josef_reich

Zunächst einmal Glückwunsch zum Quietschen grundsätzlich. Solange sie diese Geräusche von sich geben, sind sie offensichtlich zumindest vorhanden... In *früheren* NICHT unbedingt besseren Zeiten, waren Bremsgeräusche absolut normal. Das hatte seinen Grund in der oft simplen Konstruktionsweise. Wenn ich *überhaupt* noch etwas von den *grunz* neueren Modellen von *angeblich* Saab verstehe, dann gibt es dort eine kleine Behelfs-Trommelbremse... Diese war zumindest die letzten paar mal, als ich einen 9-5 auf der Bühne hatte *offensichtlich* vorhanden... Logischerweise gammelt diese *drecksgelump* simple, nur beim Abstellen des Fahrzeuges betätigte *Hinkelstein*-Uraltkonstruktion im Laufe der Zeit wegen chronischer Unterbeschäftigung fest. Und genau daher kommen die Schwirrgeräusche während der Fahrt - gehe bei dieser Prognose mal davon aus, daß die sonstige Bremsanlage sowie die Radlager intakt sind. Gefühlvolle, leichte Hammerschläge auf das Gehäuse der Trommel, die mit in die Bremsscheibe integriert ist. Dabei den Feststellbremshebel von zweiter Person bei gedrücktem Knauf zügig hoch- und runterbewegen. Satte Packung Fett auf alle sichtbaren beweglichen Teile. Und zum Einbremsen der Betriebsbremse sei vermerkt: Abgelegenen Parkplatz aufsuchen, Supermarkt am Sonntag-Vormittag ist ideal. Kräftig bis kurz vor den Blockierpunkt einbremsen. Und das SOWOHL vorwärts als auch rückwärts. Oder im niedrigen Gang mit gleichzeitig *hinreichend* viel Gas mal für ein paar Sekunden mit dem linken Fuß auf die Bremse. Auch im Rückwärtsgang, das schlägt möglicherweise verkantet (fest)sitzende Beläge los. Beim Einbremsen der Parkbremse während langsamer Fahrt - GRUNDSÄTZLICH den KNAUF gedrückt halten, damit man(n) im Falle eines Blockierens oder beginnenden Ausbrechens die Bremse SOFORT wieder lösen kann, ohne vorher die Sperre entriegen zu müssen. Denn die kann sich unter Last leicht mal verklemmen - und dann steht die Kiste quer. Und das allerwichtigste, wie schon erwähnt - aber trotzdem nochmal DEUTLICH gesagt: Bremse immer mal wieder zwischenzeitlich abkühlen lassen - sonst gibt's bei diesen Radikal-Aktionen leicht Folgeschäden. Und NOCH deutlicher gesagt: Wenn auch nur der geringste Zweifel am Zustand der Bremse besteht - bitte in die Werkstatt, zumindest auf einem Rollenprüfstand den gleichmäßigen Zug prüfen lassen.

Tatsache ist, daß so *mancher* NICHTselberschrauber in unserem Drecksland - mit seinen Hungerlöhnen und Fantasilions-Sozialabgaben - mittlerweile fast EINEN GANZEN TAG arbeiten muß, um sich von seinem Nettogehalt EINE EINZIGE Schrauberstunde leisten zu können... Glaube einerseits nicht, daß jemand mit ein bischen Geschick und Vernunft tatsächlich um den Faktor "Acht" langsamer ist... Und wer's sich andererseits nicht selbst zutraut, nun - der sollte notgedrungen mal rumfragen, ob nicht einer der Schrauber im Bekanntenkreis wegen der Sonnenbrandgefahr nicht doch lieber im Schatten wirtschaftet...

