cabfreak

Wollte jetzt noch mal Vollzug melden: Nach einer Fahrt Wagen vorne angehoben und ATF ablaufen lassen (erst aus Ablasschraube, dann läuft es auch noch aus dem Filter reichlich nach (es laufen ziemlich genau 4l ab). Deckel nach Hinweis von turbo9000 nach dem Ablassen des ATF gut gereinigt (dabei zwei Mal den Magneten fallen lassen - wie blöde kann man sein...). Dirko HT rund um den Kragen, unterhalb des O-Rings aufgetragen. Vor dem Einsetzen des Deckels in das Getriebe das stets nachtropfende Öl noch mal gut abgewischt Dann den Deckel zügig eingesetzt und die drei Schrauben handfest (mehr muss ja nicht) angezogen. 4l frisches Dexron II ATF wieder eingefüllt. Ich habe den Wagen einige Tage nicht bewegen müssen und erst mal stehen lassen. Dabei konnte die Dichtmasse gut fest werden. Man sieht einen ganz kleinen roten Ring Dirko am Deckelrand. Nach einigen Fahrten kann ich feststellen: es tröpfelt nix mehr - so ist es schön.

[mention=196]turbo9000[/mention]: alles klar, hatte ich mir schon so gedacht und vorgestellt. Ich arbeite aber das erste Mal mit Dirko, bislang hatte ich nie Bedarf (aber das kann ja noch kommen - will auch noch bei unserem Saab 900 Pfelgefall das Getriebeöl ablassen, möglicherweise braucht der Getriebedeckel hinten auch besondere Zuwendung).# Zurück zum 9000er: Was das Nachtropfen angeht ist das sicher ein Geduldspiel. Vermutlich lasse ich mal morgens das Öl ab und kümmere mich nachmittags um das Wiederverschliessen des Deckels:-) Ist ja wirklich ätzend, dass die O-Ringe so mangelhaft sind - hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Und alte O-Ringe sind halt auch mal irgendwann hin. Hatte letztes Jahr den Fall, dass plötzlich die Dichtung des Ölstandssensors inkontinent wurde. Da lief dann fröhlich das 5W-30 Öl auch im Winter raus. Der neue Dichtring (auch von Skandix) hält aber einwandfrei.

... und ich hatte gedacht, dass so ein Filtersatz mit O-Ringen es tun würde. Aber gut, es gibt halt auch viele mangelhafte und billige E-Teile. Nun, also nochmal. Dichtmittel und noch mal 4l Dexron II sind geordert ... und kein frischer O-Ring ... dann also noch mal brav unter das Auto:frown:

Besten Dank für die Ratschläge. Und Schei..., ich habe natürlich den originalen O-Ring nicht mehr.... Das heisst also tatsächlich Dichtmittel (und da habe ich gar keine Erfahrung mit). Verflixt. Oder gibt es irgendwo bessere O-Ringe? Gibts da Tipps?

[uSER=18892]@helmut[/uSER]: ja, Glühlampen sind korrekt drin - im Stand funzt alles richtig [mention=800]patapaya[/mention]: es ist der Rückfahrscheinwerfer. Masseleitung sieht alles ok aus - aber eigentlich muss da ja das Problem liegen. Ich schraub noch mal die Kabel am Massenpunkt los und wieder fest...

Kollegen, bei meinem 900 2.1 Combi Coupe spinnen die Rücklampen - und zwar NUR BEI FAHRT. Es hat natürlich etwas gedauert, bis ich das feststellen konnte. Vor einigen Wochen sagte mir das meine OHL mal, als sie hinter mir fuhr - ich hatte daraufhin alle Massepunkte geprüft. Heute sprach mich erneut eine Fahrerin an, die hinter mir war. Nun, man schaut ja seinem eigenen Wagen nicht immer hinterher während der Fahrt:redface: Problem: beim Bremsen leuchten wohl die Rückfahrleuchten auf - ob anstatt oder zusätzlich zu den Bremslichtern weiss ich nicht genau. Ich habe versucht, das im Stand zu simulieren, aber da ist die Beleuchtung einwandfrei. Massepunkte der Rückleuchten wie gesagt alle o.k. Bin etwas verdutzt - hat hier jemand Ideen, woran das liegen kann? Könnte das Kabelbruch sein - und falls ja, wo muss ich anfangen zu suchen? Besten Dank.

