Leon96

Hm, lustiger Zufall. Also Turbo tauschen. LLK inspizieren, alte Drosselklappe einbauen. Testen. Drosselklappe dann nochmal tauschen. Die alte Drosselklappe hatte folgendes Problem https://www.youtube.com/watch?v=TOJbicAPoPE Drehzahl direkt nach Start auf 2000u/min und z.T auch höher. Die noch davor verbaute Drosselklappe hatte das nicht. Und die neue zumindest mal die ersten 1-2 Sekunden (yippie hurra!) auch nicht.

Aber nochmal dumm gefragt. Wenn der Turbo Öl drückt. Und zwar nicht abgasseitig sondern so, dass es in die Verbrennung geht. Wie ist der Verlauf? Müsste das nicht auch an der Drosselklappe vorbei gehen? Weil die ist nicht verölt.

Okay, was aber in meinem Verständnis nicht so richtig passt. Erhöhte Drehzahl durch Drosselklappe bei Kaltstart kann ich ja gut verstehen. Das ist nämlich auch exakt genau der Grund warum ich die Drosselklappe getauscht habe. Aber wie soll dieser ganze Rauch dann entstehen? Also das war wirklich schon extrem gewesen und ich glaube lediglich zu viel oder zu wenig Benzin im Brennraum verursacht nicht solche komischen Dinge, oder? Ich kann gerne die Drosselklappe zurückbauen, Abgasseitig den Kat wieder anschrauben am Turbo und nochmal probieren. Aber ich will natürlich nicht noch mehr kaputt machen. * Meine Idee war halt. Benzin normal im Brennraum. + nicht vorgesehene Ölmenge X , dadurch angestiegene Drehzahl Vielleicht ist die Idee ein bisschen dumm, aber ich kenne mich ansonsten in der Tat mit Benzinmotoren nicht besonders gut aus, bisher ausschließlich Diesel gefahren

Vor 4000 Kilometern aktuelle Version verbaut worden

Und wenn Öl angesaugt wird? Er startet. Hat dann für 1-2sec normale Drehzahl ohne zu rauchen. Dann geht Drehzahl hoch und es kommt nur noch verbrannt und beißend stinkender Nebel. Nach ein paar Minuten Laufzeit wird der Qualm etwas weniger, die Leerlaufdrehzahl halbiert sich (aber noch immer klar zu hoch) Richtig warm laufen lassen habe ich verständlicherweise dann nicht mehr Und das sieht allein auch schon nicht gut aus, wenn man mich fragt, Späne?

Abgasseitig demontiert... definitiv hinüber Schleift am Gehäuse

Abgasseitig gelöst, Turbo horizontal Spiel, schleift am Gehäuse. Erstaunlicherweise aber Ansaugung ziemlich trocken und Abgasseitig auch pfurztrocken. Erstaunlich für die extreme Rauchentwicklung

Heute schön die Drosselklappe gewechselt und den Tausch für Youtube gefilmt. Danach Motorstart. Die erste Sekunde alles gut. Und plötzlich haut die Drehzahl ab und das Auto produziert eine Nebelwand sondersgleichen. Erschrocken erstmal Motor aus, noch 3x Korrektheit der Anschlüsse korrigiert, keinerlei Beanstandungen auszumachen. Fehlerspeicher ausgelesen, alles okay. Fragezeichen im Gesicht gehabt. Nochmal gestartet, 2-3min ganz piano gerollt (dort keine abnormalen Geräusche oder ähnliches) Weniger Rauch, aber noch immer viiiiiel zu viel. Drehzahl viel zu hoch. https://www.youtube.com/watch?v=3Kc8hdaN5eg Wer mag einen Tip abgeben? Auto dann in die Garage gerollt und abgestellt. Bin gerade schon dabei Abgasseitig am Turbolader zu demontieren (letzte Schraube weicht gerade noch im Rostlöser ein) Deutet alles auf Turboschaden hin, oder? Ist aber schon ein lustiger Zufall. Vor 800km Ölwanne gereinigt, einigermaßen okay. Jetzt Drosselklappe gewechselt. Und jetzt die böse Überraschung. Auf der letzten Fahrt gab es noch keinerlei Anzeichen. Aber eine falsch funktionierende Drosselklappe verursacht ja nunmal kein verbranntes Öl...