Du bekommst jetzt einfach mal die *Werksvorgaben* Beinahe... Eigentlich, in der Werksvoreinstellung, nach einer *gewissen* Zeit MIT AUSGESCHALTETER ZÜNDUNG - selbst wenn der Wagen unversperrt bleibt. Dieser Zeitrahmen ist per Tech - innerhalb 10sec bis 2min - programmierbarer. Startpunkt ist immer der Augenblick, in dem Du den Motor ausschaltest - unabhängig davon, ob Du den Wagen verlässt, absperrst oder was auch immer... So ist sichergestellt, daß die Kiste selbst dann nicht kurzgeschlossen werden kann, wenn Du das Zusperren vergessen hast. Auch beinahe... Normalerweise bei EINGESCHALTETER ZÜNDUNG aber stehendem Motor die ZV-Taste einmal drücken. Dann wird das SG entsperrt, aber die Türen reagieren nicht unnötigerweise noch einmal... Übrigens: Es lässt sich ebenfalls - abhängig von der Firmware des Alarmsteuergerätes - programmieren, ob die Alarmanlage beim versehentlichen oder absichtlichen Zusperren mit dem Schlüssel - also ohne Ei - aktiviert wird, oder nicht. Wenn nein, löst - auch beim Wiederöffnen des Fahrzeuges nur mit dem Schlüssel, also ohne Funksender - der Alarm NICHT aus. Es ist also *grundsätzlich* einstellbar, den Wagen zu verlassen, ohne daß die Alarmanlage aktiviert wird. Die Wegfahrsperre ist dagegen grundsätzlich aktiv. Einige Chargen des Steuergerätes bieten die letztgenannte Wahloption NICHT an, bei denen ist die Alarmanlage beim Zustperren NUR mit dem Schlüssel GRUNDSÄTZLICH aus. Beim Versperren mit dem Sender sind dagegen grundsätzlich beide Systeme scharf geschaltet. Der Innenraumsensor wird mit dem Schalter dn der hinteren Innenleuchte wahlweise an- oder ausgeschaltet. Der Sendeimpuls für die Heckklappe deaktiviert übrigens lediglich die Alarmanlage. Die Wegfahrsperre muß zusätzlich durch eine der beiden oben beschriebenen Merhoden deaktiviert werden. Status und gerade aktivierte Option lässt sich durch die jeweiligen Blink-Codes am linken vorderen Lautsprechergitter erkennen. Die jeweilige Bedeutung ist im Bordhandbuch hinreichend erklärt. Und ehrlich gesagt - hab eigenlich auch keinen Bock, hier noch einen seitenweisen Roman anzuhängen...

Ok, nicht ganz neu - aber - warum in die Ferne schweifen...? Auch heute gibt es genügend Kandidaten, deren Sprüche das Zurateziehen eines Drogentherapeuten rechtfertigen würden. "...die Renten sind sicher..." "...blühende Landschaften..." "...ist ein lupenreiner Demokrat..." Im Vergleich *dazu* ist ja wohl der große Mann in einem weißen Nachthemd mit Flügeln auf dem Rücken eine ziemlich glaubwürdige, reale Naturbeobachtung... Ach, was hatten die es gut, vor 2000 Jahren.

Solange man(n) "Arctiv Silver 5" nicht nur für eine modische Karosseriefarbe hält, reicht normalerweise auch ein stinknormaler CoolerMaster...

Wenn schon unsere Politiker auf Grund der hirnfrei versemmelten Texte ihrer fremdgesteuerten Fachreferenten Gesetze beschließen, deren Sinn weder für sie - noch für die letztlich betroffenen - nachvollziehbar ist, dann empfehle ich dem Pack als nächstes Projekt einen EinEuroJob - als Kuhfladensammler in Pakistan.

Wenn Du blos mal erleben könntest, wie schnell selbst asbach-uralte Rechner unter einem gut installierten Linux sind - in Deinen Worten ausgedrückt: Verwende Linux und Du hast einen Turbo-Lada

Schläuche. Mäuse- / Marder- Sonstwas-Bisse sieht man nämlich nicht... Können aber eine *Menge* Ärger verursachen. Ist Meterware, also *gerade* eben noch bezahlbar. Für Gehäuseentlüftung und Unterdrucksteuerung.

Zudem drückt es Dir - ab etwa Tempo 150 - derart die Haube hoch, daß es selbst vom Innenraum her *beängstigend* aussieht...