Kollegen, ich habe brav mal wieder ATF bei meiner 9000er Diva gewechselt. Neues Sieb und Dichtungen von Skandix wurde verbaut. Deckelschrauben mit vorgesehenem Drehmoment angezogen. Aber was muss ich feststellen:eek: Es sammelt sich ATF an den Schraubenköpfen an. Ich kann natürlich nicht sehen, wo genau das Öl austritt. Wagen soll zur HU, ich muss mich also kümmern. Siehe Fotos Fragen: Soll man irgendwo Dichtmittel verwenden (davon hatte ich nichts gelesen) - also an Deckel und/ oder Schrauben? Oder ist aus Eurer Sicht der O-Ring für den Deckel Murks und soll ich das noch mal neu machen? Bevor ich hier aussichtslose Aktivitäten starte und die Plörre noch mal blind ablasse bin ich für Ratschläge dankbar -

[mention=2064]kayd[/mention]: Bau mal das Kupplungspedal aus (dazu am besten den Luftverteiler entfernen, Kupplungspedal vom Zylinder lösen und Schraube entfernen). Bei mir war beides ausgeleiert: Buchse im Pedal UND das Loch in der Gabel des Geberzylinders. Evtl. sind auch die Kunststoffbuchsen für die Befestigungsschraube des Pedals defekt, das kann man gleich mit prüfen. Die Dinger kann man einzeln nachkaufen. Ich habe in die Verbindung zwischen Pedal und Geberzylinder eine Buchse aus Messingrohr eingesetzt. Dazu habe ich ein 10mm Messingrohr mit 8mm Innendurchmesser besorgt. Pedal und Gabel beide auf 10mm aufgebohrt. Dann Messingrohr abgelängt und durchgesetzt. Der Bolzen hat genau 8 mm und passt dann prima. Alles schön schmieren und wieder einsetzen. Kuppelt jetzt ohne irgend ein Spiel. Allerdings musst Du dazu natürlich den Geberzylinder ausbauen, ist aber nicht kompliziert - musst halt nur anschliessend die Kupplungshydraulik entlüften. Geberzylinder ausbauen ist auch nicht kompliziert. Zulauf der Bremsflüssigkeit lösen und gleich verschliessen (sonst läuft die Suppe direkt aus). Oder auslaufen lassen, und später wieder auffüllen. Leitung am Ende des Geberzylinders auch lösen und beiseits schieben. Der Geberzylinder ist mit zwei Muttern befestigt, die von innen im Fussraum zu lösen sind - Du hast Dich ja ohnehin verrenkt... Das Kupplungspedal ist einfach auszubauen, dann sieht man alles, ist eigentlich selbsterklärend. Nach dem Einbau muss - wurde ja auch schon geschrieben - entlüftet werden. Am besten geht das mit einem Gerät, das Druck auf den Flüssigkeitsbehälter gibt (z.B. Eezibleed oder wie das Ding heisst). Anleitungen gibt es dafür auch zur Genüge.

Also wenn der Wagen ohne Schiebedach ist dann ist das Neubeziehen des Daches kein grosses Ding und kostet auch nicht viel - und sieht dann deutlich wohnlich aus. Ich habe für Himmelstoff und Kleber keine 50 EUR bezahlt. Aufwand ist übersichtlich und Anleitungen gibt es reichlich. Mein Tipp: abweichend von der "offiziellen" Anleitung im allseitsbekannten Do-It-Yourself Saab Buch die B-Säulenverkleidungen nicht lösen, man bekommt den Himmel auch so raus. Bringt eigentlich Spass, das mal zu machen. Aber Zeit einplanen - es braucht zum Ausbau, zum Entfernen des alten Stoffes und dann auch zum Aufbringen des neuen Stoffes etwas Zeit. Ich war bei meinem zweiten Himmel z.B. etwas zu ungeduldig und habe dann geschludert.... das ist dann ärgerlich.