Was zur Hölle..... Drehzahl steigt auf 3000u/min... Nach 10sec Motor ausgemacht, alles voll gequalmt.

Für die Ansteuerung des Bypassventils der Heizung. Wird über Unterdruck angesteuert. Das Bypassventil selbst ist übrigens auch so ne Sache für sich. Nur um es mal abzuspeichern. Wenn du mal Kühlwasserverlust hast, das ist die erste Stelle wo dann zu schauen ist. Hab das Ding gerade getauscht, Drecksarbeit

Das war schonmal nix Ich meine das linke Gebinde ist ja durchaus mit Blau zu verwechseln und die 80 sieht mit genug Fantasie kurz vor Feierabend ja auch wie ne 85 aus Nun ja. Also wohl erst nächste Woche. Und ja, das Getriebeöl ist nicht das originale Öl. Der Saab hat aber wohl gleiche Ölanforderungen wie mein Getriebe im Opel und da habe ich die letzten 50.000km+ gute Erfahrungen gemacht mit dem Mannol. Zumal Viskosität stimmt und Spezifikation auch

Ja, so ist es. Bei meinem Opel zum Beispiel ist die Versicherung auch gleich geblieben obwohl 40PS dazu gekommen sind.

Habe schon drüber nachgedacht das abgelassene Getriebeöl entsprechend aufzufangen und auszumessen und halt wieder die selbe Menge einzufüllen. Wäre ich wohl auch nicht der Erste hier im Forum der das so macht. Oder halt doch das Spezialwerkzeug kaufen

Getriebeöl und Frostschutz kommen morgen. Und mal noch ne weitere Drosselklappe für 35€ geschossen. Den Versuch ist es wert nach meiner genialen Reparatur. Jetzt gilt nur noch zu klären warum die Kackheizung auf der letzten Fahrt nur noch an den Füßen warme Luft gemacht hat (und auf der vorletzten Fahrt gar keine!) Keine hinterlegten Fehler

Oelcheck Analyse Set 1 (weiß) um die 50€ Wenn die Intention ist damit den Zustand der Injektoren zu checken ist es aber der falsche Ansatz. Da sollte man dann doch lieber die Düsen auf den Prüfstand bringen. Aber man kann halt gut sehen, ob es irgendwelche anderen Ausfälle gibt oder halt passende Wartungsintervalle dadurch bestimmen. Bei meinem Saab weiß ich z.b (Kupfer nach 2500km bei 29 und Blei bei 15) das die Lagerschalen verschlissen sind/aktuell sehr hohem Verschleiß unterliegen was man ohne Demontage sonst nicht feststellen kann

Genau so ist es. Drüben bei motor-talk fährt einer rum. Der hat den Motor in einem Astra. Der Tacho zeigt über 800.000km an. Man staune Bauklötze, keine DPF-Probleme Finde selbst ich komisch, ist aber wohl so. Die Regeneration bekommt du vermutlich nicht mit weil dein Radio zu laut ist. Oder dein Dauertempo liegt auf der Autobahn konstant über 140 Oder der 9-3 ist besser gedämmt als die Opel es sind. Auch möglich. Viel liegt halt am Fahrprofil. Also bei der Frage ob Verschleißteil oder nicht. Bei viel Langstrecke können die bei 250.000km noch gut sein, wurde der Wagen auch Kurzstrecke bewegt, und sei das 10 Jahre her, dann kann man bei 150tkm schon Salat haben. Beim 1.9er geht es noch. Die findet man sogar schon für 180€ Neu (incl Altteilepfand) (wenn man sich gegen eine Überholung entscheidet) Hab mal Protokolle von Injektoren angehangen mit 176.000km und zu was das geführt hat (siehe angehangene Gebrauchtölanalyse)