Die Schrauben der Unterbodenverkleidung sind eigentlich selbsterklärend. Das *Problem* ist, daß Du sie trotzdem nicht ohne erhebliche Probleme wirst entfernen können - die verpressten Klemmbuchsen mit Muttergewinde sind fast immer derart vergammelt, daß sie sich durch die festgerostete Schraube auf der Verkleidung mitdrehen. Häufig sind auch die drei Flügel, mit denen sie an den Verkleidungsteilen verquetscht sind, einfach weggerostet. Und zwar oben, wo man nicht gegenhalten kann. Versuch im Zweifelsfalle, Dich beidseitig von der vorderen Radhausecke zur Mitte vorzuarbeiten. Löse zunächst, soweit noch möglich, die Eckverschraubung unmittelbar vor den Vorderrädern wo sie mit der vorderen Ecke der Radhausverkleidung verbunden ist, drücke diese etwas runter und arbeite Dich dann vor. Nimm die dreiteilige Verkleidung im Zweifelsfalle in einem Stück runter - vorsicht - bei Gewaltanwendung gibt es unvermeidlichen Bruch. Und der Plastik-Kram ist als Ersatzteil *recht* teuer - gut erhaltenen Gebrauchtteile sind quasi nicht auf dem Markt zu bekommen...

Yipp. Und den *Hauptpreis* hat man(n) gezogen, wenn die Wapu mit oberflächlichen Kalkkrusten gerade eben rausgeschraubt ist - und man(n) dann feststellt, daß es doch der obere Kühlschlauch war... Nicht lachen - hab das schon mal *live* erlebt. Der Mech hieß ab dem Tag an - ich glaub' für mindestens ein halbes Jahr nur - "Pumpen-Joe"...

Gaaaaaaaanz genau so... Und zwar nicht nur, weil der Schrauber ein Grobmotoriker ist. Kann *jedem* mal passieren... Schaut Euch mal das Bruchbild an. Ringförmige, einseitig vom Rand zur Mitte wandernde Anbrüche. Sehen gegen Licht fast aus, wie eine Mondsichel. Das was zum Zeitpunkt des Bruchs, also beim Rausschrauben, final wegbricht hat häufig nur noch die Hälfte des Querschnittes von einem intakten Bolzen...

Anleitung für die *ganz-die-faulen* Wenn's wissentlich KEINE Cola oder Kaffee war, also nur *Krümelalarm* - dann hilft in 50% der Fälle ein scharfer Stoß Pressluft in den Spalt zwischen Schalter/Wippe und Schalter/Gehäuse. Dabei ruhig den Schalter betätigen oder mit Schraubenzieherheft oder ähnlichem an das Gehäuse klopfen. Wenn's nix bringt - ausbauen kann man(n) ja immer noch...

In genau dieser Reihenfolge: Preis - Hochpreis - Mondpreis... Wenn's wirklich der Kühler selbst ist - ordentliches Alu-Trumm rein - und Ruhe für die nächsten Jahre. Falls es NICHT der Kühler ist und der Ort der Leckage zweifelhaft: Zur Diagnose bitte mal das Kühlsystem abdrücken lassen. Einmal mit kalter, einmal bei betriebswarmem Motor. Hab auf diese Weise schon die unmöglichsten Undichtigkeiten gefunden. Leckwasser wird *manchmal* durch Fahrtwind und daraus resultierenden Turbolenzen im Motorraum von der eigentlichen Schadstelle weggedrückt...

*mich-mal-einmisch...* Stimmt im Wesentlichen. Selten, aber doch gelegentlich gibt's auch mal einen gehimmelten Bolzen vor oder hinter dem Lader... Die Erklärung ist übrigens recht einfach, und sogar unabhängig von möglicher zusätzlicher Kontaktkorrosion im Gewinde des Zylinderkopfes... Lader und Flammrohrbolzen sind hauptsächlich auf Zug/Druck belastet, die Verbindung ist durch die recht kompakte Kontaktfläche äußerst formschlüssig. Die Bolzen unmittelbar am Kopf sind durch Lastwechsel zwischen Motormasse und AGA-Strang zusätzlich *erheblich* auf Biegung belastet. Zudem wirkt die Kerbwirkung der Gewindegänge fördernd auf das Biege-Dauerbruchverhalten, die Dichtfläche ist zudem weit aufgefächert, aber dummerweise genau entgegen der Hebelrichtung des Abgasstranges. Dazu kommen noch die durchaus spürbaren Temperaturdehnungen... *klugscheißmodus-ende*

