erik

So, es wurde dann Anfang Juni mit dem TÜV. Gestern TÜV neu gemacht. AU war ein kleiner Kampf, da die 33 Jahre alte Lambdasonde einfach etwas träge ist. Hat dann aber doch noch gereicht, aber beim rausfahren aus der AU-Werkstatt kochte der Kühler über. Der Kühlerlüfter, der Mittags definitiv noch ging, ging jetzt nicht mehr, egal was ich probiert habe. TÜV soweit auch alles gut. Nur etwas Ölverlust unten rum, der so bisher nicht der Fall war. Der TÜV-Ing. hat mir dann trotzdem die Plakette erteilt und meinte dann nur "guckst mal daß du das zeitnah abstellst, sonst ist ja alles so super an dem Wagen und ich sehe, du kümmerst dich drum". Den Lüfter habe ich gestern Abend noch gegen einen gebrauchten getauscht, der aber nicht mehr den besten Eindruck macht. Man hört vereinzelt Lagergeräusche. Vielleicht legt sich das noch, aber ich werde mich um besseren Ersatz kümmern. Der Fehler am alten Lüfter war nicht nur einer: - Lüftermotor lief manchmal an, wenn man ihn per fliegenden Kabeln direkt bestromt, manchmal aber auch nicht. Gegen den Motor klopfen half dann irgendwann. - Der Steckkontakt vom Plus-Kontakt (grünes Kabel) war komplett schwarz. - Der Gegenstecker am Fahrzeug war ebenfalls schwarz und außerdem teils schon am Kontakt ein Stück weg gebrochen. Gut, vor ca. 8 Jahren war ich da schonmal zu Gange und hatte die Steckkontakte alle von Grünspan befreit und mit Kontaktspray behandelt. Aber jetzt war es das dann einfach. Abgeschnitten, neue Stecker (6,3mm Flachstecker / Flachsteckhülsen) in dem 2-poligen, t-förmigen Gehäusen angecrimpt. Und prophylaktisch die nicht mehr so richtig schön aussehnden Stecker am Thermoschalter am Kühler noch erneuert. Da ist jetzt soweit wieder alles in Ordnung. Heute morgen habe ich dann die Lambdasonde gewechselt. Ich mußte das Knie am Turbolader ausbauen, da die alte Sonde sich nach 33 Jahren nicht gleich davon trennen wollte. Im Schraubstock ging es dann aber, Thema war dann schnell erledigt. Den Öldruckschalter-Sensor habe ich noch ausgetauscht. Hatte im April nur einen für 0-10bar da, der natürlich falsch anzeigt mit dem 0-5bar Instrument. Jetzt passt die Anzeige. Die Außentemperaturanzeige hat noch ein LED-Birnchen im Original-Sockel bekommen. Die Lösung mit dem T5-Sockel war leider viel zu dunkel. Jetzt ist es hell. Den Ölverlust habe ich nach etwas suchen auch gefunden. Im April hatte ich das Antriebsritzel unten am Antriebsflansch ausgebaut, weil die alte Tachowelle sich einfach nicht davon trennen wollte. Beim Einbau habe ich wohl nicht richtig aufgepasst und das Ritzel war nicht ganz eingeschoben. Der Halter war außerdem verbogen und hat das Ritzel dann auch nicht tief genug drin gehalten. Ritzel noch mit neuem O-Ring und Simmerring oben versehen. Halter wieder zurecht gebogen, damit das Ritzel wieder richtig drin sitzt. Festgeschraubt (Schraube mit Gewindedichtmasse!). Diese Ölquelle ist gestoppt. Aber der Antriebsflansch ist offensichlich etwas undicht. Da wird wohl der O-Ring nicht mehr richtig abdichten... Irgendwas ist halt immer...

Vielleicht läuft anfangs der Gebläsemotor noch, und nach ein paar Minuten ist er "heiß" und stellt den Betrieb ein. Läuft fest oder sowas, und wenn er abkühlt geht er wieder kurz bis er wieder heiß ist.

Die Teile sind identisch mit diversen Opel-Modellen und daher einfach zu bekommen. Nimm Lemförder oder sowas, damit machst du nichts falsch. Und auch die Gewindestangen gleich mitbestellen. Die lassen sich nur sehr selten wiederverwenden (Gewinde rostet über die Jahre und ist leider nur selten wieder gangbar zu bekommen), kosten aber auch nur 1-stelligen Euro-Betrag.

