erik

Ich hätte jetzt vermutet, daß man die beiden Stützen, die unter die Motorlager gestellt werden, soweit herunter drehen kann bis die Pins in den Hilfsrahmen in die dort vorhandenen(?) Bohrungen greift. Die andere Stütze hätte ich jetzt andersrum gedacht, so daß die Pins in die Löcher im Hilfsrahmen greifen.

Für den großen Seegerring der Ölpumpe habe ich mir eine "KNIPEX Sicherungsringzange J4" zugelegt. Mit den bis dahin vorhandenen kleinen Zangen habe ich den nie richtig raus und rein bekommen.

Ich hatte bisher insg. 3x defekte Drosselklappe. In keinem Fall wurde dazu ein Fehlercode abgelegt.

Hat ja bisher immer gut geklappt mit dem zu Herzen nehmen...

Könnte die Magnetkupplung vom Klimakompressor sein die ein- oder ausschaltet.

- Haube aufmachen - Blinker ausbauen: eine Torx-Schraube lockern, die den Blinker am Scheinwerfer festhält; Schraube bleibt drin, muß man nur lockern, nicht ausbauen; Blinker dann nach vorne abziehen - Kühlergrill ausbauen: 2 Feder-Klammern oben links und rechts gleichzeitig zusammendrücken, Grill nach oben herausnehmen - Scheinwerfer ausbauen: vorher Kabel abziehen, dann 2 Torx-Schrauben oben plus eine seitlich vom Blinker her rausdrehen; Scheinwerfer herausnehmen Dann kommt man an die Scheinwerferwischermotoren heran, die mit je 2 Muttern SW 10mm befestigt sind. Kabel trennen, Muttern raus, Motor rausnehmen. Irgendwo hier im Forum gibt es eine Anleitung, wie man die Wischermotoren öffnet und in Ordnung bringen kann.

Am besten neue Dichtung verwenden. Meistens ist die Dichtung nach Ausbau entweder total labberig und passt nicht mehr richtig rein. Oder sie ist komplett verhärtet, dann bricht sie auseinander. Beides schon erlebt.

Dann kümmer dich mal um die Drosselklappe. Wurde jetzt schon mehrfach angesprochen. Solange du da nicht aktiv wirst, kann man die nicht ausschließen.

Sicher nicht ab Werk.

Funktioniert aber. ;-)

195/50VR16 hast du in deiner Auflistung noch vergessen.

Unterboden säubern am besten mit Trockeneis strahlen. Damit kommt das Zeug gut herunter und man sieht, wie es darunter aussieht. Ab Werk ist da so eine Gummiartige Masse drunter. Meiner Ansicht nach kein Wachs, kein Bitumen.

Ging gut wie man sehen kann. Womit der Betrieb genau strahlt, weiß ich nicht. Jedenfalls war es deutlich einfacher, den Klumpen dort abzugeben und ein paar Tage später sauber wieder abzuholen. Wie lange das jetzt halten wird, muß man abwarten. Mit dem 2k-Lack bin ich aber zuversichtlich, daß die Achse langfristig sauber bleiben wird.

Meinen verlinkten Beitrag zu genau der Reparatur hast du gesehen?

Ganz ehrlich? Je nachdem, wo der Längsträger hinten am 9-3(I) durch ist, ist das einfach Exitus. Im Bereich Federteller recht einfach zu richten. Wenn es unten an der Stelle ist, wo die Haltelaschen der Hinterachse dran sind, ist das kaum noch sinnvoll zu machen. Man bräuchte dann eine Lehre, Richtbank, ....

Ist ein Opel-Teil.

Ja, gibt es für wenig Geld. Und die Reparatur ist zumindest in dem Bereich erstaunlich einfach ordentlich zu bewerkstelligen, finde ich.

Off-Topic zum Langträger hinten am 9-3(I): https://www.saab-cars.de/threads/mein-2001er-9-viggen.11063/page-30#post-1557995 Jetzt bitte wieder On-Topic 9-5.

Also als ich an unserem 2001er 150PS T7 Automatic einen vergleichbaren Turboschaden hatte, habe ich folgendes gemacht: - Ladeluftkühler und Schläuche ausgebaut, alles ausgeleert und gereinigt, mit Bremsenreiniger ordentlich ausgespült bis nix mehr raus kam - Turbo ausgebaut und ersetzt - Kat mußte dazu auch raus, den habe ich auch mal umgedreht, kam aber nix an losen Brocken aus, kam dann wieder rein - Ölwechsel, und dann in kurzem Abstand, ca. 500km, nochmal einen Ölwechsel Und halt zu Anfang erstmal gut 200km mit Tempomat 120km/h auf der Autobahn gefahren. Am Anfang qualmte es noch gut aus dem Auspuff, wurde aber dann immer weniger. Wagen läuft jetzt seitdem gut 30t km ohne Probleme, war seitdem 2x beim TÜV und AU. Alles gut.

Die Muttern sind in Ordnung. Solche verkupferten Muttern sollte man immer verwenden da am Turboladerflansch. Was das Öl angeht, versuche alles heraus laufen zu lassen was so raus kommt. Und dann wenn der Wagen läuft einfach mal eine längere Strecke mit Tempomat 120 fahren. Dann brennt sich das Öl da langsam aber sicher aus dem Abgasstrang heraus. Das dauert eine Weile. Nach Möglichkeit nicht versuchen, das Öl per Vollgas heraus zu brennen.

Die No-Name-Kurbelwellensensoren erleiden öfters mal den frühen Tod. Da das Teil Original-Bosch nur ca. 65-70€ kostet und relativ einfach zu tauschen ist, hat man finanziell keinen großen Schaden falls er es doch nicht war. Leider wirft das Ding keinen Fehler. Wenn du es vorab ausschließen willst, kauf dir Eisspray. Wenn der Laden wieder warm nicht starten will, den Sensor mit dem Kältespray gut einsprühen. Wenn er dann spontan wieder anspringt, weißt du was los ist.

Naja, zum Nulltarif gibts halt nicht.

Anfragen zur individuellen Anfertigung einer Edelstahl-Auspuffanlage habe ich vor ca. 3 Jahren mal gestartet. Die Angebote begannen bei ca. 1800€ und gingen hoch bis gut 3000€... Auch der Hinweis, daß eine 3"-JT-Anlage noch vorhanden ist, die man als Muster hernehmen könnte, haben daran nichts geändert.

Passt irgendwie nicht so richtig zum Thread, oder?

Es gibt ja mittlerweile auch gute, neue Bremssättel. Habe ich jetzt 2x paarweise verbaut und kann nichts schlechtes berichten. Passt, funktioniert. Zu bekommen z.B. bei Polar-Parts.de für ca. 100€ / Stück.