Ich wünsche mir, daß die Weihnachtsmänner vom deutschen Vertrieb - in Rüsselsheim, Wiesbaden, oder wo auch immer - endlich etwas hochwertigeren Stoff zu rauchen bekommen und dadurch dann endlich einsehen, daß die mittlerweile aufgerufenen ET-Preise in keinem Verhältnis zur mittlerweile hochgradig lausigen Qualität der vertriebenen Teile stehen...

Vergiss es...!! Und Verkaufsvorschläge bekommst Du von *mir* eh nicht. Weil die Kiste quasi unverkäuflich ist... Du brauchst nicht noch zufälligerweise eine neue Hundehütte? Oder einen schnuckeligen Geräteschuppen im Garten?!?

Da muß der spanabhebende Raspel aber schon eine gute Weile in Betrieb gewesen sein. Würde mir die Sättel mal *seeeeehr* genau anschauen. Sowas kommt fast immer dann, wenn die Kolben so gut wie bombenfest gegangen sind, daß sich kein Luftspalt mehr bilden kann...

Scho klar... Sonst hätt' er ja auch keinen LMM Gehe aber immer davon aus, daß hier auch andere mit gleichen Probs aber neueren Modellen mitlesen...

Metall-Drechselbank... Laien-Kontrollblick: Glänzt noch, also ist Scheibe vorhanden. Im wörtlichsten Sinne des Wortes: "blank"

Manitou...! Es gibt bekanntlich 'zig Fehlerquellen, von denen manche sogar überhaupt nichts mit der Getriebebaustelle zu tun haben müssen. Hab mir schon oft genug den Hund gesucht, und dann war's einer dieser typischen McMurphy-Schadenskomplexe, bei denen der Fehler unabhängig von der gerade beendeten Baustelle aufgetreten ist... Selbst simpelste Fehler des Tempomaten können gelegentlich das TCS indirekt lamlegen...- und/oder umgekehrt... Und wenn Du mit dem Tech nicht am SG anklopfen kannst, hat das wohl auch einen Grund... - muß aber nicht zwingend ein Defekt des Steuergerätes sein. Halte Dir also bei der Fehlersuche möglichst den Kopf frei von *voreingestellten* Ursache-Folge-Denkweisen... Check beispielsweise mal die Radsensoren, wenn Du am Getriebe warst logischerweise den linken zuerst. Oder von der *anderen* Seite möglicher Fehlerursachen anfangend die Pedalschalter und die Zuleitungen des Lenkstockhebels. Weil hochgradig sicherheitsrelevante Baugruppen betroffen sind, wirst Du übrigens den Fehler ohne Tech - also durch simples Abklemmen des Bordnetzes - nicht gelöscht bekommen. Im einfachsten Fall hast Du möglicherweise die Zündung zu einem Startversuch eingeschaltet, noch bevor alle Stecker optimalen Kontakt hatten. Der 9000er-Fehlerspeicher ist in solchen Dingen äußerst nachtragend...

Goldrichtig. Wenn Du die Batterie beim Laden ausgebaut hast - oder zumindest vom Bordnetz getrennt - führst Du damit gleichzeitig gerade einen "Kleinen" Steuergeräte-Reset durch. Das löscht zwar nicht die Fehler - zumindest *fast* niemals -zwingt aber die Motorsteuerung dazu, sich nach dem Wiederanklemmen einen Selbsttest zu unterziehen und dabei alle Umgebungswerte komplett neu einzulesen. Bei der Trionic der letzten Baujahre werden zudem alle variablen Werte gelöscht, die durch den bisherigen Fahrbetrieb aufgenommen wurden - die Programmierung der Trionic passt sich ja bekanntlich in manchen Werten, solange sie innerhalb des Toleranzfeldes der fest eingespeicherten Kennfeldwerte liegen, geringfügig dem Gasfuß des Fahrers an... Wenn also der Fehler nach dem Anklemmen der Batterie immernoch auftritt - ich meine damit NICHT das Weiterleuchten von CheckEngine, sondern das absurde Leerlaufverhalten - kannst Du Dir dadurch sichter sein, daß zumindest einer der auslösenden Fehler weiterhin und dauerhaft besteht. Und dann lohnt sich zumindest das Suchen...

