erik

Wenn ich es richtig in Erinnerung habe: Front: - Kühlergrill tauschen - Stoßstange tauschen Seite: - Schwellerverkleidung tauschen je nach Ausstattung Heck: - Heckklappe tauschen - Rückleuchten komplett tauschen - Die kleinen Eck"bleche" unter den Rückleuchten tauschen (zumindest bei 3- und 5-Türer - sonst paßt die Heckklappe nicht) - Stoßstange tauschen.

Du meinst die Gehäuse-Schrauben? Das sind M8, oder? Die bekommen dann üblicherweise 20-25Nm Anzugsmoment. Mehr bringt nix. Ich meinte die untere, kleine Ablass-Schraube. Ich hatte verstanden, daß es da heraus tropft?

Die Schraube selbst würde ich mit einem Alu- oder Kupferdichtring einschrauben. Löse halt mal die Schraube und tausche die Dichtung aus. Wenn das nicht hilft, weißt du was zu tun ist...

Ist kein Vectra-Tank. Weder Tank noch Benzinpumpe haben was mit den Teilen von Saab gemein, außer daß es beides Tanks und Benzinpumpen in 1. Näherung sind.

Ja, das mit der Blechschere wurde ja schon öfters vorgeschlagen und gemacht. Wenn es ein Kackfass ist, bei dem es egal ist, von mir aus. Halte ich dennoch für eine Pfusch-Lösung. Sollte ja hinterher auch wieder gescheit dicht sein die Stelle. Und wie oft verreckt eine Benzinpumpe? Normalerweise hält die mindestens 250-300tkm. Wenn man die dann einmal neu macht, ist wieder sehr lange Ruhe. Meistens sind die Tankhaltebänder sowieso verrostet und gehören getauscht, was dann ja obligatorisch ist wenn sie beim Tankausbau abreißen.

Je nach Quelle auch teuerer. Plus Tankspanbänder wenn diese den Ausbau nicht überleben. Plus Arbeit.

:biggrin:

Nö. Ich gehöre nicht zur Ostereiersuch-Fraktion.

Das Gegenteil ist der Fall. KWS kostet nicht viel und ist relativ einfach und schnell zu wechseln. Dazu gibt es im Forum schon Beiträge bis zum erbrechen. Kurzform: Möglichst nur BOSCH-Neuteil verbauen. Kosten für das Teil ca. 60-70€. Man findet den KWS an der Vorderseite des Motorblocks. Wenn man bei offender Haube vor dem Wagen steht eher rechts am Block, relativ weit unten. Wird mit einer Torx-Schraube gehalten und ein Kabel mit Stecker läuft seitlich oberhalb der Kupplungsglocke nach hinten, seitlich an der Ansaugbrücke ist der Stecker dann in einen Halter eingeclipst und da ist der Stecker, den man trennen muß zum Ausbau. Zum Vergleich Benzinpumpe: Um die zu wechseln muß der Tank raus. Teilekosten für eine neue Pumpe?

https://www.avd-histo-monte.com/teilnehmer/startliste-2022/

Gibt doch auch Überholsätze, mit Messingbuchsen und sowas. Wer handwerklich etwas drauf hat, kann das Schaltgelenk auch selbst instand setzen.

Auf der Rückseite der Türaußenhaut sind teilweise Dämmatten aufgeklebt.

Kann man anhand des Fotos nicht sicher sagen. Vielleicht von außen durch Steinschlag. Oder halt von innen her, aber das kann man ja einfach nachschauen, indem man die Tür-Innenverkleidung abnimmt. Wie auch immer, Rost beseitigen, lackieren, konservieren.

Heute morgen gegen 8Uhr auf der A5, zwischen Frankfurt-Niederrad und Frankfurter Kreuz stand ein verunfalltes schwarzes Saab 901 Cabrio auf dem Standstreifen.

Tjoa, ich denke mittlerweile kann man froh sein, wenn es für die alten YS3D überhaupt noch Auspuffteile gibt...

Bosal kann man heute auch vergessen, die produzieren nicht mehr selbst für die Saab YS3D. Daher die Empfehlung nach einer der günstigen Anlagen zu schauen, kommen meistens aus Polen und sind mindestens sehr günstig, meistens auch einigermaßen passend. Zuletzt habe ich immer die Auspuffanlagen von IMASAF verbaut, aber die scheint es mittlerweile auch kaum noch zu geben. Daher, alle liefern etwa die gleiche "Qualität".

Man muss halt gucken was man drin hat. Hinterachse hat sehr viel gebracht. Ich erwarte mir von der Vorderachse (22mm auf 24mm) jetzt nicht den mega Unterschied. Stabi bekommt man nur noch gebraucht.

Ja, vorne ist ein 22mm drin, der ist mittlerweile stark verrostet. Ich habe einen sehr guten gebrauchten mit 24mm aufgetrieben. Alles Original-Teile von Saab die je nach Variante und Ausstattung verbaut wurden. Die dazu passenden Halterungen inkl. Gummis gab es noch neu. An der Hinterachse habe ich ja schon den verstärkten aus England verbaut.

Ich nutze seit 2 Jahren einen Ryobi One+ Akku-Schlagschrauber. Damit bis jetzt auch so ziemlich alles souverän los bekommen. Antriebswellen-Zentralmutter, Kurbelwellen-Schraube an der Riemenscheibe wenn es mal nicht anders ging, Radschrauben etc. ...