Kauf keine billigen Scheiben (no name) - das ist rausgeworfen Geld. Habe ich jetzt zwei Mal erlebt (ich brauch halt Zeit zum Lernen, waren auch etliche Jahre Abstand dazwischen). Immer gab es Rattern, Pulsieren, Fading und sonstigen Mist. Bei meinem ersten Reinfall haben die Beläge lustig geraucht - bei gleichzeitig abnehmender Bremsleistung. Waren damals (Ende 80ger Jahre) Billigteile von Biltema. Ich nehme nur noch "Marke", also ATE, Brembo oder ähnliches. Dazu auch die Beläge. Kostet kaum mehr und funktioniert. Der Tipp von weezle mit den Reifen ist auch absolut angebracht. Habe jetzt auf zwei Autos Michelin Ganzjahresreifen, das ist für Berlin einwandfrei. Die haben ausgezeichnete Nasseigenschaften, kein Unterschied zu meinen normalen Sommerreifen und gegenüber meinen früheren Winterreifen bei Nässe halt deutlich überlegen. Da wir hier ja so gut wie nie richtig Schnee haben ist das für mich eine einwandfreie Lösung.

Kollegen, ich wollte nur noch Vollzug melden - und das Thema hiermit beenden. Da die neue Kupplung nicht so schnell lieferbar war, habe ich die alte Platte noch mal eingesetzt und fahr noch mal kurz mit dieser - allerdings ist die Platte wirklich am Ende, die Kupplung kommt schon sehr weit "oben".... Zum Zusammenbau: Das Einbringen der Kupplung inkl. Nehmerzylinder ist immer eine knappe Angelegenheit - ging aber im Grunde dann einfach. Druckplatte auf die Nasen der Schwungscheibe gefummelt und dann die Welle in die Scheibe und ins Pilotlager gefummelt. Vorher an der Druckscheibe natürlich ein bischen MoS2 Fett auf die Verzahnung gebracht. Die Inbusschrauben für den Nehmerzylinder gut gereinigt und dann mit etwas MoS2 Fett eingesetzt - liess sich ganz passabel mit den Fingern eindrehen - ansonsten ist das ja ätzend. Habe neue Dichtungen (ja... die billigen) in die Zylinder gesetzt und die Anlage mit reichlich Bremsflüssigkeit und dem Eezibleed gespült. dabei auch immer mal das Pedal getreten um den Geberzylinder gut zu "fluten". Nach reichlicher Befüllung konnte ich mit dem Pedaldruck die Kupplung gut betätigen und das 5mm Stahlseil entfernen. Nach dem Zusammenschrauben vom ganzen Geraffel kann ich sagen, dass die Kupplung wieder einwandfrei trennt. Möglicherweise war es eine Kombination aus ausgeschlagener Verbindung Pedal-Geberzylinder + maroder Flüssigkeit + Dreck + müder Dichtungen. Kupplung trennt also wieder wie sie soll. Insgesamt bin ich mit ca. 16 EUR für die Dichtungen, 6 EUR für das Messingrohr (mit Reserve für weitere 20 Kupplungen:-), 2 EUR für die Drahtseile als Zwischenlager und ein paar EUR für die Bremsflüssigkeit jetzt wieder ok. Das ist bei diesem Projekt (der Saab 900 soll mit minimalem Finanzaufwand betrieben werden) angemessen. Thread kann damit beendet werden - ich danke noch mal allen Helfern herzlich!

[mention=16]erik[/mention]: Zum "Langloch": Im Pedal war selbst eine Buchse, die war aber noch recht gut. Die habe ich beim Ausbohren entfernt und jetzt ist die von Dir vorgeschlagene Messinghülse die Buchse. Soeben ist mir eingefallen, dass ich das Schmieren dieser Verbindung vergessen habe... verflixt. Zum Vorspannen..... Not macht erfinderisch: Ich habe geschafft, mit einem langen Bolzen (Achse einer Schubkarre), einer Workmate und - kein Witz - zwei Inlineskate Rädern eine Vorspanneinrichtung zu schaffen. Habe ich eben an der alten Druckplatte ausprobiert. Das Rad hat genau den richtigen Durchmesser, um die Federn an den Enden zu belasten. Das zweite Rad dient der Abstützung "von unten" gegen die Workmate. Ich war selbst überrascht, dass das ging. Vorsichtig die Mutter angezogen und siehe da, die Federn wurden gleichmässig eingedrückt und ich konnte mein 5mm Stahlseil gemütlich einlegen.