Manchmal ist aber auch einfach die Konvertierungsrate am Ende wegen der Laufleistung / Lebensdauer. So ein Kat hat eine endliche Lebensdauer. Und es kommt auch darauf an, wieviel Abgase er in seinem Leben bisher "verarbeiten" mußte. Ein B235R mit viel Leistung konvertiert üblicherweise mehr Abgas als ein B205E Softturbo. Bei gleicher Laufleistung kann der letztere noch einiges mehr "verarbeiten" als der erstere, der sein Pulver schon verschossen hat. Aber der Effekt mit verreckter Zündbox und verschmolzenem Träger soll auch ab und zu vorkommen. Lirum-Larum - die Meldung kommt jedenfall, wenn der Kat nur noch unzureichend arbeitet. Dem sollte man nachgehen, wie oben schon geschrieben.

Der Unterschied ist meines Wissens wegen alte Achse / neue Achse (vulgo Lochkreis).

ESP wird stillgelegt, wenn unplausibles Bremslichtsignal (z.B. Schalter immer betätigt / Dauer-Bremslicht, obwohl auch Gas gegeben wird - einfach nicht plausibel und eben ein Fehler). Kann auch temporär sein. Aber wenn der Fehler wieder auftreten sollte, wäre der Bremslichtschalter der erste Verdächtige. Die haben nicht immer ein ewiges Leben.

Ja, Pumpe tauschen geht recht einfach und dauert auch nicht allzulange normalerweise. Sitzt ja vorne rechts im Motorraum vorm Zylinderkopf.

Genau so wie patapaya sagt.

Wenn die Leerlaufdrehzahl runter geht, kann es sein daß sich da gerade der Klimakompressor mit dazu schaltet? Dann wäre das normal, kommt aber drauf an wie stark die Drehzahl absackt. Leerlaufregelventil wurde schon genannt, reinigen ist eine gute Idee.

Habe mal auf die Schnelle im WIS geschaut, was Saab beim B235 (E, L und R) für MY2002 listet: B235E NGK BCPR 6ES-11 B235L NGK BCPR 6H-11 B235R (225 hp) NGK PFR 7H-10 B235R (230 hp) NGK PFR 6H-10 Ich denke auch, die 6er-Kerzen gehen in Ordnung, solange kein Tuning drauf ist. Witzigerweise hat der 225PS R-Motor die 7er Kerze und der 230PS die 6er. Hätte ich tendenziell eher umgekehrt erwartet...

Müssten Stecker / Buchsen für AMP JPT Junior Power Timer 2,8mm sein. Die habe ich verwendet, um die Sitzheizung nachzurüsten. Liegen auf dem gleichen Kabelstrang / Stecker, sollte daher denk ich passen.

P0420 ist ein Fehler, der besagt, daß die Reinigungswirkung des Katalysators nicht mehr ausreichend gegeben ist. Üblicherweise ist dann der Kat defekt. Manchmal kann es auch noch an der Lambdasonde liegen, die falsche Werte liefert. Ich hatte den Fehler an meinem Viggen bei ca. 330t km Laufleistung. Neue Lambdasonde hat dann leider keine Besserung gebracht, Fehler kam nach löschen immer innerhalb max. 200km wieder. Erst der Austausch des Kats gegen einen guten gebrauchten hat den Fehler beseitigt. Gleiche Spiel bei einem weiteren Saab im Bekanntenkreis.

Ja, die Empfehlung den alten Kühler überholen zu lassen hatte ich ja schon in #3 vorgeschlagen. Halte ich immer noch für eine gute Idee, sofern es nichts mehr "von der Stange" gibt. Bei gebrauchtem Kühler hat man halt aufgrund des Alters das Risiko, daß der auch in den letzten Zügen liegt.

Ja, leider irrst du. Durch den Deckel kommt man nur an die Stecker, aber nicht an die Pumpe. Der ordentliche Weg ist Tank ablassen. Der dreckige Weg, welchen ich persönlich für eine ganz schlechte Idee halte, ist vom gezeigten Deckel aus das Bodenblech mit der Blechschere aufzuschneiden, um Platz zu schaffen. Tank ausbauen ist aber nicht so schlimm wie es klingt. Ich bin da nicht scharf drauf, aber nachdem ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, ist es kein großes Ding mehr.

Das sind die nachgefertigten, kommen von Compomotive. Die sind nicht identisch mit den Saab Minilites, die von Ronal hergestellt wurden, aber qualitativ mindestens so gut, eher besser. Leider dürfte es sehr schwer sein, die eingetragen zu bekommen...

