erik

Es reicht ja wenn sie den Primär mit dem Kraftwandler verbindet. Das Ding muss meines Wissens auch beim Automatik raus.

Feder kann drin bleiben, einfach mit passendem Schlüssel oder Rohrzange zwischen der Feder rein gehen, packen, probieren ob noch weiter zuzudrehen geht. Loctite soll da nicht unbedingt rein, aber genug Drehmoment! Stabi-Koppelstangen tauschen, wenn sie schon so leichte gehen. Aber nimm nicht die allerbilligsten, sonst bist du in ein paar Wochen wieder dran...

Nachgezogen? Vom gucken merkt man das nicht...

Bei mir fing es genau so an. Irgendwann wurde es dann mehr, auch mit Leistungseinbußen. Vor allem dann blöd, wenn man mal schnell durchziehen will und dann kommt nix... Das das so nicht in Ordnung ist würde ich mich bald darum kümmern, eine neue (oder gute gebrauchte) Drosselklappe einzubauen. Bei gebrauchten weiß man halt nie, wann die auch damit anfängt...

Wenn ich mich recht entsinne, kann man den Lüftermotor auch erstmal extern bestromen. Also freilegen, so daß man an den Stecker heran kommt. Dann auf die richtigen Pins Spannung geben und wenn er dann läuft, ist der Motor okay. Widerstand wäre dann der nächste Verdächtige.

Ja, genau. Handschuhfach raus, dann kommt man dran. Da ist noch eine schwarze Abdeckung davor, die muß auch weg, um an den Widerstand heran zu kommen.

Genau. Scheibenwischer runter, Abdeckung vor der Frontscheibe raus, Scheibenwischermotor / Gestänge raus, Innenraumluftfilter und Gehäuse raus Dann kommt man dran. Motor raus (etwas tricky, gewurschtel), neuen rein und alles Retour.

Kann der Widerstand des Innenraumgebläses sein, oder wirklich der Motor.

Kann mich täusche, aber die Kugel vom Traggelenk sieht schon etwas rostig aus? Das Gummilager, wo der Stützarm am Querlenker angeschraubt wird (mit der großen Tx55-Schraube) sieht auch schon rissig aus. Die Hülsen müssen neu am hinteren Lager des Stützarms am Hilfsrahmen. Jetzt schwer zu sagen, ob die noch okay waren, da sie beim Ausbau jetzt sehr gelitten haben. Wenn die nicht in Ordnung sind, macht sich das aber eher beim rangieren / lenken bemerkbar mit 1x lautem Klonk, nicht bei Unebenheiten und Schlaglöchern. Machst du diese Teile jetzt alle neu? Ansonsten, prüfe nochmal ob die Mutter, die den Stoßdämpfer im Federbein oben sichert, wirklich richtig fest ist. Nochmal nachziehen schadet auf keinen Fall.

Das ist der übliche Schaden. Anleitung dazu gibt es hier im Forum, die kennst du? Da ist alles beschrieben, inkl. zuschrauben.

Ist so eine Grundeinstellung. Immer anders machen als üblich.

Möglicherweise hängt das Lichtrelais. Orangenes Relais vorne im Motorraum. Ggf. mal aufmachen und kalte Lötstellen nachlöten.

Es wird vor allem besser halten.

Habe vor ca. einem Jahr an Bruders 9-3 behoben. Bei seinem '98er 9-3 2.0i kam ca. 5 Wochen nach mängelfrei bestandenem TÜV der Stoßdämpfer hinten rechts durchs Blech. Habe ich dann heraus getrennt und mit neuen Blechen in passender Stärke (Radhaus 0,8mm und Verstärkung von oben 1,5mm Blechstärke) neu eingeschweißt. Anbei ein paar Bilder dazu, das Loch für den Stoßdämpfer hatte ich anschließend auch noch gebohrt, aber nicht mehr fotografiert.

Naja, es könnte sein daß die Pumpe schon teilweise trocken gelaufen ist und ggf. auch Dreck angesaugt hat und das mag die überhaupt nicht. Aus dem Sprit- und Schmierungsmangel kann es dann als Folge des Schadens zu den Fehlercodes gekommen sein. Hätte, hätte... hättest du mal früher getankt, vielleicht wäre nix passiert. Aber vielleicht ist die Pumpe eh am Ende ihrer Lebensdauer und das leer fahren hat ihr den Rest gegeben. Nahe Neuzustand verträgt die das, aber nach 20 Jahren und vielen Kilometern ist dann halt das Material nicht mehr so taufrisch. Ist jetzt nur Spekulation, aber naheliegend.

Wagen heute aus der Werkstatt zurück bekommen mit frischem Getriebeöl (MTF0063 original Opel/GM/bzw.PSA), so wie es sein soll.

Wenn es um den Blinkerhebel geht: Gewinde bohren, Schrauben rein. Nicht kleben.

Hm, hat bei mir an 3 verschiedenen Fahrzeugen jedes mal gut geklappt ('96er 902, '98er 931. 2001er 931). Ggf. mit Silikonspray o.ä. einsprühen, damit es besser übers Benzinrohr rutscht. Hat bei mir immer geklappt.

Den Gummischutz kann man doch zurück schieben, dann kommt man prima dran mit dem Werkzeug. Habe mir das auch neulich gekauft und damit war die Trennung der Leitung ein Klacks.

Oder Ventilführungen.

Vorgehensweise klingt gut, würde ich auch so angehen.

1. Heckklappe hat keinen Stecker, Kabel anziehen und Strang heraus fummeln. 2. Standheizung? Bei meinem Bruder am 9-3 2.0i hatten die die Pumpe in der Nähe des Benzinfilters, Beifahrerseite vor dem Hinterrad, untergebracht.

+1 --> bei mir genauso, allerdings eher T7 im 9-3(I) Wäre die Frage, welche Unterschiede es bei den Steckern gibt? T5 und T7 gleicher Stecker oder nicht? Gleiche Belegung oder nicht?

Du warst jetzt aber nur links dran, oder? Hast du dir rechts auch mal die Fahrwerksteile angeschaut? Querlenker / Traggelenk? Domlager? Stoßdämpfer? Federbein durchgerostet oder oben die Mutter, die den Dämpfer hält nicht richtig zu (oder abgerostet / abgerissen)? Feder gebrochen? ...

Ich hatte mich zwar im ersten Moment ein wenig geärgert, aber der Preis war immer noch völlig ok. Und das Ding war innerhalb von 4 Werktagen nach Bestellung aus China bei mir an der Haustür.