Polhem

Wenn sich mit 120 Nm bei dir Schrauben lösen, dann kann es an der Kupferpaste/AntiSeize liegen. Zum Schmieren von Radschrauben gibt es spezielle Pasten. Ich nehme seit Jahren die Montagepaste G052109A2 für Radbolzen von VW für die Gewinde, nicht den Konus. Die ist relativ dick und vermutlich weniger schmierend als Schmiermittel für andere Zwecke. Hatte bei 120 Nm noch nie lose Schrauben beim Wechseln der Aluräder, wenn bei der Montage mit 120 Nm angezogen und nach 50-100 km auf 120 Nm nachgezogen wurde. Zum Lösen braucht man dann trotzdem ordentlich Kraft, aber es würde immer auch mit dem kurzen Schlüssel aus dem Bordwerkzeug gehen. Und auf Anlagefläche und Zentrierung im Rad gebe ich etwas VW Wachsspray D322000A2, was genau dafür gemacht ist. Verhindert anrosten. Und nicht das jetzt eine Diskussion losgeht ob das erlaubt ist. Ja, beides ist von Saab empfohlen. Radbolzen: https://saabwisonline.com/c10/9-5/2007/7-suspension-wheels/wheels-and-tyres/adjustment-replacement-wheels-and-tyres/wheel-bolt-replacing/aluminium-wheel/ Anlagefläche Rad: WHB 7, Federungssystem Räder, Seite 771-4 (schwedische Ausgabe)

Du bist sicher, dass der Druckluftschrauber sicher weniger als 110 Nm beim Anziehen hat? Sonst ist der Drehmomentschlüssel und sein Klick bei 110 Nm nämlich wirkungslos. Das klickt auch noch bei 110 Nm wenn die Schraube vorher auf 200 Nm angeballert wurde.

Für den B234L ist es laut EPC die 8993685 - egal ob Automatik oder Schalter. Unter der Nummer gibt es etliche Angebote. Ich würde die von GKN Löbro nehmen (Löbro 300435). Die werden bei S__edenteile als OEM bezeichnet und auch bei esaabparts.com. Kosten auch nur knapp 12 Euro. GKN Löbro war auch der OEM Hersteller für die Tripodensterne, sollte also eher gute Qualität sein.

Das Zahnrad 8748311 gibt es noch original von Saab. Das Zanhrad 8734972 für bestimmte Getriebevarianten kann durch die 8748311 ersetzt werden. Kostet nur 15 Euro. Von der Hülse zwischen Zahnrad und Geber gibt es ein schönes Foto bei Skand x. Vielleicht hilft das beim Zerlegen. Teilenummer ist 8727828. Lass mal wissen wie es geht, wenn du weisst wie.

Wie geht das Prüfen/Austauschen des Zanhrads? Kann man das "von oben" im eingebauten Zustand machen, und verschleisst die Hülse auch oder kann man die alte beim Tausch des Zahnrads drin lassen? Das ist dann wohl auch ein Teil das beim Überholen immer getauscht werden sollte.

Es sind mindestens 2. Die die bricht ist meine ich immer die gleiche. Hab mal ein paar Fotos von meiner Reparatur angehängt. Das letzte zeigt die Größe und Kraft der Feder, die ich ausgemessen hatte. Gab es so bei einem Federhersteller. Aber ich meine ich hätte die letztens auch noch im Sortiment von Orio gesehen, für nur wenige Euro. Das wusste ich damals noch nicht. Müsste die 4010963 sein, oder die 4088209. Wird man sicher an der Form sehen.

Könnte eine gebrochene Feder im Schloss sein. Das passiert sehr häufig. Bei mir konnte ich die Klappe noch schließen, wenn man sie mit der richtigen Wucht zugeschlagen hat , nicht zu viel nicht zu wenig. Zum Winter hin ging das nicht mehr und ich hab die Feder ersetzt. Ich glaube wenn die Feder durch ist, dann ist einer der Blechhaken die sich hinter den runden Pin in der Ladekante haken lose und von Hand hin und her bewegbar. Neue Feder gibt es noch glaube ich. Ich hab eine zurecht gebogene aus einem Kugelschreiber reingefummelt. Hält seit vielen Jahren.

Und wie geht es? Die beiden roten Arretierungsteile zur Seite rausschieben? Wenn du es geschafft hast wäre ein Foto super. ich muss da sicher auch mal ran, weil bei mir einige Kontakte korrodiert sind.