Nicht verrückt machen lassen. Du bist nicht alleine auf dieser Welt. Zumindest nicht mit dem *gelegentlichen* Leerlaufsägen oder einem vor der Ampel absterbenden 9000er... Mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge die mir in den letzten Jahren über den Weg gerollt sind, hatten schon irgendwann mal dieses Problem. Verwende die Forensuche, da wurde schon so ziemlich alles an möglichen Ursachen aufgelistet. Wenn sich dieses Problem erst nach dem durch *Rumfingern* am LMM-Stecker oder Entlüftungsstopfen in voller *Pracht* richtig gezeigt hat, bist Du zumindest auf dem Weg, die Fehlerursache einzukreisen. Hast Du nach dem Befestigen des Stopfens den Motorohne das Problem gestartet, oder an beiden Stellen gebastelt und weißt jetzt nicht mehr, welches die eigentliche Ursache war? Dann schau Dir mal die Schläuche vom Zylinderkopfdeckel an - Kleiner Tip - An ihrem anderen *Ende* sitzten die Baugruppen, die nach dem Festdrücken des Stopfens möglicherweise eine satte Ladung ranzigem Öls abbekommen haben, welches erst durch das Festdrücken des Stopfens und den dadurch etwas höheren Druck im Stopfen dort hingetrieben wurde... Weiterhin: Wiederhole die Bewegungen, die zum Entfernen des LMM-Steckers erforderlich waren - und schau, an welche anderen Stecker und Kabel Du möglicherweise - ohne es zu merken - mit Ellenbogen, Nasenspitze oder sonstigen aktiven Körperteilen gekommen sein könntest. Erst wenn Du damit durch bist, fang mit den sonstigen Verdächtigen an - sonst weißt Du am Schluß überhaupt nicht mehr, wo der Fehler sein könnte. Noch was: Viele Motormanagementsysteme stellen sich bei *geringen* und vor allem nicht sofort mit einem Schlag eintretenden Fehlern mit ihrem Motormanagement auf die geänderten, fehlerhaften Umgebungsbedingungen ein. Der eigentliche Fehler wird lediglich als Regelwertabweichung behandelt. Wenn Du dann mit einem Schlag, wie durch Festdrücken des Stopfens, diese eigentlich fehlerbehafteten Änderungen rückgängig machst, wird der ursprüngliche, also richtige Betriebszustand manchmal als Fehlerereignis erkannt - obwohl alles wieder stimmt - es aber für das Steuergerät etwas zu schnell ging...

Jeder Mech der Welt wird als erstes mal kurz alle Schrauben nachziehen und dann einmal um den Block heizen. Häufig war's das nämlich schon... Je nachdem, wie häufig beim Rangieren bei stehendem Fahrzeug gelenkt wird, oder wie häufig Schlechtwegfahrten sind, treten an der Vorderachse die verschiedensten Schäden in unterschiedlichster Reihenfolge auf... Koppelstangen kommt auch immer mal wieder vor. Manchmal halten sie ewig - keine Ahnung warum, manche schlagen in Einzelfällen schon nach überdurchschnittlich kurzer Zeit durch. Wenn keine andere Komponente eindeutig als Ursache identifiziert werden kann, würde ich bei den Stänglein gar nicht groß rumsuchen, sondern diese - wenn die Karre eh in der Werkstatt ist - direkt tauschen.

...wovon in diesem Falle wohl auszugehen ist, wenn schon der Gammel außen auf der Dachhaut durchgebrochen ist. Adio, - adio Schiebedachrahmen...