Es ist aber halt nunmal so, dass das Fahrzeug wenn technisch alles okay ist auch mit den 7% Bioanteil völlig problemlos laufen muss, vor allem auf der Langstrecke. Es gibt abertausende Motoren getunt und ungetunt die das tun. Bis in Laufleistungen von über 300tkm passiert da bezüglich DPF in aller Regel nix. Mit dem Sprit bearbeitet man tendentiell halt leider eher die Symptome und nicht direkt die Ursache. Ich wollte nur auf das Risiko hinweisen weil ich ähnlichem Trugschluss unterlegen habe und es doch seehr teuer bezahlt habe. Es ist nicht negativ gemeint. Dein Garagist wird da sicherlich auch keine Haftung für übernehmen wenn es schief geht.

Die Zylinderkopfdichtung geht bei den Motoren in aller Regel nicht kaputt weil es eine Metalldichtung ist. Habe bei dem Typ noch nie von Zylinderkopfdichtung gelesen. Wenn man Wasserverlust hat kommt das für üblich durch Risse im Zylinderkopf zwischen den Ventilen. Außer du hast bei dem Baujahr noch kein Edelstahlkühlwasserrohr vorne sondern Metallrohr. Weil die rosten sehr gerne durch. Schau da mal noch nach. (Nachtrag Wasserverlust durch Risse: Habe schon 2 Köpfe mit Rissen gesehen. Hatten allerdings NOCH keinen Wasserverbrauch gehabt.) Ölverbrauch ist bei dem Motortyp extrem selten. Wenn es nicht der Turbolader ist steht die Chance sehr hoch, dass es Kolbenringe sind (meist nichtmal verschlissen sondern gebrochen) oder verbrannter Brennraum und Riefen wegen Injektorschaden. Wie gesagt, ist auch bei hoher Laufleistung sehr selten weil Motoren sehr robust, aber kann da schonmal passieren. Schaftdichtungen halte ich für sehr unwahrscheinlich. Weißblauer Rauch bei Start kann auch durch defekte Injektoren kommen (unverbrannter Diesel weil nachgetropft). Bei der Laufleistung ist mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit mehr als nur ein Injektor aus der Toleranz. Ist halt normaler Verschleiß. Aber gerade auch ob Leistungssteigerung sollte da unbedingt alles in Ordnung sein. Wenn es das nicht ist wird dein aktuelles Problem langfrisitg nicht besser. Im Gegenteil Schlechte Kompression auf einem Zylinder insbesondere bei kaltem Motor wäre aber durchaus auch denkbar bezüglich weiß/blauer Rauch und unrunder Motorlauf. Schlechte Kompression -> unverbrannter Diesel

Ich habe bei dem Motor Regenerationsintervalle von etwa 1400-1450 Kilometern. (Langstrecke, einfache Streckenlänge 290 Kilometer und das 2x die Woche) Als ich täglich 2x33km gefahren bin waren es um 1000km Sowohl Premiumsprit als auch Zweitaktöl haben keinerlei Auswirkungen. Können sie auch gar nicht. Weil das Intervall errechnet ist. Fahrt mal Langstrecke. Und haltet mal an und macht 100x den Motor an und aus. Und dann wundert euch über Regeneration bereits nach 500-600 Kilometern Ich möchte ergänzend zum Startbeitrag noch eine Sache anfügen Wer verkokte Injektoren vermutet und mit Premiumsprit seine Injektoren reinigen will macht das auf eigenes Risiko. Genauso wie mit Zweitaktöl. Seit euch dem bewusst, dass verkokte Injektoren zu schweren Folgeschäden führen können. Ich selbst war Zweitaktölpanscher. Bzw ich bin es noch immer. Habe zudem gelegentlich auch mal Premiumsprit getankt (Aral Ultimate) Weil ich an reinigende Wirkung geglaubt habe. Der TE berichtet hier von Regenerationsproblemen wo er den Grund in verkokten Injektoren vermutet. Ich hatte nie Regenerationsprobleme. Ich hatte nie schlechten Leerlauf, mehr Verbrauch oder sonstige Auswirkungen. Mal Bilder Einspritzdüse Zylinderkopf Rumpfmotor Bevor ihr Geld aus dem Fenster werft für Premiumsprit oder sonst was. Nehmt die 120-130€ in die Hand und lasst die Injektoren ANSTÄNDIG reinigen und überprüfen. Anständig heißt, Bosch-Service ansteuern. Die Düsen werden dort erst im Ultraschallbad richtig gereinigt und kommen dann auf den Prüfstand. Ich hatte insgesamt 12 Injektoren des Motortypes aus 3 verschiedenen Motoren bei Bosch gehabt. Die Motoren hatten zwischen 176.000km bis 223.000km Von den 12 Injektoren waren insgesamt nur 4 wirklich noch in Ordnung. Der verkokte Injektor vom Bild gehört auch zu denen, die nach Reinigung noch Sollwerte hatten und NICHT defekt waren. Nur als kleiner Denkanstoß für alle die auf Wunderwirkung hoffen oder sich große Dinge von sowas versprechen. Nehmt das Geld in die Hand und macht es direkt anständig. Verglichen mit dem was ein anderer Motor kostet ist es ein Kleckerbetrag