Hm, mal kurz bei Skandix geschaut - Federbein von 1994 bis 1998 gleich beim 902. Dann wird der Sattelhalter vermutlich dran passen.

Mehr Hebelarm. Der Bremssattel greift weiter außen. Bei gleichem Bremdruck wird damit mehr Kraft ausgeübt. War auch mein Gedanke, falls die Halterung da anders sein sollte. Da müßte man mal prüfen, wie weit die Unterschiede gehen. Ich weiß es momentan leider nicht. Aber vielleicht kommt noch ein Forenmitglied mit mehr Wissen rum...

Beim 902 ab MY'97: - Bremssattelhalter (das ist das, was du wohl mit Adapter meinst), gibt es noch neu aus England (bzw. gab es jedenfalls noch vor kurzem, als ich zuletzt nachgeschaut habe). - Bremsscheibe - falls noch aufzutreiben das Schutzblech hinter der Bremsscheibe Sattel und Bremsbeläge sind gleich. Es passen dann nur noch Räder mit min. 16" drauf. Für 15" ist zu wenig Platz, das schleift dann innen an der Felge oder sie geht gar nicht erst drüber. Ich weiß leider nicht, welchen Unterschied die Bremse vor '97 hat, ob der Bremssattelhalter da dann direkt drauf passt oder nicht. Deiner ist ein '95er, richtig?

DI und KWS sind auch für nicht-Selbstschrauber sinnvoll dabei zu haben. Weil zumindest die DI kann der ADAC auch mal kurz am Straßenrand wechseln, wenn der Fall mal eintritt und man das nicht selbst kann. Natürlich kann man es auch weiter treiben und übertreiben. Aber ist ja am Ende auch nur eine Empfehlung, die Benzinpumpe ab ca. 20 Jahren Fahrzeugalter und 250t km plus bei passender Gelegenheit (mit-)machen zu lassen. Die wenigsten werden das machen. Ein paar Vorsichtige tun es, wenn sie es wissen. Auf mehr wollte ich nicht hinaus.

Beim 902 und 9-3(I) ist es halt etwas mehr Aufwand im Gegensatz zum 9-5, wo die Pumpe einfach zugänglich ist. Je nachdem, wie sehr man auf das Fahrzeug angewiesen ist und ob man das selbst machen kann oder nicht, macht es meiner Ansicht nach schon Sinn die Pumpe ggf. auf Verdacht zu erneuern. Üblicherweise verreckt die Pumpe zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt an ungünstigem Ort. Beim 902 und 9-3(I) muß der Tank ausgebaut werden, um die Pumpe zu wechseln. Das kann man ggf. auch gleich mit der Erneuerung der hinteren Bremsleitungen verbinden, die dann bestens zugänglich sind und nach ca. 20 Jahren fast immer stark angerostet sind. Auf jeden Fall sollte man zum Wechsel der Pumpe auch neue Tankspannbänder einplanen sowie die Eckventile der Benzinleitungen parat liegen haben, da diese den Ausbau nicht immer überleben. Und ggf. auch noch den Haltewinkel aus Metall zum nachrüsten, der die Eckventile fest hält, sollten wie oft üblich noch eine oder beide Haltenasen für die Ventile abbrechen.

Beim 9-3 waren bei unseren insg. 5 Stück die wir haben/hatten die Pumpen immer spätestens bei ca. 285t km fällig. Die "jüngste" hatte etwa 250t km drauf.

Ja, ist kein Rennauto, aber zum mitschwimmen ohne aufgefressen zu werden reicht es völlig. Entspannte Kiste.

Ja, der Stecker befindet sich unter dem Sicherungskasten. Der muß abgeschraubt und angehoben werden, damit man an die Steckverbindung kommt. Der Kasten ist auf der Seite zum Kotflügel mit einer Plastikmutter befestigt, Schlüsselweite 10mm. Und mit Widerhaken am Blech vor der Windschutzscheibe an der Blechkante befestigt, da einfach anheben, ggf. etwas wackeln damit es sich da raus löst.

Auch Silikonentferner funktioniert oft recht gut bei Kleberresten.

Es gibt extra für solche Zwecke doppelseitiges Klebeband von 3M, spezifisch für Autos und Zierteile. Damit dürfte es gehen. Alternativ ggf. mit Sikaflex aus der Tube.