Der Stecker ist aus dem Automotive System von TE, ehemals AMP. Das wird immer noch hergestellt. Der einzelne Kontakt müsste ein "Junior Power Timer" sein. Hab mal drei Seiten aus dem Katalog als PDF angehängt. Mit Einzelkontakt und Ausbauwerkzeug. Über die TE Teilenummer findest du das vielleicht oder du kannst selbts was bauen. Gute Fotos vom Einzelkontakt gibt es am besten bei Skand x. Der Kontakt hat die Saab Nummer 4061586. Ich vermute du musst mit den zwei Pins am Ausbauwerkzeug gleichzeitig in die beiden Löcher neben dem Kontakt und die Verriegelungszungen reindrücken. Dann solte man das Kabel nach hinten rausziehen können.889759-3-timer-interconnection-system.pdf

Was meinst du mit unsere Version? Die 2010er Version die ich erwähnt habe ist definitiv nicht die letzte. Eine Foto von einer 2012er habe ich noch gefunden. In einem Forum schreibt jemand er hätte eine 2013er. Meine ursprüngliche Frage war ja, welches die definitiv letzte Version des EPC ist.

Danke fürs schauen. Ich bin mir ziemlich sicher, das es ein neueres als die 2010 gibt. Wollte vor ein paar Jahren eines kaufen und hab mir leider nicht gemerkt, welche Version ich in der bucht gesehen hatte. Wobei ich mich frage, wie die ersetzen Teilenummern da auftauchen würden. Denn das scheint ja was anderes zu sein als die NLS USE Teilenummern, die einfach nur auf kompatible spätere Teile verweisen. Ich hätte halt gerne für die Teilesuche auch die neuesten Nummern, nicht nur über den Umweg von esaabparts. Hatte schon einige Male Angebote gesehen in denen nur die neuen Nummern standen. Die hätte man nur mit den alten nicht gefunden.

Hab leider die Info nicht über die Suche oder guggel gefunden, daher ein neuer Thread. Welches ist die letzte offizielle Version des Saab EPC auf CD? Ich habe ein originales EPC von 2010. Danach müssen aber noch einmal Teilenummern geändert worden sein. Bei der Suche nach Teilen finde ich regelmäßig bei esaabparts die Teilenummer aus meinem EPC als "superseded" (ersetzt durch) und dann eine neuere, die nicht im 2010er EPC steht. Deswegen die Frage nach dem letzten offiziellen EPC, da sich mir dann gerne besorgen würde.

Ok, magnetisch und laut WHB 12% Chrom. Wollte jetzt auch genau wissen was es ist und bin bei Thyssen fündig geworden: Home > Edelstahl > Ferritischer Stahl > 1.4512 | X2CrTi12 (10,5–12,5 % Chrom) . . .findet Anwendung für Schalldämpfer- und Abgasentgiftungsanlagen bei Kraftfahrzeugen. Außerdem weist die Güte eine ausreichende Beständigkeit gegen Innen-und Außenkorrosion auf . . . wird also so etwas sein, ist magnetisch aber trotzdem ein Edelstahl und nur etwas korrosionsbeständig da es rostet, aber nicht durchrostet. Also nicht vergleichbar mit V2A alias 18/8 Chrom Nickel Stahl, aus dem üblicherweise die Edelstahl-Auspuffanlagen sind.

Interessant. Also geht das grundsätzlich den Kat an andere Rohre zu schweißen. Aber ein milder Edelstahl ist es zumindest bei Saab. Habe auf die Schnelle nur die Stelle im WHB 2-4 "Abgassystem" zum Auspuff gefunden. Aber irgendwo in einem WHB hab ich vom Hosenrohr mit Kat mal gelesen, dass das auch ein "milder" Edelstahl ist. Sonst wären die Hosenrohre ja nicht haltbarer als die Auspuffaanlage die ja auch schon aus 12% Chromstahl ist. Und ein durchgerostetes Hosenrohr habe ich noch nicht gesehen. Aber bei "mildem" Edelstahl kann es sein, dass MAG geht. WHB: Die Auspuffanlage ist vor Korrosion geschützt, indem das vordere Rohr und die Verbindung zwischen den Schalldämpfern sind aluminiumbeschichtet. Die Ein- und Auslassrohre des Nachschalldämpfers sind aus Chromstahl gefertigt und die Schalldämpfer die Schalldämpfergehäuse sind aus korrosionsbeständigem 12-prozentigem Chromstahlblech gefertigt.

Ist bei meinem Aero das gleiche. Zu lange mit verhaltenem Gasfuß auf der Autobahn unterwges, dann fehlt einem deutlich fühlbar Leistung, wenn man schnell beschleunigen will. Das ist die Adaption die Klaus und troll13 beschrieben haben. Kann man durch die Prozedur im ersten Link vom troll13 wieder rückgängig machen. Mache ich genauso, nervt aber. Auch Batterie abklemmen für ein paar Minuten hat den gleichen Effekt, sagte mir mal ein alter Saab-Meister. Haben die leistungsgesteigerten Steuergeräte auch diese Adaption oder ist da immer gleiches Ansprechverhalten programmiert? Also Hirsch, Maptun und Co?