[mention=16]erik[/mention]: habe mir das gleich mal angeschaut und das war klar: beides mit 10mm durchgebohrt. Habe mir auch ein 10 mm Messingrohr mit 8 mm Innendurchmesser geholt und abgelängt. Ging viel einfacher als gedacht. Habe "freihändig" gebohrt, erst 9, dann 10mm. Bei der Gabel setzte sich der Bohrer sehr schön entlang des bereits aufgeweiteten Bereich durch, so dass ich hier keinen nennenswerten Kupplungsweg verloren habe. Kupplungspedal und Geberzylinder haben jetzt praktisch kein Spiel mehr. Ich habe den Sk.... Rep-Satz in die Zylinder eingesetzt. Zugegebenermassen ist das nicht gerade die allergrösste Qualität, mal sehen, wie lange das wohl hält. Jetzt warte ich noch auf die neue Kupplungsscheibe und -druckplatte. Mir ist aber noch schleierhaft, wie ich mit Hausmitteln die Druckplatte vorspannen soll.....

[mention=16]erik[/mention]: Hast Du das Rohr durch die "Gabel" des Geberzylinders UND das Pedal gesetzt? Ich frage, weil bei mir das Pedal noch unauffällig ist (praktisch nicht ausgeleiert).

naja, ich habe den Knieschutz entfernt, dann kommt man anständig an das Geraffel ran und ich habe den Geberzylinder rausgenommen. Jetzt habe ich zumindest einen Teil des Problems erkannt: Nach Ausbau des Geberzylinders kann ich feststellen, dass das Loch für den Verbindungsbolzen zum Pedal gut 1mm ausgeschlagen ist. Da geht also gleich schon mal Pedalweg flöten. Ich werde mal sehen, wie ich das hier flicken kann, brauche jemanden, der mir da Buchsen einsetzt (habe kein ordentliches Werkzeug dafür, keine Standbohrmaschine usw) Man müsste eine 10x8mm Buchse auf jeder Seite einsetzen können, dann müsste der Pedalweg schon mal besser werden. Die Dichtungen sehen bislang alle eher gut und uauffällig aus. Aber im Geberzylinder war noch reichlich Schmodder.

Kollegen, besten Dank für die Empfehlungen! Ich gehe Stück für Stück vor: Heute habe ich erst mal die Kupplung rausgeholt. Vorgehensweise: habe mir Drahtseile in 3, 4 und 5mm geholt (je 1 m) und Stück für Stück die Kupplung weiter vorgespannt. Also erst mal das 3mm Seil eingeklemmt. Kupplungspedal neu bedient, dann das 4mm eingeklemmt und zum Schluss das 5mm (das wahrscheinlich dann effektiv 4mm ergibt). War ein wenig mühevoll, aber mit Geduld gings. Und das gab auch genug Platz zum Rausziehen des Geraffels. Der mühsamste Vorgang war das Lösen der Inbusschrauben vom Nehmerzylinder. Erst mal total feste Schrauben und dann - mein Gott, was für ein Gefummel.... der Inbus ging schwer rein, die Schrauben waren schwergängig. So ein Mxxxx Letzlich ging die Kupplung passabel raus, musste etwas hebeln, damit sie sich von der Schwungscheibe löste. Einer der Stifte der Schwungscheibe blieb in der Druckplatte hängen und ich musste den wieder zurückoperieren (etwas gekühlt und dann leicht in die Schwungscheibe zurückgehämmert). Kupplungsscheibe ist auf jeden Fall schon mal mau, an einer Stelle ist schon eine Niete blank. Also tausch ich mal die Kupplungsscheibe und Druckplatte. Nehmerzylinder bekommt neue Dichtungen, kosten ja eher nix (sah aber soweit gut aus). Danach wird noch mal fröhlich entlüftet und geschaut, ob die K. besser arbeitet. Nächster Schritt ist dann der Geberzylinder (aber das ist so ein furchtbares Gekrümme im Fahrerfussraum, da fürchte ich mich schon vor. Ich werde berichten.