Abgerissene Schraube habe ich rausbekommen und erstmal provisorisch mit M10-Schraube aus dem Baumarkt ersetzt. Geeignetere rostfreiere Schraube muss ich mal suchen. Konnte nicht rausfinden was ich brauche. So ist das Auto aber wenigstens erstmal fahr bzw stehbar. Des weiteren 1 Liter Kühlerfrostschutz bestellt (das was beim Ventilwechsel ausgelaufen ist ergänzen) Und 5 Liter Getriebeöl. Wechseln, laufen lassen. Nochmal wechseln. Rest in den Schrank stellen. Zum Glück ist da beides universal auch für den Opel verwendbar. Für irgendwas muss der GM-Rotz ja schließlich auch gut sein. Des weiteren dreht sich auch beim Opel der Tacho weiter nach sehr viel Standzeit in den letzten Wochen (nur 900 Kilometer in 2 Monaten)

Wenn der Injektor mechanisch defekt ist hilft aber auch kein Ultimate mehr. Wenn man eine Verkokung vermutet würde ich da gar nicht erst mit Ultimate drangehen sondern die Dinger direkt ausbauen und anschauen. Habe das Thema schon durch, Motorschaden wegen verkokter Einspritzdüse am 1.9er in meinem Opel (ist ja exakt der gleiche Motor) Vielleicht mal mit Rücklaufmengentest beginnen wenn man in die Richtung forschen will, das kann man ggf sogar noch selbst machen.

Zwischendurch bin ich mal im PLZ-Bereich 997XX, das wäre ggf dann näher :)

Osnabrück. Aber selbst wenn ich in deiner Nähe wäre könnte ich dir leider nicht helfen da ich kein Tech2 oder OP-Com habe

Ja das habe ich wohl verstanden. Aber wenn er im Notlauf ist wegen zu viel Abgasgegendruck (und er wirklich zu viel Gegendruck hat und das kein Sensorfehler ist) regeneriert er halt irgendwann wenn er so gut wie ganz dicht ist gar nicht mehr. Und dann kann auch mit Tech2 nicht mehr regeneriert werden. Darum mein Hinweis das Auto so wenig wie möglich zu nutzen und ne schnelle Lösung zu finden

Aber noch ein Hinweis meinerseits. Wenn man selbst nicht sicher weiter kommt ist letzendlich aber Werkstatt der einzige Weg in dieser Situation. Denn wenn der DPF zu stark verstopft (und es nicht nur ein Sensorfehler ist!!!) kann nicht mehr statisch regeneriert werden mit Tech2 Das bitte ich zu bedenken. Was das bedeuten würde weißt du sicherlich. Also nur noch die absolut notwendigsten Strecken mit dem Fahrzeug fahren, am besten gar nicht mehr bis der Fehler gefunden ist. Wenn es ansonsten am Ende noch teurer wird dadurch ist dir noch weniger geholfen.