Das kein sein. Aber es ist einer von Eberspächer und der Originale vom 9000 auf dem Foto danbeben ist auch von denen. Der eigentliche Kat in beiden Rohren sieht auch gleich aus. Hier noch ein Foto vom 9000er Kat auf dem ersten Bild und eine Nahaufnahme von dem 9-5 Kat auf dem ersten Bild. Auf beiden kann man Eberspächer sehen. Vielleicht ein Ersatzteil von denen aber kein offizielles von Saab.

Wie genau hast du das gemacht? Abgetrennte Rohre vom Saab an einen ovlov-Kat geschweißt? Und die Rohre Stoß an Stoß oder ineinander gesteckt? Und das ganze mit WIG nehme ich an, weil Kat und Rohr vom 9000 ja ein milder Edelstahl sind?

Hat mal jemand probiert einen Kat vom 9-5 mit den Rohren vom 9000 zu verbinden? Einen neuen und sehr günstigen Kat vom 9-5 hätte ich beinahe mal gekauft um das machen. Nach den Bildern ist der Kat selbst der gleiche wie beim 9000, nur eben mit anderen Rohren. Beides ist von Eberspächer. Links auf dem Bild der 9-5 Kat mit Teilenummer 4750030 rechts der aus einem 9000 mit Teilenummer 4526372. Dann müsste man nicht an den eigentlichen Kat dran, sondern nur Rohre trennen und wieder verschweißen. Wie ist eure Meinung dazu?

Und falls es den Shop mal nicht mehr gibt, es ist ein Standard Normteil: Verschlussscheibe Durchmesser 22 mm nach DIN 470 oder die alte Scheibe nach dem Ausbau durch Anbohren zuschweißen, verschleifen und beschichten.

Bei meinem italienischen 9000 mit Schaltgetriebe war beim Kauf die Verbrauchsanzeige als Ziffern aktiv. Bei einem Werkstatttermin hat der Freundliche mit dem Tec2 dann die Getriebeeinstellung von Italien auf Deutschland geändert. Wir wussten beide nicht wofür das war. Danach war die Balkenanzeige aktiv - die ich lieber mag.

Hier gibt es neben TRW noch ein paar Alternativen: https://www.yoyopart.com/oem/6736479/saab-8958423.html Die Seite kennt nach meiner Erfahrung meistens alles was es an Alternativen zu Originalteilen gibt.

Das Austauschen von Anschlüssen auf vorhandene PA-Leitung ist sogar von Saab vorgesehen. Die Seite ist aus dem WHB Kraftstoffsystem ab MJ 96. Das Werkzeug dafür scheint so ähnlich zu klemmen wie die Zange aus Plauen. Aber man kann sich sicher auch was selber bauen um das PA zu klemmen. Ist ja nicht ganz billig die Zange.

Da scheint sich aber nur der Stopplack aufzulösen. Wenn die Kupferleiterbahn kaputt ist, kannst du dünnem Kupferdraht über die gebrochen Stellen löten. Und wenn es das nicht war, dann das Trionic-Steuergerät an besagtem Pin kontrollieren. Ich habe eines, das kein Drehzahlsignal mehr ausgibt.

Die Kraftstoffleitung (Druckseite/Hinlauf) vom 9000 ab MJ94 hat in der Mitte ein grün lackiertes Stahlrohr mit 8mm Außendurchmesser. Man kann also einfach die PA-Leitung (7,8mm Außendurchmesser) durch Gummileitung ersetzen und die mit Schellen auf dem Stahlrohr und den Augenschrauben befestigen. Auf dem Stahlrohr gibt es beidseitig je zwei Wulste, zwischen die man die Schellen setzen kann. Sieht man auf dem zweiten Bild. Dann spart man sich das angestückel und die Hülsen. Wegen den vielen Winkeln am Stahlrohr würd ich versuchen das zu behalten. Sonst wird es schwieig das zu befestigen, wenn es gerade PA-Leitung oder Gummi ist. Von der HU mal abgesehen. Die Leitung - bzw. nur das Metallrohr meine ich - ist an Boden und Spritzwand nur in Halter geclipst. Wenn die Schrauben am Filter und am Verteilerrohr ab sind, kann man sie einfach nach unten abnehmen - am eifachsten auf der Hebebühne. Eine Gummileitung hätte dann zwar nicht die schönen Knicke wie die originale PA-Leitung, aber das kann man sicher irgendwo befestigen, so dass es nicht an heißen Teilen anliegt. Hier mal eine ausgebaute Leitung als Anregung. Das Stahlrohr war bei mir durchgerostet und ich wollte es durch Edelstahl oder Kunifer ersetzen und dann als Reserve liegen haben. Aber solange die Ersatzleitung vom Schrott hält. . .

Die hinteren Clipse gibt es doch noch original von Saab. Teilenummer 9265331. Wenn man das Teil weglässt, dann kann die Motorhaube so ab Tempo 200 anfangen zu flattern. Sehr unanagenehm.