Besten Dank für die Hinweise - ich muss mal sehen, wie ich die Druckplatte verarzte. Gegen die Schwungscheibe hebeln ist ja durchaus sportlich. [mention=8912]RainerW[/mention]: Ich habe soeben mal "Hand angelegt" - an den Schlauch. Beim Treten bewegt sich der Schlauch etwas. Ich fühle ein leichtes "Strecken", nicht so sehr ein Aufblähen. Aber das kann man natürlich nicht mit absoluter Sicherheit feststellen. Wie war denn das bei den defekten Leitungen? Konnte das "Aufblähen" gut gefühlt werden oder ist das eher eine Gesamtbewegung? Danke für eine Rückmeldung. [mention=16]erik[/mention]: ja, ich habe mir schon die Rep-Sätze für beide Zylinder bestellt. Mindestens in den Nehmerzylinder setze ich neue Teile ein.

Habe schon kräftig die Bremsflüssigkeit durch das Kupplungssystem gespült. Anfangs kam da auch der altbekannte dunkle Schmodder raus. Und auch beim zweiten Mal hatte ich immer noch dunkle Bestandteile. Ich denke, ich muss mir auch mal den Nehmerzylinder ansehen. Aber möglicherweise reicht tatsächlich meine Hydraulikleistung nicht aus, die Druckplatte so weit zu bewegen, dass ich einen 4mm Draht einklemmen kann. vielleicht muss ich "schrittweise" arbeiten und erst mal 3mm einführen, nachpumpen und dann mit dickerem Draht ersetzen.... nervt.

Danke für Eure Antworten. Ehrlich gesagt, bin ich nicht ganz sicher, ob die Kupplung weit genug öffnet. Einen 4mm Draht habe ich nicht richtig einstecken können - vermutlich spricht das für defekte Zylinder. Zugegeben: meine letzte Kupplungsreparatur an einem 900er ist 31 Jahre her (kein Witz) und ich hatte tatsächlich noch ein Stück Draht in meinem Werkzeugkoffer. War aber damals die Druckplatte mit dem kleinen Durchmesser und das ging problemlos. Ich seh noch mal zu, dass ich den Ring irgendwo her bekomme und das noch mal probiere. Wenn es gar nicht geht, dann muss das wohl doch zur Werkstatt, wenn die Betätigung nicht ganz sauber ist (was ich auch vermute -aber nicht ganz verstehe...). Das Problem der nicht trennenden Kupplung wird bei warmem Motor grösser - daher vermute ich, dass es der Nehmerzylinder ist. Aber den muss ich ja auch erst mal raus bekommen. Grrrr

Kollegen, die Kupplung vom Saab 900 trennt in warmen Zustand partout nicht ordentlich. Heute wollte ich die Kupplung rausnehmen (hat die Druckplatte mit den "grossen" Federn). Aber ich habe da partout keinen 4mm Draht zwischen bekommen. Ich denke, ich brauche das "Spezialwerkzeug", also diesen Ring, den ich unter die Federn bringen kann. Daher die Frage: Hat hier jemand im Umkreis Berlin den Spannring, damit ich meine Kupplung herausbekommen kann? Danke

[mention=225]troll13[/mention]: Besten Dank! Ich habe einen M91 und damit wohl das System mit den drei Bremskreisen. Danke für die Beschreibung mit Zündung und Bremspedal, das ist exakt das, was ich brauche.

Kollegen, bei meinem 9000 TU mit ABS steht der Wechsel der Bremsflüssigkeit an. Ich habe ein Eazybleed (oder wie man das schreibt), das ich bei meinen anderen Wagen verwende (setzt den Vorratsbehälter unter Druck und man kann bequem an den Kolben ablassen. ABER: Da ist doch was beim 9000er mit ABS. Muss das Bremspedal gedrückt bleiben beim Ablassen oder so? Kann mir jemand Hinweise geben zur Vorgehensweise? Danke!

Um das Thema abzuschliessen, da mich schon einige Kollegen aus dem Forum kontaktiert haben (Danke dafür): Mein Sportlenkrad habe ich mit einem Forumskollegen getauscht.

@Klaus:die ausführliche Beschreibung ist schön. Schade, dass ich schon einen 91er CC habe - ich könnte hier sonst noch mal schwach werden. Ich mag genau dieses Modell und handgeschaltet ist das natürlich (noch) schöner als mein Automat....Interessante E-Teile Sammlung.

[mention=196]turbo9000[/mention]: Exakt wegen des kleineren Durchmessers kann ich meine Instrumente nicht ganz optimal ablesen - wobei natürlich etwas mehr Platz für die Beine bleibt, das ist ja beim 9000er und dem tief stehenden Lenkrad immer ein Thema....