Ja, ich hoffe das wird jetzt eine Weile so bleiben. Nächste Schritte wären jetzt restliches Bodenblech fertig machen. Geschweißt und lackiert ist da jetzt alles soweit ich es auf dem Schirm habe. Da muß noch Unterbodenschutz aufgetragen werden. Dann die 2 Bremsleitungen nach hinten neu anfertigen und mit neuen Clipshaltern einbauen. Tank und diesen Aktivkohlefilterkasten mit dem neuen Halter einbauen. Hinterachse zusammen stoppeln und einbauen. Und am Vorderwagen gibt es ja auch noch ein paar Sachen zu tun wie dickeren Stabi einbauen, Federbeine entrosten und neu lackieren... Immerhin konnte ich zwischenzeitlich auch noch 2 neu Bilstein B6-Stoßdämpfer für die Hinterachse ergattern. Jeweils Einzelstücke die noch bei Händlern im Lagerbestand waren. Ich hatte letztes Jahr im Juni 4 neue Bilstein B6-Dämpfer bestellt (2x Vorderachse und 2x Hinterachse). Die Vorderachsdämpfer kamen zeitnah, der Liefertermin für die Hinterachsdämpfer wurde immer wieder verschoben. Mittlerweile heißt es Ende März, aber ich glaube nicht dran. Kann mir jetzt aber auch egal sein. Es gibt also weiterhin noch genug zu tun und innen und außen ist ja auch noch einiges zu erledigen.

Mittlerweile konnte ich endlich den Heckbereich Unterboden soweit fertig stellen.

Ich denke das haut schon hin mit der Leerlaufdrehzahl. Aber wie schon vorgeschlagen, eine Grundwartung kann nicht schaden, je nachdem was zur Vorgeschichte des Wagens bekannt ist. Unterdruckschläuche wurden schon genannt. Leerlaufsteller und Verschlauchung könnte man sich auch mal anschauen, ob da alles dicht ist. Leerlaufsteller mit Bremsenreiniger innen reinigen und dann mit Balistol neu schmieren bevor er wieder eingebaut wird. Der Luftsammelkasten oben auf dem Motor wird mit O-Ringen auf der Drosselklappe augesetzt. Diese Gummiringe gehen schonmal kaputt, dann zieht der Motor dort Falschluft. Drosselklappe reinigen ist auch nie verkehrt. Wenn man den Sammelkasten schonmal runter hat, sollte man sich auch die Schläuche und Anschlüsse der Kurbelgehäuse-Entlüftung anschauen. Der Plastiknippel der hinten am Ventildeckel eingesteckt ist bricht gerne mal und die Gummimuffe, mit der er im Ventildeckel steckt, ist nach 20 Jahren auch meistens reif zum Austausch. Zündkerzen und Zündgeschirr (Kabel, Verteilerkappe und Finger) kann man sich auch mal anschauen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die den Motorlauf beeinflussen können.

Ja, 4mm Innendurchmesser ist richtig. Auch der Sauger hat ein paar davon. Am besten Silikonschlauch nehmen, gibt es z.B. von Samco in verschiedenen Farben (auch schwarz).

Ich habe es vor nicht allzulanger Zeit schonmal aufgelistet, worauf man achten muss was Rost angeht. Die Krux ist, daß zum einen die Dichtmasse verhärtet und reißt. Da zieht dann unbemerkt Wasser durch Kapilarwirkung rein und verrichtet sein Werk im Verborgenen in diversen Blechdoppelungen usw. Zum anderen ist auch der Unterbodenschutz eine sehr zähe Masse. Sieht auf den ersten Blick intakt aus. Aber darunter kann es oft an einigen Stellen schon auf Flächen 10x10cm unterrostet sein. Typische Stellen am 902 und 931 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die man sich auf jeden Fall genau anschauen sollte: - Stoßdämpferaufnahme hinten - Unterkante Radhaus zu Kofferraum hinten links und rechts - beide Träger unterm Kofferraum mit Federaufnahme und weiter vorne wo die Haltebleche der Hinterachse angeschweißt sind - alle Stopfen am Unterboden und Kofferraumboden - Radhausunterkante vorne, insb. unter den Radhausschalen / Schmutzfängern - Schweller (Verkleidung sollte man mal abnehmen und drunter schauen, da findet man oft Überraschungen), insb. auch hinten wo sie im Radkasten befestigt sind - Federdome vorne, an der Schweißkante wo sie auf dem Radkasten aufsetzen - Tankeinfüllstützen und die Ausbuchtung dazu im Kofferraum rechts - beim 5-Türer die hinteren Radläufe, insb. an der Blechüberlappung wo die kleine Zierleiste sitzt ...

Hier im Link ist alles zu sehen und beschrieben, was man braucht. Ist eine alte Anzeige, vermutlich schon nicht mehr aktuell, aber zur Orientierung. https://www.forum-auto.de/kleinanzeigen/tempomat-komplett-f-r-saab-900-ii-9-3-i Gibt es anscheinend sogar noch neu, aber nicht gerade ein Schnäppchen: https://schwedenteile.de/p/66407/tempomat-nachruestsatz-saab-9-3-i-98-00.html