so was nachzudenken.

Na dann Haken an das Thema und danke für deine Meinung. Da das Verhalten auch nicht im WHB beschrieben ist, und es auch sonst niemand hat, könnte es ja ne Macke von meinem Steuergerät sein.

Ich meine schon die Geschwindigkeit des Druckaufbaus. Man sieht am Manometer das es recht lange dauert, bis bei Vollgas in hohen Gängen / bei niedrigen Drehzahlen der Druck das obere Ende erreicht hat. Nach ein paar mal Vollgas in besagtem Drehzahlbereich geht es deutlich schneller und das bleibt dann auch so bis man wieder länger "zu vorsichtig" gefahren ist. Der Maximaldruck wird immer erreicht.

Nach meinem Verständnis des WHB muss man das aber nur nach abgeklemmter Batterie einmal machen, danach sollte sich da eigentlich nichts mehr and der "Grundeinstellung" ändern. WHB: "Wenn das Steuergerät spannunglos gewesen war, sind einige Vollgasbeschleunigungen erforderlich, um einen korrekten Ladedruck zu erhalten". Aber das was der Meister mir damals zum abstellen der Trägheit sagte, scheint ja so eine Kalibrierung zu sein. Das Verhindern vom Klopfen im Fahrbetrieb ist aber eine permanente Anpassung und nichts fixes was einmal gesetzt wird. Das funktioniert zuerst über Zündzeitpunkt und Kraftstoffanreicherung und erst wenn das nicht hilft über kurzzeitige Anpassung des Ladedrucks. Ob eine Anpassung der Geschwinidgkeit des Druckaufbaus je nach Fahrtsil eine gewollte Funktion der Trionic ist, wäre dann aber noch offen. Oder vergisst meine einfach nur was auch immer sie bei einer Kalbrierung speichert - so wie Patapaya das bei sich vermutet? Das Verhalten hatte der Wagen übrigens schon seit ich ihn habe, also > 10 Jahre.

Bei meinem 98er 2.3 FPT mit 225 PS scheint mir der Aufbau vom Ladedruck aus niedrigeren Drehzahlen abhängig vom Fahrverhalten zu sein. Wenn ich längere Zeit nur sanft beschleunigt habe, dann scheint er weniger spontan zu sein. Wenn ich eine Weile eher stark beschleunige scheint auch der Ladedruck schneller aufgebaut zu werden. Vor ein paar Jahren hatte mir ein Saab Meister mal gesagt, dass sich die Trionic dem Fahrstil anpasst. Wenn man vorsichtig fährt eben langsamerer Druckaufbau. Nach 3x beschleunigen mit Vollgas von irgendwo unter 2000 bis über 3500 oder so ähnlich wäre er dann wieder schneller mit dem Druckaufbau. Stimmt das? Und wenn ja, kann man das irgendwie ganz abschalten so dass er nur zügig Druck aufbaut? Ich habe den Eindruck dass auch nach abklemmen der Batterie erst mal ziemlich schneller Druckaufbau da ist. Danke schon mal vorab.

Dankeschön. 1 Monat im Sommer ohne Probleme heisst für mich Problem gelöst. Dann besorg ich mir mal ne neue EDU. Im Moment fällt meine Klima alle paar Minuten aus und der nötige Klaps aufs Armaturen brett nervt. Hast du zufällig die Teilenummer von deiner neuen EDU zur Hand und das Modelljahr vom Auto (Buchstabe in der Fahrgestellnummer)? Ich frage weil ich einen 98er habe und angebotene EDUs meist für ältere Modelljahre sind. Ob die auch in neueren Modellen funktionieren sagt das EPC leider nicht. Und die EDUs wurden leider recht häufig geändert.